Бывший горожанин в деревне. Курс выживания

Чтобы выбрать оптимальный вариант содержания и разведения кроликов надо понаблюдать за этими неприхотливыми пушистыми зверьками. Это полезно и увлекательно для любого кроликовода и любителя животных.

Кролики по своей природе зверьки стадные, поэтому в их стаде устанавливается строгий иерархический порядок подчинения во главе с лидером — самым сильным и активным кроликом. Они, как и многие животные, стойко охраняют свою территорию. Мои попытки подсадить в уже установившееся кроличье общество новых питомцев или соединить две группы (даже недавно родившихся молодых крольчат) не приносят успеха. Поэтому рекомендую создавать большие клетки — вольеры для постоянных кроличьих семейств не только во время выращивания молодняка, но и для постоянной жизни. На рис. 4.1 представлена одна из просторных кроличьих клеток моего хозяйства, в которой крольчиха выращивает крольчат до двухмесячного возраста последних.

Вольеры также могут иметь небольшие укрытия (типа лабиринта) для взрослых кролей с тем, чтобы они могли по желанию в них скрыться.

Кролики весьма чистоплотны. Вынос подстилки из клеток осуществляю один раз в месяц. За это время накапливается подмятый животными (не съеденный) слой травы толщиной примерно 2 см.

4.1.1. Городской вариант содержания

О чистоплотности этих пушистых животных ходят легенды. Например, в Санкт-Петербурге мои знакомые держат двух кроликов в городской благоустроенной квартире уже третий год, выезжая с ними на лето в деревню. При этом ни постороннего «специфического» запаха, ни иных неудобств для хозяина такое содержание не приносит. В городской квартире достаточно предоставить пушистому зверьку кювету с настилом из пластмассовой решетки (50×80 см — каждому) для неотложных нужд, покрытую небольшим слоем опилок или песка. Свой уголок кролик осваивает очень быстро. В этом смысле кролик сродни кошке — и по чистоплотности, и по одомашенности.

Но надо иметь в виду, что, один раз приучив кролика к вольной «бесклеточной» жизни, более его уже в клетку не загонишь. Даже если принудить пушистого зверька и засадить его в надежную клетку, он начинает хандрить, теряет аппетит, «бастует» всеми доступными ему способами. Поэтому принуждение в данном виде — не лучший метод разведения и содержания кроликов. Они могут даже погибнуть.

На мой взгляд, заблуждаются те, кто утверждает, что «у собак есть хозяева, у кроликов обслуживающий персонал». Кролики — признанные домашние животные, и принесут радость общения всем, кто решит с ними поэкспериментировать. А какую радость они доставляют детям!

4.1.2. Разведение кроликов в деревне

Кролики плохо переносят резкие скачки температуры. Особенно ее спад, равно как и спад атмосферного давления. В моем содержании кроликов есть некоторые секреты.

По стенам в сарае и хлеву я развесил клетки без дверей для окрола самок. Высота клеток от пола в хлеву 90-100 см. Это то оптимальное расстояние, откуда кроли боятся спрыгнуть вниз — известно, что кролики большие «трусы», это касается даже небольшой высоты.

При правильном содержании это пушистое ценное животное можно сохранять долгие годы. Кролики живут в среднем 10–12 лет. Самое крепкое потомство появляется у них после двухлетнего возраста. Половая активность (способность к размножению) наступает уже в 3–4 месяца. Время выноса самкой составляет всего один месяц.

Я уже несколько лет с успехом применяю схему «1–2—1», что означает: 1 месяц на вынос (созревание), 2 месяца — неразлучное с самкой вскармливание крольчат, 1 месяц — на восстановление сил и подготовку к следующему кролению. В таком режиме (в моем опыте самка приносит за один раз от 2 до 12 крольчат) семья из 4-х кроликов (3 самки, 1 самец), взятая в возрасте 8 месяцев, способна принести за год приплод до 70 кроликов.

Перед родами самка ведет себя беспокойно, что легко можно заметить. За 1–2 дня непосредственно перед родами она устраивает гнездо из собственной шерсти (пуха) — это верный признак приближающегося пополнения в семействе. Кормление самок во время родов и вскармливания несколько отличается от обычноповседневного. Нужно давать больше травы и следить за тем, чтобы миска с водой была постоянно наполнена. В этот важный для кроликов период также рекомендую давать в рацион больше витаминов — например, овес в зернах, хлебные сухари, очистки картофеля, капусту.

Отсюда вывод — старайтесь создать вашим кроликам лучшие условия, не экономьте на клетках. И даже если выращиваете кролей в стесненных условиях, обязательно делайте клетки с высоким потолком (или без такового вообще — см. рис. 4.1), но не забывайте и об опасности, исходящей от кошек — об этом далее.

Этот момент можно определить по поведению самки — она перестанет препятствовать и беспокоиться, когда в клетку заносят корм. Отделяют молодых кроликов от самки в двухмесячном возрасте. После отделения крольчат у самки следует проверить (потрогать) хребет. Если он сухой — последствие тяжелого кормления (как правило, когда кроликов родилось много) — то это первый признак, что самка нуждается в длительном (не менее двух месяцев отдыхе). Обычно же отдых составляет один месяц. После этого срока самку можно случить снова.

Для получения здорового потомства берут самцов «из других семей». То есть нельзя скрещивать самца и самок из одного помета, а также самца-сына с самкой-мамой. В то же время скрещивать самца-папу с самками-крольчатами (по достижении ими половой зрелости) не возбраняется, потому что изначально самец был взят из другой «семьи» (другой деревни, от другого заводчика).

4.1.3. Кролики без клеток

Есть подтвержденная экспериментом возможность содержать кроликов более свободно — на повети деревенского дома (усадьбы), в месте, где обычно хранится сено, заготовленное с лета (рис. 4.2).

Вот как у меня это получилось. Когда сена на повети площадью 40 м² оставалось ¹/₄ от заготовленного на зиму (примерно 5 м³), я решил выпустить разнополый молодняк кроликов (36 мес.) на поветь.

Такой способ содержания удобен сразу по нескольким причинам:

• позволяет облегчить кормление и сэкономить время, если давать одну большую «порцию» за одно кормление (в качестве посуды используется кормушка для коз, в качестве питья — вода, налитая в эмалированный либо пластмассовый таз);

• уборка практически сводится к подметанию пола на повети, поскольку несъеденного кроликами сена (или подмятого под себя) в таком варианте содержания нет;

• уже после месяца эксперимента кролики стали почти ручными. Они подходят и трутся об ноги наподобие кошек, позволяя себя гладить и трепать по шерстке;

• позволяет содержать кроличье хозяйство с минимальными затратами времени.

Для тех, кто вынужден часто покидать усадьбу из-за дел в городе на 1–3 дня, такой способ является оптимальным в любое время года. В результате сохраняется поголовье, не утрачивается перспектива разведения (размножения), да и хозяин не так сильно «привязан» к обеспечению своих домашних питомцев, как, например те, кто выращивает крупный рогатый скот.

При уменьшении температуры воздуха из-за морозов на улице температура на повети не опускалась в зиму 2008–2009 гг. ниже -10 °C. Кролики прекрасно перезимовали, поскольку спят, прижавшись друг к другу, и, как альтернативный вариант, роют в сене «норы». Ни одной особи не было потеряно.

«Огулявшихся» самок из числа шестимесячного молодняка можно отсаживать в отдельные клети, а можно оставить в естественных условиях — на практике приплод от этого не гибнет. Самки находят в сене укромные места и там устраивают родовые «гнезда» из собственного пуха. «Огулявшихся» ранее (до свободного жития) самок выпускать в общее стадо нельзя, поскольку через месяц они уже будут подготавливать место для родов, и им нужен «укромный» уголок.

Самцов из одной семьи (не привлеченных для перспективного кролиководства с самками этой же семьи), подготовленных к забою, также содержу в клетках, как и прежде, поскольку при прочих равных условиях кормления ограниченность свободного передвижения способствует набору этими кролями дополнительного веса. Самцов из других семей (как правило, одной-двух особей достаточно для хозяйства) можно держать отдельно, а можно и время от времени выпускать на поветь к молодняку.

Потомство, полученное от «свободных кроликов», отличается хорошими параметрами: физической формой и аппетитом. В эксперименте участвовали подвижные кролики породы «Ризен» и «Бабочка». «Свободный» способ рекомендую попробовать всем, у кого поголовье кроликов уже превысило сотню.

Для того чтобы минимизировать время на обслуживание пушистых зверьков и их многочисленное потомство в летний период, я сделал на повети (где ранее они содержались в «свободном» режиме, только что описанном) у самого пола квадратное отверстие 15×15 см. Любопытные кролики — не будем забывать, что это стадные животные — с удовольствием теперь вылезают из дома на природу (рис. 4.3) и возвращаются назад.

Первая трава в наших краях появляется рано — уже в конце апреля поля вокруг моей усадьбы покрываются зеленым ковром. Так что мне удалось «убить сразу двух зайцев»: животные в «свободном» режиме перемещения самостоятельно находят необходимый им корм (не секрет, что не к каждой траве они относятся с равными гастрономическими предпочтениями) и так же свободно возвращаются в свою «общую клетку» — под свод моего дома, и практически отпадает необходимость в частой уборке хлева как «места жительства» кроликов в пределах дома.

Как показала практика (с апреля 2008 года по сей день), кролики от дома далеко не уходят. В солнечную погоду они находят естественные укрытия — прячутся, например, под днище автомобиля (рис. 4.4), в ненастную погоду самостоятельно через лаз заходят под крышу. За указанный период ни одного кролика не пропало.

Кормлю я свое поголовье свободных кроликов теперь только овощами: картофелем, морковью — чтобы разнообразить рацион, чуть позднее — когда соберу — капустой, и, конечно, постоянно слежу, чтобы у кроликов была вода. Для воды использую крупную посуду: тазы и чаны. Зимой кроликам можно давать нерастопленный снег прямо с улицы.

Еще одним «плюсом» свободного содержания кроликов является то, что траву вокруг усадьбы в радиусе 100 метров в этом году мне вообще не пришлось косить — кролики очистили подходы к дому со всех сторон, как будто знали мои мысли.

Метод свободного содержания, на мой взгляд, может быть применен повсеместно, особенно там, где хозяева не могут обеспечить уход большому поголовью кроликов или вынуждены часто покидать на короткий срок пределы загородной усадьбы. Размножение поголовья кроликов моим методом на огороженной территории вряд ли вредит соседям, наоборот, налицо польза в виде получения высококачественного диетического мяса для питания.

