Глава 2 Дом и его пристройки
2.1. О русской печи замолвите слово
В начале лета 2008 года при обустройстве дома в деревне мне довелось часто общаться с печниками, признанными мастерами своего дела. Оказалось, что наука кладки печей вовсе не так проста, как представляется на первый взгляд, а нюансов растворов и кирпичей накопилось столько, что я понял — осилить печное дело не просто. Но починить каменную русскую печь, устранить незначительные трещины и побелить ее, сделав косметически привлекательной — такие действия под силу каждому.
2.1.1. Из истории вопроса
Печь — традиционное отопительное устройство, применявшееся людьми на протяжении тысячелетий. Знания и опыт в искусстве сооружения печей многие столетия оставались мерилом зрелости и талантливости народа. Особенно почитались печных дел мастера у тех народов, чья жизнь протекала в северных климатических условиях. Только благодаря незатухающему очагу — прообразу печи, пещерный человек сумел вступить в единоборство с природой, перестал кочевать вслед за уходящим летом. Этот очаг, или, говоря современным языком, камин открытого огня, стал основой культуры быта древних людей.
Проходили тысячелетия. Человечество постигало тайны строительства сложнейших сооружений, некоторые из них составили список чудес света. Но техника отопления долгие века оставалась на уровне костра — стоило пропустить момент, когда пора подбрасывать дрова, и в жилище проникала стужа. Человек пытался запасти тепло, этим занимались такие умы, как Архимед и Леонардо да Винчи. Сейчас не узнать имен всех изобретателей отопительных систем былых времен, но благодаря археологам нам хорошо известны их дела.
Так, например, в Древнем Риме жилища патрициев обогревались горячим воздухом, циркулировавшим под плитами пола. Не так давно при реконструкции Грановитой палаты Московского Кремля была обнаружена сложная система отопления, действовавшая еще в конце XV века. Источником тепла служили кирпичные печи, установленные на первом этаже двухэтажных деревянных хором. Трубы печей проходили через помещения верхнего этажа, а для того, чтобы тепло поступало в комнаты, в стволе трубы устанавливали душники — металлические коробки, которые открывали сразу же после окончания топки. Чтобы в трубу не уходил горячий воздух, ее перекрывали на чердаке круглым чугунным клапаном — вьюшкой. Холодный воздух проникал в печь через топочную дверку, окутывая дымообороты, он нагревался и поднимался вверх к душникам, чтобы отдать полученное тепло верхним этажам. Трубы, пронизывавшие постройки, украшали причудливой росписью или изразцами.
Хоромные печи с насадными трубами — прообраз централизованных систем воздушного отопления наших дней. В то время они не могли найти широкого применения — уж очень дорог был кирпич. Кроме того, народу нужны были печи, которые служили бы не только для отопления, но и для приготовления пищи, сушки продуктов впрок.
Глинобитный курной очаг устанавливался на деревянных венцах. Он отапливал дома наших предков более пяти столетий. Такая печь была создана в России и стала известна всему миру, как русская печь. Основная ее особенность — туннелеобразная сводчатая варочная камера — горнило, которое разогревается до +200 °C. Пекари знают, что это как раз та температура, которая требуется для выпечки хлеба.
Внимание, важно!
Разогретое горнило часами хранит тепло, а значит, в нем можно томить молоко, мясо, варить рассыпчатые каши, готовить жаркое, сохранять еду для скотины. Вкус пищи, приготовленной в печи, не забывается, тут русская печь вне конкуренции по сравнению с другими очагами. В главе 4 этой книги подробно описаны способы приготовления кроличьего мяса именно в русской печи.
Первые конструкции русских печей были глинобитными, промятую глину иногда армировали соломенной сечкой. Процесс набивки печей глиняной массой был сложен, его доверяли только опытным мастерам, поэтому нередко горнило возводили на срубе из бревен. На опалубку набивали свод и, не вынимая ее, поднимали стены. Конструкция сохла несколько дней, а потом ее обжигали несколько недель на малом огне.
Русские печи появились в начале XV века и поначалу не имели дымовых труб, то есть топились «по-черному». Эти печи получили название «курных», и быстро сделались основным, а для крестьян — и единственным средством отопления и приготовления пищи. Название не было случайным — печь действительно «курилась» — большой огонь в ней нельзя было развести, не рискуя поджечь деревянное подпечье, да подчас и сам дом. Дым заполнял все помещение и выходил наружу через верхний притвор приоткрытых входных дверей. Через порог этих дверей в дом поступал холодный воздух. Так продолжалось почти до середины XV века, когда в стенах стали делать небольшие отверстия для выхода дыма. После топки печи эти отверстия «заволакивали» — закрывали деревянными заслонками, поэтому вскоре их стали называть волоковыми окнами. Топили печи и «по-серому» — дым выпускали на чердак, откуда газы постепенно уходили через слуховые окна и неплотности кровли.
Удивительно, но русские печи, работающие «по-черному» и «по-серому», почти не загрязняли стен помещения. Наши предки умудрялись добиваться полного сгорания дров, так что копоть оседала лишь вокруг «верхника» или у волокового оконца. Секрет в том, что печь топили дровами лиственных пород — поленья располагали так, чтобы они свободно омывались свежим воздухом, а для того, чтобы избавиться от копоти, сверху клали поленья из осины.
В своде житейских правил и наставлений XVI века, известном нам под названием «Домострой», нашлось место и для такой инструкции: «А в избах всегда печи просматривати внутри печи и на печи, и по сторонам и щели замазывать глиною… А на печи бы всегда было бы чисто сметено… ино вода наперед припасена б была, пожарные ради притчи…».
И верно, от курных печей нередко занимались опустошительные пожары. В 1571 году был издан приказ «царева и великого князя диаков», запрещающий топить печи в избах «с весны до самой стужи». Готовить пищу, печь хлеб и калачи предписывалось в надворных русских печах.
Со временем глину все чаще стал заменять обожженный кирпич, а над крышами поднялись деревянные дымники. Путь дыма из печи лежал через жилое помещение на чердак, а оттуда в дымник. Система дымоотвода быстро совершенствовалась, и вскоре место дымника заняла труба из теса, которую стали размещать у самого верхника. Наконец, печники Московии, Вологды и Ярославля изобрели новый способ отвода дымовых газов. Над устьем горнила появился колпак-дымосборник. Функции его разнообразны, поэтому можно слышать разные названия: чело — верхняя часть фасада печи, щиток — защита помещения от дыма, перетрубье — участок газохода перед трубой. Дымник опустился до самого чела, а его верхней части, возвышающейся над крышей, стали придавать затейливую форму. Новые дымники во много раз усилили тягу, улучшили горение, но именно они стали причиной частых пожаров. Требовалась безопасная кирпичная труба, но она в то время была по карману лишь вельможным дворянам.
Русскую печь с кирпичной трубой, установленной непосредственно на ее корпусе, называли «белой». Универсальность и простота конструкции, большая теплоемкость, многофункциональность — все это ставило русскую печь вне конкуренции среди отопительных приборов бытового назначения. На рис. 2.1 показана утварь из приклада русской печи, ее многофункциональность обеспечивающая.
В городской печи хлеб не пекли, а потому и стенки ее выкладывались в полкирпича, уменьшилась ширина и длина печи, стал ниже под. Одна печь, как правило, отапливала сразу две комнаты. Топливо загружали со стороны сеней или кухни, а сторона, обращенная в горницу, богато оформлялась.
Второе рождение русской печи связано с творчеством основоположника отечественной отопительной техники И. И. Свиязева. Он дополнил ее верхними дымооборотами, колосниковая решетка позволила использовать для топки уголь и торф. Однако оставался еще один серьезный недостаток — плохо прогревалось подпечье.