Но вот, что интересно. В соседней Финляндии уже несколько лет наблюдается масштабное размножение диких кроликов (не зайцев). Особенно в осенне-зимний период из лесов и полей «пушистое мясо» приближается к человеческому жилью. Этой зимой огромные популяции кроликов видели на окраинах Хельсинки и Лаппеннранты, а также в других местах. Финны бьют тревогу, однако местные законы запрещают уничтожение животных методом отстрела без особого разрешения.

А я бы так и предложил бы финнам направить популяцию в сторону России — в наших деревнях, соскучившихся по зверью и хорошей охоте (по словам вологодских старожилов за последнюю декаду лет сократилось поголовье медведей, лосей и зайцев), мясо кроликов востребовано пока безо всякого разрешения.

4.1.4. Особенности кормления

Кроликов вполне можно кормить не так, как принято, то есть два раза в день, но и редко — раз в три дня. На это приходится идти, когда хозяину требуется уехать в город. Кролики, находящиеся в условиях редкого кормления, должны быть обеспечены более всего сеном (сухим или свежим — в зависимости от времени года), нежели водой или кашей из комбикормов. Они лучше переносят отсутствие воды, нежели отсутствие питательного сена. На втором месте после сена стоят сухие корма, в частности — овес и гранулы комбикормов.

Посуда для кормления кроликов подойдет любая, в том числе и сделанная ранее для коз и свиней, — от пластмассовых тарелок (можно недорого купить в ближайшем магазине) до специальных кормушек, сделанных из дерева с помощью топора и гвоздей.

4.1.5. Как сохранить крольчат?

Для молодых кроликов (в возрасте до двух месяцев) наиболее опасны другие наши домашние любимцы — кошки. Как правило, кошки в деревенском доме имеют доступ повсюду (кроме помещений, оснащенных дверьми, кладовых), в том числе и в хлев, где в клетках растут кролики. Пока крольчата совсем маленькие, самка ревностно оберегает их и способна самостоятельно защитить от кошек. Но по мере взросления кролики становятся более подвижными, и уже не столь подконтрольны самке. В этот сложный период взросления они и становятся легкой добычей кошек, которые по природе своей хищники. Я не раз видел, как кошки в зубах приносили к дверям избы еще живых, но уже порядком потрепанных крольчат, видимо, играя с ними, как с мышью. А приносили, вероятно, чтобы похвастаться перед хозяевами. Но кому от этого легче? Кроликов приходится отбирать из цепких кошачьих лап и пересаживать обратно к самке.

Чтобы избежать таких нежелательных последствий и максимально сохранить поголовье крольчат, клетки с вертикальным заносом корма, находящиеся в подсобных помещениях усадьбы, закрывают крышками.

А вот маленьким котятам даже взрослые кролики совершенно не опасны. Кошка спокойно оставляет новорожденных котят рядом с кроликами. В моем хозяйстве взрослые кролики передвигаются по хлеву и повети свободно, без клеток, и угрозы жизни котятам не создают. Видимо, у кроликов менее развит охотничий инстинкт, чем у «родственников тигра».

4.1.6. Куда девать шкурки?

Во многих районах необъятной России прием шкур домашних животных отсутствует, как отсутствуют заготконторы и общества кролиководов. Однако у кроликов очень красивый мех — не выбрасывать же его. Так думают многие хозяева пушистых зверьков, но не все знают, как шкурки кроликов можно превратить в оригинальные полезные поделки для дома, для семьи.

Было время, когда кролиководством в деревнях занималась каждая третья семья. Теперь иначе. Редкий хозяин личного подсобного хозяйства (ЛПХ) заводит кроликов, а между тем, их мясо признано не только диетическим, но и полезным для организма человека в любом возрасте. А шкурки — с мехом мягким, долговечным и необыкновенно красивым — я применяю для собственных нужд, и затраты времени для этого невелики. Итак, некоторые варианты применения.

После ошкуривания вывернутый внутрь шерстью «чулок» шкуры надеваю на рогатину (деревянный сучок длиной 0,7–1 м с разветвлением на конце, угол разветвления до 45 °) и подсушиваю на русской печи 6–8 часов — в зависимости от температуры в районе сушки. Очень важно не пересушить заготовку, поскольку в противном случае подложка шкуры становится жесткой, и ее придется дополнительно размягчать, что не продуктивно и затратами времени и сил не оправдано.

Через 6 часов после начала сушки проверяю заготовку на готовность. Если она не высохла — продолжаю сушку, ежечасно контролируя результат. Как правило, при хорошо растопленной печи и максимальной отдаче тепла более 10 часов сушить не приходится. Если подложка высохла до такой степени, что не оставляет следов на руках (изначально подложка шкуры жирная), снимаю ее с рогатины и выворачиваю мехом наружу.

Вывернутый мех обрабатываю ватой, смоченной в уксусе. Вполне подходит уксусная эссенция 5 %. Вместо ваты можно применить любую мягкую тряпку, плоскую кисточку для покраски или кусочки меховой шкуры от ранних кроличьих заготовок.

После обработки уксусом шкуру можно сушить неограниченное время любым удобным способом: на печи, или в комнате (при температуре до +30 °C), или на повети при более низких температурах — шкура все равно останется эластичной и готовой к следующему шагу выделки.

У предварительно выделанной шкурки загибаю с обоих торцов края внутрь и подшиваю с помощью иголки, шила и толстой капроновой нити (или лески) диаметром до 1 мм. Получается цилиндр (туба) длиной 70–80 см (по длине шкуры кролика). Тубу надеваю на головку и голенище высокого сапожка или валенка. Получаются утепленные унты (рис. 4.5). Снять (при необходимости) такое утепление также несложно.

На рис. 4.6 представлена декоративная ваза из кроличьей шкуры, в которую можно вставлять канцелярские принадлежности и даже искусственные цветы. Или, как в шкатулке, хранить любые мелкие предметы.

Заготовку шкурки для вазы произвожу иначе, чем ранее описано. Чтобы шкуру можно было зафиксировать в «твердой позе», ее требуется сушить на печи не 6–8, а 12–15 часов. Как только подложка шкуры загрубеет, мех следует вывернуть наружу и продолжить сушку — еще 8-10 часов при температуре окружающей среды не менее 25 °C (на кирпичах русской печи), постоянно контролируя степень высушки.

После обработки шкуры заготовке придаю вид ботинка, а «рваные» края шкурки также загибаю внутрь и фиксирую толстой подшивочной нитью. С одного торца шкурки загибаю больше с тем, чтобы получилось дно — основание. Фиксировать (крепить края) можно не только толстой нитью или леской, но и с помощью мебельного степлера.

Шкуру взрослого кролика выделываю по первому, «мягкому» варианту. Длина ее получается до 80 см. Еще до выворачивания меха наружу (так удобнее) края ровно подрезаю. Затем разрезаю заготовку посредине на два равных куска (примерно по 40 см по длине). Один кусочек вкладываю в другой так, чтобы мех был и снаружи, и изнутри. Края очень аккуратно подшиваю швом внутрь, чтобы стежков не было видно. Рачительный хозяин и джентльмен сделает несколько муфточек, гармонирующих по цветовой гамме с верхней одеждой своей дражайшей половины. Греть руки в такой муфте — одно удовольствие. В городах эта оригинальность очень ценится.

Применение шкурки кролика в качестве меха на шапку или воротник, полагаю, и так всем известный метод. Главное, на что хотелось бы обратить внимание читателей, — на методику выделки шкурки, а она отличается в зависимости от конечных целей (как здесь и отмечено).

4.1.7. Забой и разделка тушки кролика

Для забоя я выбираю мясистого кролика возрастом более года. Лучше всего пускать в забой кроликов-самцов, урожденных в вашем хозяйстве. Самок следует использовать для будущих кролений. А «приглашенных» самцов из других семей — беречь как зеницу ока — с их помощью производство пушных зверьков можно поставить на поток. Поэтому для мяса остаются только самцы, рожденные в хозяйстве.

За сутки перед забоем кролика (если он не на «свободном выпасе» — см. ранее) не кормят и не дают ему пить.

После этого кролика необходимо оставить на 5-10 минут для того, чтобы кровь немного свернулась и не текла при снятии шкуры. Затем тушку подвешивают на перекладине за задние лапы головой вниз животом к себе. Лапки обматывают веревкой в виде петли, чтобы тушка своей тяжестью затянула петлю и не выскальзывала (рис. 4.7).

Остро отточенным ножом делают круговой надрез вокруг каждой задней лапки. Затем надрезают вдоль лапок в сторону живота тушки. Далее отделяют шкуру от внутреннего мешка кожи. Когда надрезы оформлены, и концы шкурки достаточны для того, чтобы за них уцепиться, обеими руками шкурку тянут вниз, к голове кролика — она свободно стягивается вплоть до головы и передних лапок. Освобождение от передних лапок происходит дополнительным усилием стягивания шкуры вниз.

Для освобождения шкурки в районе головы делают круговые надрезы вокруг шеи, одновременно стягивая шкурку все ниже и ниже. Заключительным этапом является отрезание ушей (после этого шкурка беспрепятственно снимается с тушки) и отрубание тесаком (топором) конечностей лапок, на которых остался мех.

Освобожденная тушка остается висеть на приспособлении. Ножом вспарывают живот и извлекают оттуда содержимое. Часть его пригодится в пищу — это сердце и печень. Доставая печень, следует аккуратно отделить от нее желчный пузырь — небольшую сине-зеленую капсулу, соединенную с печенью. Это необходимо для того, чтобы у мяса впоследствии не было желчного привкуса.

Шкурку выворачивают мехом внутрь и высушивают тут же на перекладине в течении 5–6 часов с обязательными переворачиваниями в процессе сушки. Затем ее можно вывернуть обратно (мехом наружу) — в подробностях эта методика описана в разд. 4.1.5.

Далее тушку кролика разделывают на столешнице, а ее части промывают в воде. В зависимости от целей разделки мясо (части) кролика режут на разные по объему части. К примеру, для консервирования мяса с помощью закаточного приспособления в трехлитровой стеклянной банке кусочки следует нарезать не слишком большие (не более 12–15 см). Запас мяса можно положить в морозилку, где оно будет храниться бесконечно долго.

4.1.8. Особенности употребления кроличьего мяса

Диетическое мясо кроликов очень вкусное. Однако важно его правильно приготовить.