Русская печь традиционной конструкции показала КПД (коэффициент полезного действия) 68 %, то есть сопоставимый с КПД современной твердотопливной ТЭЦ. А в русской печи с нижним прогревом эффективность использования топлива достигает 80 %! Чем же объясняется хорошая работа русских печей?
Еще в курных печах свод и под устраивали с небольшим подъемом от заслонки к тылу варочной камеры. В результате горячие газы медленно перемещаются от тыльной стенки горнила к его устью, настилаясь на свод. Благодаря этому горнило хорошо прогревается, а отходящие газы, напротив, в достаточной степени остывают. Все эти качества русской печи определяют ее непреходящую популярность.
В то же время почти утеряны богатые традиции потомственных умельцев-печников, передававших секреты своего мастерства из поколения в поколение. А таких секретов немало. Хороший печник знает до десятка различных конструкций русской печи: обыкновенную с верхним прогревом, с печурками в стенах, с плитой в шестке и с подтопком вдоль одной из стен, с нижним прогревом и с камином в подпечье. И все же работы над улучшением конструкции русской печи не прекращаются. Компактные, оформленные в соответствии с требованиями современного дизайна, печи прекрасно вписываются в интерьер современных сельских домов.
2.1.2. Как облагородить русскую печь
Если печь долгое время стояла без применения, как например, в купленном мною доме, целостность ее может вызвать сомнения. После первой же протопки это станет ясно. Первую топку после длительного перерыва нельзя делать насыщенной. Печь должна плавно войти в общую отопительную систему дома. Поэтому первую топку выполняют с загрузкой 30 % дров от емкости печи.
Места выделения дыма сквозь кирпичную кладку отмечают углем или маркером. После завершения протопки места выделения дыма обильно смачивают мокрой тряпкой (можно поливать распылителем для цветов) и в щели закладывают природную глину, смешанную с песком в пропорции 10:1 (рис. 2.2). Глина сохнет примерно сутки.
Теперь печь снова можно протопить с небольшой дровяной загрузкой — дыма быть не должно.
Завершающим этапом в простом ремонте русской печи является покраска печи водоэмульсионной краской. Покраску выполняют в 2–3 слоя, каждый последующий нанося через 10–12 часов после предыдущего, дав ему основательно высохнуть. После наложения трех слоев водоэмульсионной краски печь выглядит как новая (рис. 2.3). Таким же способом выполняют небольшой ремонт каменных печей в банях.
Вместо природной глины можно применить специальный раствор, продающийся в строительных супермаркетах под маркой «плитонит», — «Суперкамин огнеупор». Мне встречались фасовки по 3 кг с ценой 120 руб. Это вариант для тех, кто не хочет копать глину, или у кого ее поблизости просто нет. Однако, на мой взгляд (основано на практике), природная глина лучше замазывает трещины, имеет лучшую вязкость и «склеиваемость», замазки же плитонитом хватает на 1–1,5 года, затем приходится повторять ремонтные работы. Кроме того, с хранением плитонита возникает ряд сложностей — подверженный влажности, он сковывается комками, которые потом можно разбить только кувалдой, и только на крупные куски… То есть, попросту, приходит в негодность.
В начале лета 2008 года при обустройстве дома в деревне мне довелось часто общаться с печниками, признанными мастерами своего дела. Оказалось, что наука кладки печей вовсе не так проста, как представляется на первый взгляд, а нюансов растворов и кирпичей накопилось столько, что я понял — осилить печное дело не просто. Но починить каменную русскую печь, устранить незначительные трещины и побелить ее, сделав косметически привлекательной — такие действия под силу каждому.
2.1.1. Из истории вопроса
Печь — традиционное отопительное устройство, применявшееся людьми на протяжении тысячелетий. Знания и опыт в искусстве сооружения печей многие столетия оставались мерилом зрелости и талантливости народа. Особенно почитались печных дел мастера у тех народов, чья жизнь протекала в северных климатических условиях. Только благодаря незатухающему очагу — прообразу печи, пещерный человек сумел вступить в единоборство с природой, перестал кочевать вслед за уходящим летом. Этот очаг, или, говоря современным языком, камин открытого огня, стал основой культуры быта древних людей.
Проходили тысячелетия. Человечество постигало тайны строительства сложнейших сооружений, некоторые из них составили список чудес света. Но техника отопления долгие века оставалась на уровне костра — стоило пропустить момент, когда пора подбрасывать дрова, и в жилище проникала стужа. Человек пытался запасти тепло, этим занимались такие умы, как Архимед и Леонардо да Винчи. Сейчас не узнать имен всех изобретателей отопительных систем былых времен, но благодаря археологам нам хорошо известны их дела.
Так, например, в Древнем Риме жилища патрициев обогревались горячим воздухом, циркулировавшим под плитами пола. Не так давно при реконструкции Грановитой палаты Московского Кремля была обнаружена сложная система отопления, действовавшая еще в конце XV века. Источником тепла служили кирпичные печи, установленные на первом этаже двухэтажных деревянных хором. Трубы печей проходили через помещения верхнего этажа, а для того, чтобы тепло поступало в комнаты, в стволе трубы устанавливали душники — металлические коробки, которые открывали сразу же после окончания топки. Чтобы в трубу не уходил горячий воздух, ее перекрывали на чердаке круглым чугунным клапаном — вьюшкой. Холодный воздух проникал в печь через топочную дверку, окутывая дымообороты, он нагревался и поднимался вверх к душникам, чтобы отдать полученное тепло верхним этажам. Трубы, пронизывавшие постройки, украшали причудливой росписью или изразцами.
Хоромные печи с насадными трубами — прообраз централизованных систем воздушного отопления наших дней. В то время они не могли найти широкого применения — уж очень дорог был кирпич. Кроме того, народу нужны были печи, которые служили бы не только для отопления, но и для приготовления пищи, сушки продуктов впрок.
Глинобитный курной очаг устанавливался на деревянных венцах. Он отапливал дома наших предков более пяти столетий. Такая печь была создана в России и стала известна всему миру, как русская печь. Основная ее особенность — туннелеобразная сводчатая варочная камера — горнило, которое разогревается до +200 °C. Пекари знают, что это как раз та температура, которая требуется для выпечки хлеба.
Внимание, важно!
Разогретое горнило часами хранит тепло, а значит, в нем можно томить молоко, мясо, варить рассыпчатые каши, готовить жаркое, сохранять еду для скотины. Вкус пищи, приготовленной в печи, не забывается, тут русская печь вне конкуренции по сравнению с другими очагами. В главе 4 этой книги подробно описаны способы приготовления кроличьего мяса именно в русской печи.
Первые конструкции русских печей были глинобитными, промятую глину иногда армировали соломенной сечкой. Процесс набивки печей глиняной массой был сложен, его доверяли только опытным мастерам, поэтому нередко горнило возводили на срубе из бревен. На опалубку набивали свод и, не вынимая ее, поднимали стены. Конструкция сохла несколько дней, а потом ее обжигали несколько недель на малом огне.
Русские печи появились в начале XV века и поначалу не имели дымовых труб, то есть топились «по-черному». Эти печи получили название «курных», и быстро сделались основным, а для крестьян — и единственным средством отопления и приготовления пищи. Название не было случайным — печь действительно «курилась» — большой огонь в ней нельзя было развести, не рискуя поджечь деревянное подпечье, да подчас и сам дом. Дым заполнял все помещение и выходил наружу через верхний притвор приоткрытых входных дверей. Через порог этих дверей в дом поступал холодный воздух. Так продолжалось почти до середины XV века, когда в стенах стали делать небольшие отверстия для выхода дыма. После топки печи эти отверстия «заволакивали» — закрывали деревянными заслонками, поэтому вскоре их стали называть волоковыми окнами. Топили печи и «по-серому» — дым выпускали на чердак, откуда газы постепенно уходили через слуховые окна и неплотности кровли.