Ни даже очень длительная (более 4-х часов) варка в кастрюле, ни жарение мяса (исключая печень и сердце) кролика на сковороде не дадут хорошего результата — мясо будет все равно «резиновым» и жилистым. Только некоторые части тушки, взятые от спинного хребта, получатся приятными на вкус (напомнят белое мясо куриной грудки).

Зато тушение мяса кролика даст совсем другие — отличные — результаты в ваших гастрономических изысканиях. Лучше всего положить мясо кусками в горшок (из глины или чугунный) и поставить в заранее прогретую русскую печь (без огня) на 3–4 часа. Несколько похожие результаты может дать и духовой шкаф (духовка газовой плиты), но русская печь, в данном случае, все равно не имеет себе равных — таким образом приготовленое мясо мягкое и нежное, просто тает во рту.

Естественно, печь нужно сначала протопить, затем, после прогорания дров, затушить, убрать золу и прикрыть заслонки, аккумулируя тепло внутри каменки. Вот в такую печь и ставить горшочек с «волшебным» мясом. Косточки (даже позвонковые) также размягчаются настолько, что легко идут в пищу. Протушенное таким образом мясо кролика можно впоследствии подогревать в микроволновой печи, оно уже не потеряет своих «мягких» и диетических свойств.

Это же мясо еще в горячем виде можно положить в заранее прогретую (в той же печи) стеклянную трехлитровую банку и тут же закатать крышкой. Хранить его можно годами в темном и прохладном месте, например, в погребе.

Положительные эмоции, связанные с содержанием козочек, намного окупают затраты на корма и труд, а молочко, отменное и полезное — для тех, кто понимает — способно порадовать не только глаз, но и организм человека.

В мае-июне я заготавливаю разнотравное сено из расчета на одну козу — один центнер сухого сена. Этого количества (в сочетании с другими кормами) хватит до молодой травки, которая появится в следующем мае.

Примерно с ноября — год на год тут не приходится, зависит от погоды — начинаю стойловый период. С его началом козам необходимо усиленное питье. После выпадения снега допустимо выдавать козочкам в сутки и по ведру снега.

4.2.1. Питание, выгул

В стандартное эмалированное ведро высыпаю 200–250 граммов комбикорма, вливаю ложку рыбьего жира и 50 мл подсолнечного масла. Сначала готовлю густое варево, затем разбавляю его обычной водой из колодца с тем расчетом, чтобы на одну козу в день доставалось не менее 6-ти литров. Кстати, такую же «кашицу» едят и кролики, и свиньи.

Обеспечиваю кормежку 3 раза в день: утром и вечером — вода и сено, днем, в 14 часов, — пойло с только что описанной кашей. Сено, высушенное с лета на повети, сохраняет цвет, запах и кормовые достоинства, поэтому начинаю его заготовлять на зиму «со второй травы» — с конца мая.

Если температура воздуха не опускается ниже -10 °C, выпускаю козочек погулять на улицу. В зависимости от региона и влажности окружающего воздуха козы при отрицательной температуре ведут себя по-разному — поэтому готового рецепта или ограничения по температуре выгула зимой для коз нет. У кого-то козы, вероятно, могут в безветренную погоду гулять и при -20°.

Но прогулки рекомендую в обязательном порядке — это и «зарядка», и свежий воздух, и солнечные ванны, которые непременно отразятся на удое молока (рис. 4.8).

Комфортность козьей прогулки контролирую визуально: если хвостики у них начинают дрожать, их движения становятся скованными, и они тянутся обратно в двери хлева — значит козам некомфортно. Если у коз начинают дрожать задние ляжки — это уже тревожный признак, и их необходимо немедленно заводить в тепло.

4.2.2. Козлятник

Живут мои козочки в обычном (утепленном мхом и сухим навозом вдоль стенок) деревянном хлеву — срубе. Его размеры 3×5 м.

Внутри хлев разгорожен (рис. 4.9) на несколько ячеек, в каждой из которых живут по две-три козочки.

Кроме «квартир-клеток» еще остается коридор 1×3 м, где козы могут гулять, если открыть им створки калиток. Этот же коридор используется для изоляции наиболее агрессивной козы или содержания недомогающего животного.

Вдоль стен устроены кормушки, из которых козы самостоятельно берут сено. Поилки для воды установлены прямо на деревянном полу козлятника, и, как показала практика, козы их не заминают (рис. 4.10).

Четыре окна расположены на полтора корпуса выше средней козы (1,5 м от пола). Это сделано для того, чтобы свет проникал в козлятник равномерно, и одновременно в козьей «квартире» сохранялась «интимная» обстановка. У многих, как и у меня, наверное, имеются собаки. Так вот — установка окон на рекомендованном уровне от пола не мешает жизни ни тех, ни других: собака иногда весьма интересуется жизнью в хлеве через такие окна. Если коза сама захочет посмотреть в окно, ей это вполне удается — привстав на задние ноги. Иногда с улицы и я с удовольствием наблюдаю в окошках хитрые «козьи морды».

Для окошек применены прямоугольные рамы 20×50 см. Не лишнее — установить в козлятнике навесные термометры простой конструкции, которые всегда помогут узнать температуру. В моем козлятнике температура не опускается ниже нуля даже в тридцатиградусные морозы. Во многом это объясняется количеством коз, живущих в козлятнике, а также тем, что каждое из окон утеплено второй, дополнительной, рамой. Между рамами (по периметру, чтобы не заслонял свет) проложен слой термоизолирующей монтажной пены.

Инвентарь (ведра, вилы, совковая лопата, метла) расположен на «нежилой» стене козлятника.

Варианты устройства козлятников могут быть различные. Главное — чтобы в помещении было много света (ведь коза активное животное, и не любит темень) и воздуха, тепло и сухо.

Особое внимание — полу. Он у меня в козлятнике деревянный. Затоптанное сено (объеди) вместе с естественными отходами продуктов козьей жизнедеятельности сметаю в «рештак». Это канавка размерами 35×45 см и глубиной 15 см в полу, в противоположной стороне от кормушки.

В «рештак» легко сметать нечистоты, и в хлеве всегда остается тепло, сухо и… порядок. Примерно 1 раз в 5 дней вычищаю «рештак».

Поэтому не стоит лениться, а лучше приготовить козочкам место для отдыха как VIP-персонам — для подстилки на деревянный пол подойдут солома, торф и опилки.

4.2.3. Особенности доения

Для тех, кто собирается завести козочек, но пасует из-за отсутствия навыков доения, помогут следующие рекомендации.

Лучше всего доить два раза в день — утром и вечером. Хотя можно доить и три раза в день — от этого надои только увеличатся. Коз (и себя) надо приучать к дисциплине, и доить постоянно в строго определенные часы.

Я дою двумя руками «щипами» (пальцами). Удобно устроившись на маленькой скамеечке (наподобие детского стульчика), большим и указательным пальцем массируя сосок от основания до конца, выдавливаю молоко в заранее приготовленную посуду (пластмассовый ковш объемом 3 литра, его можно приобрести в магазине). Можно доить и иначе — обхватить сосок всеми пальцами сразу и поочередно пальцами же, начиная с верхнего — у основания соска — сжимать сосок, направляя струйку молока в ковш. На дойку одной козочки у меня уходит 10 мин.

В первых струйках наибольшее количество микробов, и поначалу могут даже попадаться волоски от сосков — накройте ковшик марлей или темной тканью. Последний вариант предпочтительнее, поскольку, если козочка больна маститом, на темной ткани будут отчетливо видны хлопья.

Если сразу после дойки молоко процедить и охладить (особенно важно последнее) — оно дольше сохранится.

Во время дойки я ласково разговариваю с козой, это ее успокаивает и поощряет. После дойки козочку обязательно нужно поблагодарить, как словом, так и делом — поцеловать или погладить шерстку, особенно между рогами.

Применяю даже своеобразный заговор на удой:

«Стану, благословясь, пойду, перекрестясь, из ворот в ворота, из дверей в двери под восток, под запад. Вижу — под востоком, под западом едет Егор на егорьевском коне, везет он камень, трехпудовый камень. Кладет он камень Божеской скотине на задние хрясточки. Стой, Божья скотинка, на сырой земелюшке, с ноги на ногу не переступай, головой не верти и ушей не жми.

Беру ключи золотые, отпираю ворота моховые на снимочек и на сливочек у Божьей скотины. Будьте, слова, заборчивы и заговорчивы, крепки и лепки. Аминь!»

4.2.4. Чтобы козы не болели

При правильном уходе и хорошем, сбалансированном, питании козочки не болеют. У здоровой козы отличный аппетит и бодрый вид. Пульс 70–80 ударов в минуту, число дыханий 15–20, температура тела 39–40 °C (ее измеряют обыкновенным градусником через анальное отверстие). Если параметры, особенно температура, отличаются даже на 1–2 градуса, пульс учащается и (еще хуже) если появляется одышка — это серьезные признаки, за диагностикой которых следует как можно быстрее обратиться к специалисту, ветеринарному врачу.

Среди нескольких «популярных» болезней козочек, таких как: воспаление вымени (наиболее часто после родов), колики, вздутие рубца, понос, ревматизм — один из недугов опасен наименее всего, если конечно, его правильно диагностировать и вовремя принять меры — это естественный нарост копыт. Как минимум два раза в год (весной и осенью) надо обязательно вычесывать у козочек шерсть и обрезать копыта. Если коза теряет в движении, не активна и старается больше лежать, причем это не связано с беременностью, рекомендую обратить внимание на ее копытца. Больные копытца — горячие, и требуют ухода. При появлении лишнего копытного рога его следует обрезать, а затем обработать место «операции» слабым раствором марганцовки и смазать йодом. Если нет таких препаратов, я применяю мазь Вишневского, затем накладываю на рудимент повязку. Однако вариант с мазью менее желателен, поскольку едкий специфический запах мази Вишневского коза переносит неохотно.

Надо также иметь в виду, что когда приближаются роды (на 4 месяце беременности), вымя у козочки набухает, у нее ухудшается (по сравнению с раним периодом) аппетит, и она блеет, казалось бы, без причины.

4.2.5. Получение пуха

Вычесывание пуха связано у козочек с естественной линькой. На начало этого периода указывает появление на шерсти легко отделяющегося пуха, свалявшихся волокон. Сроки чески разнятся в зависимости от региона содержания коз, их породы и возраста. Ческу осуществляют дважды в год (по два раза с интервалом в 20 дней). Пух, получаемый при первой ческе, оказывается качественнее, чем при второй. Вычесываю я пух специальной самодельной гребенкой прямо в козлятнике.

Перед ческой козочку за голову привязываю к стояку кормушки с помощью обыкновенного собачьего ошейника, при этом она стоит смирно, задние и передние ноги фиксировать нет необходимости. Редким гребнем (из 5–6 отрезков загнутой проволоки, укрепленных на одной деревянной ручке, расстояние между зубьями гребня — 1,5 см) вычесываю сначала предварительно. Затем произвожу полное вычесывание с помощью «частого» гребня, у которого расстояние между соседними зубьями 0,5–0,7 см.

Начинаю выческу с шеи и далее — поступательными движениями чешу к низу — грудь, лопатки, бок и зад с одной, а затем и с другой стороны.

4.2.6. Особенности содержания зимой

По сравнению с летом и осенью удои козьего молока в зимний период идут на убыль. Это естественный процесс, связанный как с переходом на сухое сено и отсутствием сочных природных кормов, так и с жизнедеятельностью организма козочек при понижении температуры окружающего воздуха. Однако ежедневные надои можно повысить даже зимой. Так, чередуя день ото дня «кашицу» из комбикормов с обычными гранулами «из мешка», я добавляю в рацион козочек сушеную крапиву и тмин.

Раз в неделю даю ветки обычной елки, козы едят их с удовольствием. Эти простые добавки повышают питательность рациона и ежедневная разница в надоях в моем хозяйстве (относительно лета и осени) не превышает 300 мл с козы в день.

4.2.7. Роды и уход за козлятами

Для кого-то козьи роды привычное дело, а кому и великое испытание. Даже опытные козоводы сталкиваются с выкидышами и «трудными» родами своих питомиц. О том какие нюансы ожидают вас в деле разведения этих неприхотливых и выносливых животных рассказано далее. А какая прелесть новорожденные козлята, особенно сытые и ухоженные — вы сможете убедиться сами… спустя 5 месяцев после случки.

Сукозность — важнейший период вынашивания потомства у коз. И он же наиболее опасный, особенно во втором периоде беременности — после 100 дней к выкидышу (преждевременным родам мертворожденных) приводит неправильное кормление. Поэтому корма должны быть хорошего качества и питательности. Первым признаком опасности (перед выкидышем) можно считать длительное (в течение недели и более) вспучивание живота. Хорошие корма, прогулки (даже зимой) и уход — важные составляющие для благополучных родов.

При нормальном положении плода и беспроблемном периоде сукозности у здоровой козы роды проходят без вмешательства человека. Однако на моей практике бывали и другие случаи.

Например, когда начался окот уже рожавшей ранее козочки, козленок вышел на четверть и застрял — коза тужится, тужится и… бесполезно. Если промедлить в таком положении, можно потерять не только козленка, но и козу. Если нет возможности провести роды под контролем ветеринара, необходимо самому быстро принять экстренные меры по разрешению родов. Для этого потребуются чистые перчатки (лучше резиновые), предварительно обработанные слабым раствором марганцовки или продезинфицированные иным образом. Еще лучше — когда у вас есть помощник. Несильными поглаживаниями в районе живота и боков от головы к хвосту стимулируйте движение плода на выход. Одновременно ваш помощник руками в перчатках в такт поглаживаниям аккуратно тянет за околоплодный пузырь. Как правило, козленок лезет вперед ножками.

В околоплодном пузыре может находиться от одного до четырех козлят. Но в моей практике были случаи, когда за первым, «замкнутым», околоплодным пузырем с плодом внутри шел и второй, и третий, но они были с недоразвитыми и уже мертвыми плодами. Такая неудовлетворительная ситуация вполне может сложиться из-за недостаточного (или некачественного) кормления в период сукозности, когда первые плоды отнимают «все соки».

Примерно через 2 часа после родов нужно осмотреть соски козы. Они должны быть теплыми, а вымя — белым, розовым или черным (в зависимости от масти козы). После подсадки окрепшего козленка к козе допустимо сдаивать козье молоко из вымени для своих нужд (раздаивать козу).

У местных русских[6] коз новорожденные козлята, как правило, отличаются по длине (от 25 до 40 см), да и весят по-разному. Если рождаются два разнополых козленка, то, как правило, козлики весят 3–3,2 кг, а козочки — 2,7–2,8 кг. Если вынашивается и рождается один козленок, что в моей практике бывало крайне редко, то его вес на 12–15 % больше (относительно своего пола), чем приведенные здесь показатели.

У новорожденных козлят тонкая мордочка, подвижные губы, тонкие молочные зацепы (предшественники зубов-резцов). К недельному возрасту зацепы становятся похожи на долотообразные резцы (как правило, их два), а к месячному «юбилею» вырастают еще шесть резцов. До годовалого возраста все резцы молочные, затем они выпадают, и на их месте вырастают постоянные, в виде лопаточек.

Телосложение суховатое. Ребра плоские. Тазовые кости узкие. Нормальная температура носа животного в первые сутки после родов 42 °C. Впоследствии она понижается до 38,5-41 °C. Частота дыхания 30–34 движений в минуту. Эту частоту можно определить простым путем — подставив ладонь внутренней (наиболее чувствительной) стороной к носу животного. Пульс в первые сутки после родов доходит до 220 ударов в минуту. Частоту сердечных сокращений удобно считать, приложив руку к грудной клетке с левой стороны, сразу за передней конечностью, где расположено сердце козочки.

Новорожденному сразу освобождают от слизи рот и ноздри, и не препятствуют тому, чтобы коза его облизала. Далее возможны два варианта:

• новорожденного козленка отбирают от матери, обтирают пучком мягкого сена, помещают в заранее подогретую (например, на русской печке) высокую корзинку (бурак) с тем же сеном и уносят в дом, где впоследствии козленок будет вскармливаться вручную. Такой метод подходит для слабеньких (по любым причинам) козлят, или для тех, которых мамаша отказывается облизывать и «принимать». Материнский инстинкт у некоторых коз развит весьма слабо — одним из признаков его отсутствия является грубое переворачивание козленка копытами по аналогии с движениями при рытье земли;

• козленка обтирают, как в предыдущем варианте, и подкладывают к матери в отдельный вольер — «козьи ясли», где содержат вместе до тех пор, пока козленок не привыкнет к взрослому рациону питания. В этом случае надо убедиться, что козленок в первое время сосет молоко из вымени (находит его и получает питание).

Если со вторым, наиболее естественным вариантом, все, казалось бы ясно, то первый вариант необходимо пояснить.

Итак, вы принесли козленка домой. Позаботьтесь, чтобы в доме не было сквозняков, поставьте корзину (бурак) с козленком поближе к истопленной печи.

Любой (даже слабенький) козленок в первые сутки после родов проживает наиболее опасный период. Если он поднялся на ноги в первые сутки, а в первые 12 часов уверенно «держит головку», — не волнуйтесь. Дела у вашего питомца пошли хорошими темпами, он выживет.

В первые сутки практикую 4-разовое кормление. Голос у козленка очень похож на голос новорожденного ребенка — когда он блеет, то издаваемые им звуки очень похожи на слова «ма-мааааа». Выдержать это в бездействии невозможно. Таким образом, не потребуется засекать время для кормления — козленок сам подскажет вам его — своим призывным голосом. Когда козленок насытится, то, как правило, засыпает, и его не слышно.

Спит он чутко. Ночью может проснуться от движения рядом с бураком или если в комнате зажечь свет. Все это стоит учитывать, если вы не хотите кормить его ночью дополнительно, чтобы он уснул. На рис. 4.11 представлен недельный козленок, уже вовсю стоящий на ножках и пытающийся прыгать.

В первые дни я даю козлятам только свежевыдоенное (еще теплое) козье — мамино — молочко, за одно кормление — примерно 100 г.

Принудительно (или вручную) рекомендую кормить козленка так: козленка берут на руки, плавно наклоняют (примерно на 15 °) его вниз головой к миске с козьим молочком. Затем пальцем руки, смоченным молочком, водят по рту козленка до тех пор, пока он не начнет сосательные движения. После этого обеспечивают соприкосновение рта новорожденного с молочком в миске. Таким методом я быстро приучаю козлят пить самостоятельно.

Есть и альтернативный вариант — принудительное питание с помощью детского рожка и соски. Но мне он кажется (кроме дополнительной сложности) менее эффективным, поскольку козленок привыкает к соске, а впоследствии, через несколько дней, его придется приучать к вымени козы.

Итак, научившись пить самостоятельно, козленок получает от материнского молока необходимые витамины и быстро крепнет. Как только он станет уверенно ходить (его ноги перестанут расползаться на шпагат), можно подсаживать его к козе-маме для естественного питания.

Спустя полчаса после родов даю козочке теплую воду и качественное сено. Вода способствует отделению последа, который необходимо сразу убрать. Съедание козой собственного последа приводит на практике к длительному недомоганию козы, проблемам с желудком (поносу).

В первые 10 дней после родов козу стоит выдержать на качественном сене, воде (снеге) и лиственных вениках в виде корма (если таковые имеются). Кормление ее полноценными кормами в виде каши из комбикормов или сухих гранул, а также сочным кормом в этот период — причина отека вымени, нарушений в желудочно-кишечном тракте — все это может привести к непоправимым последствиям для козы. После десятидневной диеты допустимо кормить козочку в обычном режиме и ждать новой «охоты».

4.2.8. Козлята в первые полгода

Молодые козочки достигают половой зрелости в 6–8 месяцев, козлики — в 5–8 месяцев от роду. Но для гарантированно крепкого потомства лучше подождать возраста 1,2–1,5 года (когда они уже хорошо развиты), а затем уже спаривать. Раннее покрытие может задержать развитие молодых особей, что впоследствии скажется на малопродуктивном и слабом (в прямом и переносном смыслах) потомстве.

Случать лучше всего осенью, начиная с октября. Это связано с тем, что время вынашивания составляет 5 месяцев, и пик окота придется на весну — теплое время года. Если стоит задача производства потомства для максимального разведения, то после очередного окота какой-либо паузы (для восстановления сил и отдыха) можно не делать. Коза придет в «охоту» на 12-14-й день, затем половой цикл повторяется примерно через 18 дней. Весной и летом «охота» у некоторых особей (замечено на практике) проявляется слабо — относительно, например, осенней тяги, когда коза может «видеть козла» даже в вас, поэтому период весенне-летней «охоты» важно не пропустить.