Удивительно, но русские печи, работающие «по-черному» и «по-серому», почти не загрязняли стен помещения. Наши предки умудрялись добиваться полного сгорания дров, так что копоть оседала лишь вокруг «верхника» или у волокового оконца. Секрет в том, что печь топили дровами лиственных пород — поленья располагали так, чтобы они свободно омывались свежим воздухом, а для того, чтобы избавиться от копоти, сверху клали поленья из осины.
В своде житейских правил и наставлений XVI века, известном нам под названием «Домострой», нашлось место и для такой инструкции: «А в избах всегда печи просматривати внутри печи и на печи, и по сторонам и щели замазывать глиною… А на печи бы всегда было бы чисто сметено… ино вода наперед припасена б была, пожарные ради притчи…».
И верно, от курных печей нередко занимались опустошительные пожары. В 1571 году был издан приказ «царева и великого князя диаков», запрещающий топить печи в избах «с весны до самой стужи». Готовить пищу, печь хлеб и калачи предписывалось в надворных русских печах.
Со временем глину все чаще стал заменять обожженный кирпич, а над крышами поднялись деревянные дымники. Путь дыма из печи лежал через жилое помещение на чердак, а оттуда в дымник. Система дымоотвода быстро совершенствовалась, и вскоре место дымника заняла труба из теса, которую стали размещать у самого верхника. Наконец, печники Московии, Вологды и Ярославля изобрели новый способ отвода дымовых газов. Над устьем горнила появился колпак-дымосборник. Функции его разнообразны, поэтому можно слышать разные названия: чело — верхняя часть фасада печи, щиток — защита помещения от дыма, перетрубье — участок газохода перед трубой. Дымник опустился до самого чела, а его верхней части, возвышающейся над крышей, стали придавать затейливую форму. Новые дымники во много раз усилили тягу, улучшили горение, но именно они стали причиной частых пожаров. Требовалась безопасная кирпичная труба, но она в то время была по карману лишь вельможным дворянам.
Русскую печь с кирпичной трубой, установленной непосредственно на ее корпусе, называли «белой». Универсальность и простота конструкции, большая теплоемкость, многофункциональность — все это ставило русскую печь вне конкуренции среди отопительных приборов бытового назначения. На рис. 2.1 показана утварь из приклада русской печи, ее многофункциональность обеспечивающая.
В городской печи хлеб не пекли, а потому и стенки ее выкладывались в полкирпича, уменьшилась ширина и длина печи, стал ниже под. Одна печь, как правило, отапливала сразу две комнаты. Топливо загружали со стороны сеней или кухни, а сторона, обращенная в горницу, богато оформлялась.
Второе рождение русской печи связано с творчеством основоположника отечественной отопительной техники И. И. Свиязева. Он дополнил ее верхними дымооборотами, колосниковая решетка позволила использовать для топки уголь и торф. Однако оставался еще один серьезный недостаток — плохо прогревалось подпечье.
Русская печь традиционной конструкции показала КПД (коэффициент полезного действия) 68 %, то есть сопоставимый с КПД современной твердотопливной ТЭЦ. А в русской печи с нижним прогревом эффективность использования топлива достигает 80 %! Чем же объясняется хорошая работа русских печей?
Еще в курных печах свод и под устраивали с небольшим подъемом от заслонки к тылу варочной камеры. В результате горячие газы медленно перемещаются от тыльной стенки горнила к его устью, настилаясь на свод. Благодаря этому горнило хорошо прогревается, а отходящие газы, напротив, в достаточной степени остывают. Все эти качества русской печи определяют ее непреходящую популярность.