У молодых козочек еще до первого покрытия, бывает, растет вымя. Некоторые мои соседи совершают логическую ошибку, начиная раздаивать молодую козочку с целью получения впоследствии больших удоев. По своему опыту считаю, что это опасно — как только молодая козочка начнет доиться, ее развитие естественным образом приостанавливается, поскольку часть полезных веществ, так необходимых для полноценного и правильного развития, уходит с молоком. А правильно выкормленная коза просто «светится от счастья» (рис. 4.12).

Козлы в этом смысле менее прихотливы, но раннее спаривание или беспорядочные связи вредят и им. Природа позаботилась о наших меньших друзьях почти так же, как и о людях.

Немало сегодня владельцев лошадей, которые в конюшне при доме хотят и могут содержать только одну лошадь. В наших краях лошадей почти не осталось, особенно ганноверской скаковой породы (ганноверан). Она очень красива — лошадь этой породы — но, к сожалению… чистокровок сейчас найти так же трудно, как слетать на Луну, — преобладают метисы с участием ганноверской породы. Но я не унываю. Впервые купив лошадь (много лет назад), я провел безотлучно с ней четыре дня и ночи, и тогда понял, что это — не животное. Скорее всего — это человек в лошадиной шкуре. О лошадях много сказано и написано, и даже сняты фильмы, не только учебно-производственные — к примеру: «Мой друг — лошадь» и «Все мы немножко лошади».

Подобно своей прародительнице — дикой лошади — одомашенное животное предпочитает открытое пространство, позволяющее увидеть врага (хищника) издали. Враг лошади — волк. Природу не обманешь, и глаза лошади расположены по обеим сторонам головы, что позволяет наиболее полно обозревать окружающее пространство и издали замечать опасность.

Собственная лошадь, помимо гордости и радости, приносит с собой много проблем и обязанностей по ее уходу и содержанию. И все они должны быть разрешены в кратчайшее время, к общему благополучию лошади и хозяина, чтобы оправдалась поговорка: «свой конь дороже золота».

4.3.1. О жеребятах

У лошадей половая зрелость наступает в возрасте 1–2 года, в среднем — в 1,5 года. Общее развитие организма продолжается до 4–5 лет, поскольку ранняя половая зрелость не совпадает с общим физическим развитием лошадей. Ни кобылок, ни жеребцов в столь раннем возрасте (до 3 лет) пускать в случку нельзя. Жеребенка лучше брать у проверенных заводчиков — покупка лошади в чем-то сродни покупке подержанного автомобиля — лучше, чтобы и товар, и хозяева были «на виду».

4.3.2. Устройство мини-конюшни

В условиях своего приусадебного хозяйства мне не удалось сделать большую конюшню, но все же секретами обустройства миниатюрных лошадиных «квартир» я поделюсь. Летом проще содержать лошадь под навесом, не заводя ее в хлев, где она страдает от насекомых и жары. Простой навес можно сделать из обрезной доски и четырех столбов (рис. 4.13).

Денник (стойло) — это стационарная «квартира» для лошади, где она проводит большую часть времени и даже жизни. Свой денник я переоборудовал из отсеков хлева — его площадь 20 м². На пол постелил доски «сороковку», плотно подогнал одну к другой, чтобы удобнее было чистить денник, и организовал покатость пола (для возможности стока) с уклоном до 10°. Высота от пола до потолка — 2,8 м. Лошадь чувствует себя в деннике свободно, стоит во весь рост. Лошадке должно быть удобно!

Как известно, лошади — настоящие чистюли, и денник требуется чистить ежедневно — летом навоз выкидываю через открытые окна хлева, зимой выношу с помощью корзины (бурака) и вываливаю в огород.

На пол насыпаю опилки — благодаря тому, что в километре от моего хутора есть пилорама, хозяйка которой не знает, куда девать множество отходов производства. Расход сухих опилок для моей лошади — примерно 12 кг в сутки.

Перед заселением лошади все деревянные балки и перекрытия я отскоблил «кардощеткой» и покрасил белой известкой — чтобы лошадь их не грызла. Также выкрасил рамы окон и внутренней стороны дверей, ведущих в денник.

Благодаря ежедневной заботе мои лошадки чувствуют себя прекрасно (рис. 4.14, 4.15).

Еще один важнейший вопрос — электропроводка. Большую часть суток (с октября по май) в хлеву и деннике днем у меня горит свет, организованный с помощью энергосберегающих ламп EU-5V мощностью 8 Вт (соответствует 60 Вт обычной лампы накаливания).

Тепература воздуха в моем хлеву даже при 30-градусных морозах прошедшей зимой не опускалась ниже +5 °C. Для содержания лошади — это нормальная температура. Зимой почти ежедневно я применял «разогревающий» моцион — садился верхом и проезжал 3–4 км, меняя темп движения (рис. 4.16).

При постановке в денник после моциона обязательно нужно протирать лошадь сухой тряпкой (попоной), снимая с нее пот — это убережет животное от простуды, а много времени не займет. Летом окна хлева открываются только на одной стороне, чтобы уберечь лошадь и других животных от сквозняков. В сильную жару и ненастную погоду лошади у меня не гуляют.

4.3.3. Ежедневный уход

За лошадью, как и за всеми другими животными, нужен ежедневный уход. И даже если вы уезжаете на пару дней из хозяйства, этим уходом нужно по согласованию обременить кого-либо из наиболее ответственных соседей. Потому что потеря лошади может обернуться несоизмеримо большей трагедией, чем потеря кролика, и по материальным соображениям в том числе. Итак, какие проблемы потребуется устранять каждый день?

Через кожные сальные железы у лошади выделяются пот и жир, остающиеся на поверхности кожи и шерсти. Эти выделения смазывают кожу и шерсть, делая ее влагонепроницаемой. На выпасе лошадь сама заботится о себе, а в стойле я регулярно и основательно чищу лошадку, доводя ее до лоснящейся «рубашки». Делаю это обыкновенным жгутом из соломы.

Не реже одного раза в два месяца чищу у лошади копыта. Кормлю два раза в сутки, утром и вечером. В рацион питания входят пшеничные отруби (1,8–2 кг в сутки), морковь, картофель, красная и сахарная свекла, овес (2–2,5 кг на одно кормление), ячмень, хорошее сено. Отруби предварительно смачиваю водой. В деннике постоянно держу соль в виде камня (лошадь, даже не жеребая, любит побаловать себя солененьким) и, конечно, воду — в сутки уходит 3040 литров. Самая распространенная добавка в рационе моей лошади — обыкновенная морковь. А вот «ледяная» вода с температурой ниже +8 °C лошади противопоказана.

4.3.4. Как случить кобылу и получить здоровое потомство

От кобылы, пригодной к расплоду, в возрасте 3-18 лет можно ежегодно получать одного жеребенка. Лошадь в сравнении с козами, коровами и свиньями имеет большую продолжительность «охоты» — 7–8 суток. Случку начинают со второго дня «охоты». После рождения жеребенка лошадь уже через 6-10 дней способна к новому оплодотворению, что не встречается ни у одного другого вида сельскохозяйственных животных. Но, с другой стороны, по физиологическим особенностям у лошадей чаще (чем у жвачных) бывают выкидыши, и почти не бывает случаев задержки выхода последа (после родов).

У моей молодой лошади (возраст 3 года) «охота» выражена не ярко — повышается лишь температура тела и имеет место «беспричинное» ржание. В течение года у нее было несколько половых циклов, однако особенно ярко выражены они в марте (весной) и в июне (летом). Период развития плода составляет 335 дней (с колебаниями в диапазоне 310–370 дней). Я рассчитываю так, чтобы кобыла родила в ранние весенние месяцы, — этим достигается выполнение двух важных задач:

• ранневесенние жеребята развиваются к зиме (холодному периоду года) лучше, чем рожденные в более позднее время (лето, осень);

• к началу сезона посадки картофеля и иных культур, сенокоса мой жеребенок уже крепко стоит на ногах и не требует постоянного внимания, что дает мне возможность направить основные усилия на другие сферы обеспечения жизни хозяйства.

Первым признаком жеребости служит прекращение течки и активное «отталкивание» жеребца. Но основные (главные) признаки вынашивания плода визуальным путем можно точно определить только со второй половины беременности. Косвенные признаки:

• у молодых кобыл (до 5 лет) задерживается смена зубов;

• визуально заметно уменьшение объема копыт;

• естественное увеличение вымени и объема живота.

4.3.5. Лошади и… все остальные

Собака составляет прекрасную компанию одинокой лошади. Через неделю после «знакомства» лошадь и собака нашли общий язык — лошадь поняла, что прыжки, лай и бег собаки не означают враждебных нападок, а, скорее, дружескую игру. Для собаки же большая опасность — «путаться» под ногами лошади.

По соседству с денником лошади в хлеву живут две козы и козел. Старожилы из соседней деревни говорят, что в прежние времена для отведения болезней и напастей в конюшне держали настоящего козла. И здесь лошадь и козы прекрасно ладят, привыкли друг к другу.

Я поэкспериментировал и подсадил в хлев кроликов (они у меня, как известно, имеют возможность свободного передвижения по хозяйственным помещениям усадьбы). Кролики не раз перепрыгивали барьер и забирались в денник и, далее, в кормушку. Но моя лошадь нисколько не ссорится ни с кроликами, ни с заходящей к ней в гости по настроению кошкой — ей гораздо веселее в компании. Вот так мои животные привязались друг к другу.

Кур, как и другую домашнюю сельскохозяйственную птицу, по внешнему виду и направлениям продуктивности делят на несколько категорий: декоративные, спортивные, мясные, яичные и мясо-яичные. Для чего мы заводим кур? Если речь идет не о мясных породах, которыми «кишат» птицефабрики, то остается одно — для свежих яиц.

В приусадебных хозяйствах разводят в основном кур яичного и мясо-яичного направления. Им свойственны легкий костяк, небольшая живая масса (курочка в возрасте 1,5 года весит 2,5–3 кг), листовидный гребень, относительно быстрое «взросление» (готовность к яйцекладке). Популярны такие породы, как белая русская, леггорн, ливенская (на примере Ленинградской и Вологодской областей), хотя «чистых» породистых кур мне давно видеть не приходилось — как правило, в деревнях можно купить только скрещенные варианты, выведенные методом народной селекции (то есть относительно правил селекции — безобразно). Но и народно-селекцированные куры, так называемые «метисы», не менее достойны права на жизнь.

4.4.1. Куры и уход за ними

Хочу рассказать о трех породах кур, лелеемых в моем приусадебном хозяйстве: ливенской, нью-гемпшир (рис. 4.17) и род-айленд. Несмотря на то, что две последних — породы мясояичного направления, они имеют хорошие инкубационные свойства (причем я опытным путем выявил лучших наседок именно среди «метисов»), высокую яйценоскость — до 190 яиц в год (буро-кориченевого цвета), средний вес яйца 75 граммов — и хорошо переносят северные морозы (при температуре до -35 °C на улице в курятнике мороз достигает -5 °C) — главное, чтобы не было сквозняка.

Процесс ухода за поголовьем не трудоемкий. В марте-апреле, когда в наших краях средняя температура воздуха повышается до нуля, произвожу закладку на инкубацию, то есть своевременно кладу теплые яйца под наседку. Снесенное яйцо имеет практически ту же температуру, что и тело куры, а любой разводчик за несколько недель определит время с точностью до одного часа, когда несушка оставляет в гнезде яйцо — в этом смысле курицы очень пунктуальны. А, кроме того, как правило, громкое «кудахтание» куры после снесения яйца не оставляет вам сомнений в осуществлении этого почетного акта.

Но, к сожалению, мне не удавалось повлиять на время сноски яиц. Несмотря на относительно большое куриное хозяйство (33 курицы), редкие несушки несутся одновременно — как правило, они имеют в курятнике 5–6 гнезд, куда выкладывают свои яйца. И время «выкладки» яиц достаточно продолжительное — с 6 утра до 5 часов дня. Отчего зависит столь большой диапазон, мне установить не удалось. Самые лучшие птенцы (по опыту выведения) получаются из самых «первых» яиц, снесенных до 8 часов утра.

4.4.2. Высиживание цыплят

Итак, яйца снесены — можно собирать их из нескольких кладок, например, на протяжении пары дней. При этом перед закладкой под наседку хранить их следует в прохладном сухом месте (при температуре от +5 °C до +12 °C и относительной влажности до 75 % — замеряю электронной метеостанцией), в горизонтальном положении, переворачивая один раз в два часа.

Под одну наседку можно подкладывать яйца разных кур. Выбрав наседку из тех, кто уже выносил яйца, выщипываю у нее на животе мягкие перья, делая «наседное пятно». Перьями выстилаю дно гнезда. Для дна гнезда подойдут также мягкие перья (пух) от забитых ранее куриц (перья высушиваю, складываю в текстильный мешок, после этого они могут храниться годами). При соприкосновении яиц с «наседным пятном» несушки теплоотдача увеличивается, а когда птице становится жарко, она самостоятельно приподнимается в гнезде, переворачивает яйца холодной стороной вверх, затем снова присаживается на них.

Наседное гнездо выбираю в отдельном помещении без посторонних звуков (не в курятнике), где поддерживаю температуру от +13 °C до +15 °C.

Цыплята выводятся на 21-й день. За сутки перед этим наседки становятся беспокойными, улавливают детонацию от постукивания клювика птенца по скорлупе изнутри — это и есть наклев. В яйце птенец занимает согнутое положение, его голова лежит под правым крылом, ближе к тупому концу яйца. Там же он начинает проклев — сначала белковой и подскорлуповой оболочки. Вылупившегося птенца наседка, приподнявшись, пропускает к краю гнезда.

4.4.3. Отбор и разведение

В конце августа произвожу отбор молодых кур и петушков. Ко времени отбора куры весят более 1 кг, петушки — 1,3 кг. Кроме веса, выбор определяет и гребень. Через 3–4 месяца от роду у наиболее «ранних» и перспективных (готовых к взрослой жизни) особей гребешок быстро увеличивается и заметно краснеет. Уже к 4–5 месяцам такие курочки начинают нестись. Для куриных «семей» оставляю одного петушка на 9-10 кур. Это будущие «активы», наиболее перспективные в первые год-полтора.

Для яйценосных пород (несушек) основным критерием отбора является плодовитость (яйценоскость). Как правило, несушки не линяют (даже в межсезонье и перед наступлением холодов), а если это все же происходит, то таких курочек я отмечаю как не самых перспективных по части яйценоскости. Они несутся заметно меньше, чем перспективные (2–3 раза в неделю — против шести раз в семь дней у хороших несушек), и от них желательно избавиться впоследствии — например, продать, подарить. То есть линька и, особенно, ранняя линька осенью говорит о посредственных племенных качествах куры и является косвенным показателем ее низкой «результативности». Перелинявшие куры, давно «не знавшие гнезда», выделяются внешним видом, укрупнением туловища (заметно даже визуально), неоправданно жиреют и к зимовке не допускаются.

Такое решение я принимаю по объективным причинам: расход корма и времени обслуживания будет тот же, а «выход» (яйценоскость) ожиревших перелинявших кур в зимний период практически нулевой. Такие куры являются «пассивами», отвлекающими на себя заботу, корма и внимание без перспективы приемлемой отдачи в виде свежих яиц. К сожалению, на моей практике не случалось улучшения яйценоскости «пассивных» кур с приходом весны и потепления, несмотря на активные эксперименты (с добавками типа «Здравур», рыбьим жиром, принудительным подогревом курятника). Проку от дальнейшего содержания «пассивных» кур в части яйценоскости нет.

Причем нет проку от них и в части получения после забоя качественного мяса, поскольку порода несушек, даже ожиревших, никогда не превратится в мясную. Как не печально это сознавать, рачительному хозяину от таких кур приходится по возможности избавляться.

Самыми активными принято считать кур-несушек в возрасте 1,5–2 года, у меня они составляют половину поголовья. Такой подход в сочетании молодняка и несушек способствует нормальной ротации и естественному обновлению куриной семьи. После двухлетнего возраста несушки становятся малоперспективны, и осенью, в сентябре-октябре (зависит от природного похолодания, год на год не приходится) я провожу выбраковку, то есть отделяю перспективных кур-несушек (не подверженных линьке) от линяющих (недавно прекративших яйцекладку).

4.4.4. Перспективные несушки

У хорошо несущихся кур любой породы сережки и гребень всегда набухшие, перья в области хвоста и заднего прохода испачканные и загрязненные, бледно окрашенный клюв, и, конечно, поздняя линька.

Яйценоскость курицы зависит и от размеров ее живота. Если пальцами замерить расстояние между задним окончанием грудной кости тела куры и ее лонными костями — можно оценить и сравнить потенциал разных несушек. Так, у кур с высокой яйценоскостью указанное расстояние будет больше четырех пальцев.

4.4.5. Уход за несушками зимой

При температуре ниже -10 °C кура вообще перестает нестись.

Тревожными признаками наличия у птицы дискомфорта являются ее «скованное» малоподвижное состояние, нахохлившиеся тело и крылья, головка, упрятанная в шейное оперение. Если такое наблюдается в вашем курятнике, немедленно увеличьте там температуру окружающего воздуха. Это можно сделать с помощью простого тепловентилятора, подключенного к реле времени (рис. 4.18). Такое недорогое электронное устройство (около 150 руб.) можно купить сегодня в любом магазине товаров для дома или электротоваров, а польза от него в приусадебном хозяйстве несказанная.

Куры любят свет. Для повышения продуктивности несушек в курятнике постоянно горит свет. Для этого я применяю энергосберегающие лампы с «теплым» спектром света (синий — холодный, желтый — теплый). Такие лампы при мощности светового потока, соответствующей лампе накаливания 60 Вт, потребляют от электросети в четыре раза меньше, то есть 15 Вт. Цена энергосберегающей лампы превышает цену лампы накаливания примерно в 5 раз, однако ресурс их примерно 20 тыс. часов беспрерывной работы. Выводы делайте сами.

Для автоматизации процесса освещения — включение в 8 часов утра, выключение в 19 часов — применяю все тот же электронный таймер. Он легко, согласно инструкции, программируется на заданное время срабатывания и может быть применен любым гражданином с любыми навыками.

4.4.6. Как и чем правильно кормить?

Пожалуй, только ленивый не знает о пользе рыбьего жира для любого живого организма, включая, в частности, детей и взрослых. Не исключение и куры. Рыбий жир, белковые корма растительного и животного происхождения (например, мясо-костная мука), шроты и жмыхи, кормовые дрожжи, мел и, наконец, злаки — ценный корм для кур и, особенно, их молодняка. Практически все отходы приусадебного хозяйства можно предусмотрительно поставить на службу несушкам.

Главное, что бы я рекомендовал в этом направлении — чередовать и комбинировать корма. Например, хлебные крошки и яичную скорлупу в своем хозяйстве я чередую с рожью и еловыми ветками. Последние сбалансируют рацион во время линьки некоторых кур. Мои несушки прекрасно приспособились и к промышленным комбинированным кормам, приобретаемым для крупного скота в мешках.

Зимой воду можно и нужно чередовать со снегом (сегодня в поилке вода, завтра — снег).

При сбалансированном питании несушка чувствует себя хорошо — это заметно даже визуально — по бодрому поведению, голосистости (воркованию) и окрасу, а также по «прилизанным», лоснящимся перьям. Помет такой куры отличного вида — темного цвета с белым налетом, плотный по консистенции.

Поддержка в благополучном состоянии куриного поголовья — это комплекс мер, вполне, кстати, доступных каждому. Как известно, кур не лечат в общепринятом смысле, поэтому огромное значение имеет правильное содержание поголовья, создание комфортных условий в курятнике, обеспечение температурного режима зимой, выгул летом — то есть профилактика. А профилактика предполагает увеличение витаминов в зимний (холодный) период, добавки рыбьего жира: на одно кормление десятка кур — две чайные ложки, с повторением процедуры через неделю. Применяю я также известняк и сыпучие промышленные добавки типа «Здравур».

4.4.7. Курятник

Курятник необходимо ежедневно осматривать и чистить. Эту процедуру удобно совмещать с кормлением птицы.

Даже если яйца не берутся из гнезд под наседку, их следует убирать вовремя, не допускать скопления более двух-трех штук. Это связано с тем, что в одно и то же гнездо «присаживаются» в разное время разные несушки, и большое количество яиц подвергается опасности быть разбитыми (поврежденными).

На полу курятника расстилаю высушенное сено, заготовленное для скота летом. В этой сухой траве несушки находят необходимые себе витамины. Можно применять и опилки. Курам даже зимой необходим моцион и прогулки, поэтому площадь курятника должна быть соответствующей (если позволяет территория хозяйства). Заставить птицу больше двигаться поможет разбрасывание небольших порций зерна (корма) по полу курятника.

У меня курятник совмещен в одном помещении с хлевом, где содержатся также козы, овцы и еще две телки, поэтому температурный режим даже в морозы удается блюсти оптимально. Площадь курятника (в составе хлева) всего 10 м². Курятник сделан путем наращивания из загона для скота досками типа «шпатель» (какие применяют для внешнего огораживания забором территории). Под потолком (на расстоянии до одного метра от него) с помощью длинных жердей можно организовать место под «ночевку» кур. Птица, как только стемнеет, норовит подняться выше. К примеру, как показано на рис. 4.19.

Естественное дыхание скота не позволяет температуре в хлеву опуститься ниже нуля (даже при -30 °C на улице). Дополнительные меры сохранения тепла сводятся к подготовке курятника (и хлева) к зиме — навеской дополнительных остекленных рам на окна с обязательной прокладкой между рамами мха или монтажной пены. С внешней стороны помещение хлева обито (опушено) досками, а с внутренней стороны у низовых досок (у пола) сделаны насыпи из песка.

Летом и осенью я заготавливаю (засыпаю в мешки из-под комбикормов) речной песок, и всю зиму постепенно добавляю его курам. На поголовье из трех десятков кур на зиму потребуется 12 мешков по 40–50 кг.

Это конечно, дополнительный труд, как и витамины, и рыбий жир, и утепление курятника, и добавки сена, зато куры у меня несутся зимой — так же, как и летом.

4.4.8. Вместо заключения

«Покупайте активы и избавляйтесь от пассивов» — если перефразировать этот важный финансовый постулат и применить его к приусадебному хозяйству, получится, что он вполне подходит и нам. Только в птицеводстве работа данного закона еще более поддается коррекции — ведь отделить пассивы от активов мы теперь сможем без труда, а периодическое прибавление в куриной семье сделает эту заботу легкой и малозатратной. Что, в свою очередь, приведет рачительного селянина к оптимальному и эффективному ведению хозяйства, будь оно подсобным личным или фермерским, а это, в свою очередь, сэкономит средства для более перспективных вложений. А сэкономленные деньги — это заработанные деньги, даже в период общего кризиса, который дает фермерству новый импульс развития при правильном подходе — ведь многие, многие фермеры вышли из городов. Сейчас для этого самый подходящий случай.

В советскую эпоху страну кормили «своим» мясом. Другой вопрос — как кормили.

Вспомните, в каком дефиците была та же колбаса. Власти понимали: надо что-то делать. Отсюда шло и строительство животноводческих комплексов, наращивание поголовья крупного рогатого скота (далее — КРС), автоматизация процессов доения и межхозяйственная кооперация. Сегодня «скот нарушают», повсюду идет резкое снижение поголовья КРС. Этим по разным причинам страдают крупные хозяйства и фермеры-частники. Да и не спроста. Экономические причины отучили деревенское население от крестьянского труда, и теперь даже материальной помощью или распоряжением «сверху» былую славу колхозов-миллионеров не восстановить.

Коров сегодня держат немногие фермеры, хотя районное стадо насчитывает три тысячи голов. Но даже тем, кто осмеливается, не часто доступна информация о содержании коров, наработанный фермерами опыт. Не каждый знает — чтобы вырастить полноценную племенную телку (рис. 4.20), ей потребуется около 300 кг цельного молока и до 600 кг обрата (или других заменителей молока).

Этим объемом покрывается время молочного периода, который в среднем продолжается до четырехмесячного возраста. Если же телочке спаивается одно цельное молоко, то молочный период сократится до 2,5–3 месяцев.

4.5.1. Планируем отелы

Получая высокие надои на относительно дешевых летних кормах, надо заранее думать об отеле будущего года, об очередной лактации. Я планирую отелы коров на весенний период, когда стабилизируется наступившее тепло, и не нужно дополнительно обогревать коровник. К этому времени также нарастает естественная зеленая масса (трава). На мой взгляд, самое лучшее — получить отел в апреле, а для этого архинеобходимо провести случку коровы в июле. Конечно, планируя случку, надо учитывать физиологическое состояние коровы, то есть ее половую «охоту».

Если корова будет случена в близкие к этим числам дни, при определении дня отела надо вносить соответствующие поправки.

4.5.2. Как осеменить корову?

Корова или телка становятся стельными только в состоянии «охоты», или течки. «Охота» наступает через 16–28 дней после отела коровы и продолжается в среднем 20 часов (от 3 до 36 часов). В дальнейшем, если животное не оплодотворено, «охота» повторяется через каждые 22 дня (иногда через 16–28 дней). Естественная случка, а также искусственное осеменение эффективны только в период «охоты», во второй ее половине. Я провожу искусственное осеменение не сразу, а во вторую-третью «охоту» и повторно через 10–12 часов. При этом увеличивается вероятность оплодотворения и длина лактации. Заранее установить длительность «охоты» нельзя.

Наступление «охоты» характеризуется следующими признаками: корова беспокоится, часто мычит, выбегает из стада, плохо ест, много пьет, удой ее снижается. В период «охоты» коровы прыгают на других коров или спокойно стоят, когда другие коровы прыгают на них. В это время в яичнике коровы происходит созревание яйцеклетки и выход ее в половые пути — это сопровождается покраснением в области половых органов.

При обнаружении «охоты» у коровы я зову на помощь поселкового ветеринарного врача, который уже много лет выполняет функции техника-осеменителя. Я уверен, что в личном подсобном хозяйстве для коровы предпочтительнее искусственное осеменение, и вот почему:

• для искусственного осеменения используется сперма ценных и многократно проверенных на качество в племенном отношении быков-производителей;

• при искусственном осеменении исключается возможность заражения коровы различными заболеваниями — ведь предотвратить заболевание легче, чем его лечить.

4.5.3. Уход за новорожденным теленком

Начиная с шестого-седьмого дня приучаю теленка к растительным кормам. Наилучший растительный корм, безусловно — сено хорошего качества. Отсюда простой и важный вывод: летом заготовить высококачественное сено с запасом, чтобы его гарантированно хватило и взрослым животным, и молодняку. Самое лучшее сено — бобовое или злаковое, из нежностебельчатой травы с мелкими листочками. Траву для такого сена скашиваю в июне, в самом начале цветения, и высушиваю на повети.

Сено телятам даю два раза в день, понемногу, в первые две недели — по 200 г, постепенно увеличиваю порцию.

У теленка в первые дни жизни ферменты, расщепляющие сахар и крахмал, недостаточно активны, поэтому не рекомендую скармливать им в это время концентраты с высоким содержанием крахмала: пшеничную, ячменную, кукурузную и овсяную дерть. Также плохо усваиваются новорожденными телятами богатые сахаром корнеплоды. Но уже с семи-десяти дней (и до 21 дня) жизни теленку можно давать специальный комбикорм для телят. Подойдет также тонко размолотый полнозерный овес, смешанный с ячменной мукой. В рацион теленка я также включаю пшеничные отруби, овсянку, шрот подсолнечника, мясокостную муку, сухое молоко, витамины (в первую очередь А и D).

Когда теленку исполнится 15 дней, я начинаю его подкармливать корнеплодами — обыкновенной морковью и картофелем (осеннего урожая). Морковь, предварительно измельчив, добавляю прямо в сдоенное молоко — 50-100 г в сутки. Отварной картофель (не чищу) скармливаю в виде пюре, и в том же объеме добавляю его в молоко. Оно получается густое и вкусное — такая подкормка полезна для теленка.

Начиная с месячного возраста телятам допустимо вводить в рацион клубни и корнеплоды: свеклу, брюкву и др. Пока теленку не исполнится полгода, клубни корнеплодов обязательно надо измельчать. С трех-четырех месяцев жизни даю телятам силос (как можно менее кислый).

Для того чтобы приучить телят к пастьбе и пастбищному корму, уже в июне я их выпускаю на участки с густой молодой травой, растущей на твердой земле. Естественное природное тепло в июне и июле способствует переходу животных на пастбищное содержание. В первую неделю пастьбы выпас ограничивается одним-двумя часами, на следующей неделе это время увеличивается до четырехпяти, а начиная с третьей недели — до восьми и более (по погоде) часов. 3–4 раза в месяц (летом) «купаю» телят под душем в речке с проточной водой.

В выращивании телят можно выделить четыре главных периода: молочный (3–4 месяца), послемолочный (до 6 месяцев), интенсивного роста (до 1 года), заключительного откорма (до 1,5 лет). Здесь каждый фермер выбирает свой путь. К примеру, если нужна корова-кормилица, особое внимание советую обратить на самый первый период. В эту пору основным компонентом рациона является молоко, которое постепенно замещают другими кормами: растительными, грубыми и концентрированными. Для бычка на откорм и последующий забой особое внимание я уделяю периоду заключительному.

В первые 2–3 дня жизни теленка обязательно поить молозивом матери 4–5 раз в сутки, а в дальнейшем — 3–4 раза в сутки. На одну выпойку даю не более 2 литров молозива — если теленок крупный, 1,5 литра — если средних размеров, и не более 1 литра — если слабый или мелкий. Если надоенное молозиво успело остыть, его необходимо подогреть до температуры 36–38 °C непосредственно перед выпойкой теленку.

4.5.4. Выращивание телят в подсосный период

Подсосный метод кормления физиологически благоприятнее для теленка, чем ручная выпойка. Оптимальный срок подсосного периода: от первых 3–5 дней жизни теленка до 2–3 недель. И теленку, и его матери это идет только на пользу.

Вот несколько общих правил, соблюдение которых неоднократно давало мне крепкое потомство и пополнение в стаде КРС:

• вымя коровы требует ухода, оно должно быть здоровым и чистым;

• недоношенных телят держат в тепле, выпаивают им материнское молоко чаще, чем здоровым телятам (до 8 раз в сутки), и понемногу, маленькими порциями, до тех пор, пока телята не окрепнут;

• молозиво не может заменить потребность теленка в обычной воде. С 4-5-дневного возраста до 12–15 дней жизни теленку необходимо не менее 0,5–1 литра кипяченой и остуженной до 15–20 °C воды в сутки, затем порция удваивается, а с трех недель жизни дают чистую сырую воду за час до или спустя час после кормления (выпойки молозива или молока) вдоволь;

• окончание подсосного периода не означает, что теленку уже не надо выпаивать молоко, но теперь он может получать его и от другой коровы. Можно также давать ему и заменители молока;

• если после дойки прошло какое-то время, и молоко остыло, его нужно подогреть. Оптимальная температура молока для выпаивания 37–38 °C. Если температура будет ниже, то замедлится процесс створаживания молока в сычуге, что не лучшим образом скажется на пищеварении теленка.

В качестве заменителей молока обычно используют обрат или ЗЦМ (заменитель цельного молока). Питательность обрата примерно вдвое ниже, чем цельного молока, но белки в нем сохраняются практически полностью. Обрат можно давать телятам не раньше, чем им исполнится 2 недели, и вводить его в рацион понемногу.

4.5.5. Витамин Е

Крупному рогатому скоту, да и другим сельскохозяйственным животным, особо необходим витамин Е. Выпускают витамин Е в виде концентрированного масляного раствора. В одном миллилитре концентрата содержится 0,003 г витамина. При авитаминозах его дают внутрь в дозах: крупному рогатому скоту 0,01-0,03 г; собакам 0,001-0,002; кошкам и кроликам 0,0005-0,001 г. Для предупреждения авитаминоза и гиповитаминоза Е необходимо, чтобы животные в течение всего года регулярно получали достаточное количество зеленого корма.

4.5.6. Предупреждение заражения паразитами

Для предупреждения заражения телят необходимы следующие мероприятия:

• бесперебойное правильное кормление;

• своевременная уборка навоза;

• гигиенический водопой;

• устройство выгульных двориков для прогулок ранней весной;

• отвод «чистых» участков для первоначальной пастьбы телят или вывод их в пастбища;

• уничтожение паразитирующих в организме КРС бактерий путем лечения.

В летний период необходимо улучшить кормление телят, так как хорошо упитанные животные более стойки к диктиокаулезу (вид глистов) и легче его переносят. Ежедневная уборка навоза из помещений, загонов, площадок, выгульных двориков, обеспечение телят чистой подстилкой, чистота кормушек и водопойных корыт — все это надежно устраняет опасность заражения животных диктиокаулезом.

В качестве санитарной меры рекомендую запашку прифермских территорий и ввод этих земельных площадей в прифермский севооборот. Запашка надежно уничтожает зародышей гельминтов. Надо стремиться, чтобы около телятника оставались только чистые, сухие площади, достаточно просторные для свободного размещения животных.

Поить телят надо из чистых корыт колодезной водой. Колодцы держать закрытыми. Можно брать воду из чистых, невзмученных прудов. Подходы к водопою должны быть сухими, с плотным грунтом.

Поение из корыт желательно производить так: вода поступает из колодца или открытого водоема в запасной резервуар, из последнего в распределитель и затем в желоба. По мере надобности корыта наполняются водой. После поения лишнюю воду спускают.

Водопой необходимо устраивать на сухом месте, на площадке, утрамбованной щебнем, гравием, битым камнем. Выгульные дворики устраиваются для телят-молочников, которые еще не выгоняются в общее стадо, а содержатся на ферме. Для профилактики диктиокаулеза эти дворики надо устраивать таким образом, чтобы телята не поедали на них траву.

Для выгульного дворика отводится небольшой участок земли (по количеству телят) вблизи телятника, на сухом или специально осушенном месте. Участок огораживается, территория его посыпается песком или песком с известью. На выгульном дворике телят содержат с самых первых дней после таяния снега до начала пастьбы.

Под «чистыми» подразумеваются участки пастбищ, где нет живых инвазионных личинок диктиокаулов. Во внешней среде они погибают естественным образом, не ранее чем через 2–3 месяца. Поэтому личинки, выделенные с калом животных в начале лета, погибают до наступления заморозков. Личинки, выделенные осенью (сентябрь-октябрь), могут сохраниться живыми в течение всей зимы, но они погибают весной после таяния снега.

При пастьбе телят надо соблюдать следующие несложные правила:

• не пасти на заболоченных, мочажинных участках пастбищ и не поить из луж, болот и других мелководных стоячих открытых водоемов;

• со дня рождения и до годовалого возраста содержать и выпасать телят отдельно от взрослых коров. Телята обычно пасутся спокойно. Это облегчает их выпас на ограниченных по площади участках.

Лечение и профилактика (дегельминтизация) телят проводятся ветеринаром во второй половине июля и не позднее первой половины августа путем впрыскивания телятам в трахею водного раствора йода.

Так называют глистную инвазию глаз у коровы. Заболевание вызывается мелкими круглыми червями — телязиями. Живут телязии под третьим веком и в протоках слезной железы крупного рогатого скота. Распространен телязиоз главным образом на юге; в северных районах РФ он не встречается. Тело телязий — белого цвета. Длина самца 0,7–1,1 см, самки — 1,7–2,1 см.

Телязии вызывают раздражение глаза. Появляется воспаление, сопровождающееся сначала сильным слезотечением. Потом истечение становится гнойным: гной засыхает на ресницах и веки слипаются. Глаза вспухают, роговица мутнеет, затем изъязвляется, и глаз вытекает.

Больные животные теряют аппетит, сильно беспокоятся, мотают головой. Коровы снижают удой. Продолжается болезнь 1–1,5 месяца.

Находясь под третьим веком глаза коровы, взрослые самки телязий выделяют здесь же свои яйца, которые затем заглатываются особыми мухами, питающимися истечениями из глаз животных. Эти мухи являются промежуточными хозяевами телязий. В организме мух личинки телязий быстро развиваются до инвазионной стадии и скапливаются в голове этих насекомых. Зараженные мухи передают инвазионные личинки телязий крупному рогатому скоту, когда питаются истечениями из их глаз — личинки телязий самостоятельно выползают через хоботок зараженной мухи в то время, когда она, находясь в углу глаза животного, сосет выделяющиеся из глаз слезы. Вышедшие из мухи личинки телязий внедряются под третье веко глаза животного и тут вырастают в половозрелых червей.

Первые признаки заболевания глаз обычно появляются в июле. Во второй половине августа телязии достигают половой зрелости. В это время и в сентябре происходит наиболее сильное распространение телязиоза. С сентября число телязий в глазах у крупного рогатого скота уменьшается, и скот выздоравливает. Но у отдельных животных небольшое количество телязий сохраняется до весны — таким образом поддерживается наличие этих микропаразитов в природе.

Предупредительные мероприятия при телязиозе сводятся к борьбе с мухами, передающими телязиоз рогатому скоту. К примеру, в хозяйствах, где телязиоз наблюдался прошлым летом, необходимо проводить профилактическое (предупредительное) лечение всех коров в зимний период (декабрь-март).

Живут личинки эхинококка (имеющие вид пузыря, наполненного жидкостью) чаще всего в печени, реже в легких, у рогатого скота, овец, свиней, верблюда, даже у человека. Взрослый эхинококк паразитирует в кишечнике собак, волков, лис. Распространен эхинококкоз повсеместно. Величина пузыря может достигать величины головы ребенка и даже большей. Отмечены случаи, когда эхинококковые пузыри в печени коров весили больше 60 кг. Жидкости в таких пузырях оказывалось больше 40 л. Внутри пузыря находится много других мелких пузырей, а в них заключены головки эхинококка.

Эхинококковый пузырь давит на орган, в котором он находится. Это давление нарушает его нормальную деятельность. Кроме того, находящаяся внутри эхинококковых пузырей жидкость, всасываясь в кровь, отравляет организм животного. Поэтому у животных, пораженных эхинококкозом, развивается истощение, ведущее к снижению продуктивности.

Половозрелые эхинококки живут в кишечнике собак и волков. Членики эхинококка, наполненные яйцами, выделяются из кишечника с калом. Попав во внешнюю среду, членики расползаются по траве, соломе, сену, стеблям травы.

Некоторые членики остаются в области заднего прохода собаки, вызывая зуд. Собаки расчесывают эти места о посторонние предметы или лижут их языком, а затем загрязняют яйцами эхинококка и свою шерсть. Рассеянные собаками яйца эхинококка проглатываются животными с травой, сеном или водой. Человек может заразиться эхинококком, заглатывая яйца, попавшие на руки с шерсти больных эхинококком собак. Из яиц эхинококка освобождаются личинки (онкосферы), которые активно проникают из кишечника в кровь. Кровью они заносятся в печень и легкие, где и превращаются в пузыри, описанные ранее.

Заражение коров эхинококком происходит при поедании травы или сена, загрязненных яйцами и члениками эхинококка. Были случаи заражения и «наоборот». Собаки, поедая эхинококкозную печень или легкие коровы, овцы, козы, свиньи, заражаются пузырями (личинками) эхинококка.

Другие названия этого неприятного для КРС недуга — цистицеркоз, бычий цепень. Цистицерк, или финна, представляет собой пузырек величиной от конопляного зерна до горошины. Живут финны в мышцах (мясе) скота.

Обычно на первом этапе заражения никаких признаков заболевания не наблюдается. При сильном заражении у молодняка повышается температура, наблюдаются судорожные сокращения мышц, напряженное дыхание, болезненность грудной и брюшной стенки.

Членики бычьего цепня выделяются с испражнениями человека (или выходят самостоятельно) во внешнюю среду. Через некоторое время они разрываются, и яйца из них вываливаются. Если испражнения попадают на траву, сено, в воду, то при питье воды и при поедании травы и сена скот может проглотить яйца цепня. Хозяин коровы тоже может заразить теленка финнозом при поении его «с пальца».

В кишечнике скота из яиц паразита выходят личинки (онкосферы), которые внедряются в стенку кишки и оттуда током крови заносятся в мышцы сердца, языка, в жевательные и грудные мышцы, где и превращаются в финн. Если человек съест финнозное мясо в плохо проваренном (прожаренном) виде, то головка цистицерка прикрепляется к стенке кишечника, а шейка начинает отпочковывать членики, вследствие чего постепенно и вырастает бычий цепень.

Для охраны скота от финноза проводят следующие мероприятия:

• борьба с беспризорным передвижением животных по улицам (территориям) селений;

• скотные дворы, телятники, пастбища для телят и взрослого крупного рогатого скота постоянно содержат в чистоте;

строго наблюдают за тем, чтобы они не загрязнялись испражнениями человека;

• имеющиеся в хозяйствах уборные содержат опрятно;

• не пользуются для удобрения и поливки огородов человеческими испражнениями, если они предварительно не были обезврежены;

• убивают животных КРС только на бойнях, а убитых на дому желательно доставить на исследование ветеринарному врачу, чтобы исключить возможность эпидемии.