В то же время почти утеряны богатые традиции потомственных умельцев-печников, передававших секреты своего мастерства из поколения в поколение. А таких секретов немало. Хороший печник знает до десятка различных конструкций русской печи: обыкновенную с верхним прогревом, с печурками в стенах, с плитой в шестке и с подтопком вдоль одной из стен, с нижним прогревом и с камином в подпечье. И все же работы над улучшением конструкции русской печи не прекращаются. Компактные, оформленные в соответствии с требованиями современного дизайна, печи прекрасно вписываются в интерьер современных сельских домов.
2.1.2. Как облагородить русскую печь
Если печь долгое время стояла без применения, как например, в купленном мною доме, целостность ее может вызвать сомнения. После первой же протопки это станет ясно. Первую топку после длительного перерыва нельзя делать насыщенной. Печь должна плавно войти в общую отопительную систему дома. Поэтому первую топку выполняют с загрузкой 30 % дров от емкости печи.
Места выделения дыма сквозь кирпичную кладку отмечают углем или маркером. После завершения протопки места выделения дыма обильно смачивают мокрой тряпкой (можно поливать распылителем для цветов) и в щели закладывают природную глину, смешанную с песком в пропорции 10:1 (рис. 2.2). Глина сохнет примерно сутки.
Теперь печь снова можно протопить с небольшой дровяной загрузкой — дыма быть не должно.
Завершающим этапом в простом ремонте русской печи является покраска печи водоэмульсионной краской. Покраску выполняют в 2–3 слоя, каждый последующий нанося через 10–12 часов после предыдущего, дав ему основательно высохнуть. После наложения трех слоев водоэмульсионной краски печь выглядит как новая (рис. 2.3). Таким же способом выполняют небольшой ремонт каменных печей в банях.
Вместо природной глины можно применить специальный раствор, продающийся в строительных супермаркетах под маркой «плитонит», — «Суперкамин огнеупор». Мне встречались фасовки по 3 кг с ценой 120 руб. Это вариант для тех, кто не хочет копать глину, или у кого ее поблизости просто нет. Однако, на мой взгляд (основано на практике), природная глина лучше замазывает трещины, имеет лучшую вязкость и «склеиваемость», замазки же плитонитом хватает на 1–1,5 года, затем приходится повторять ремонтные работы. Кроме того, с хранением плитонита возникает ряд сложностей — подверженный влажности, он сковывается комками, которые потом можно разбить только кувалдой, и только на крупные куски… То есть, попросту, приходит в негодность.
2.2. Нестандартные решения при покраске стен, обоев и крыши
Покраска (побелка) стен деревенского дома сопряжена с определенными трудностями до тех пор, пока не приступишь к работам вплотную. На деле же оказывается, что стены жилых комнат (и кладовых) можно обработать обыкновенной водоэмульсионной краской с нанесением поверх нее специального «творческого» рисунка. Предлагаю воспроизвести на бумажных обоях так называемый «набивной» (по трафарету) рисунок — тогда комната приобретет вид осеннего леса или звездного неба (или любой другой в меру хозяйского воображения).
В городской квартире мне также пришлось самому заниматься стенами, и здесь мой метод может быть интересен. Суть метода — покраска стен водоэмульсионной матовой белой краской, с последующим нанесением «набивного» (с помощью трафаретов) рисунка.
Требуемые материалы и инструменты:
• водоэмульсионная краска (матовая белая) НИОМ-21 в фасовке 3 кг;
• широкая торцовая кисть для побелки (волосяная, щетинная);
• картон или плотная бумага для подстилки;
• канцелярские ножницы;
• портативный нож-резак (или контурный);
• простой карандаш;
• поролоновые губки для мытья посуды или автомобиля 5 шт. (количество определится количеством цветов и оттенков раскраски);
• краска-колер (я применил полуматовую алкидную эмаль Finncolor для внутренних работ класса А, производства концерна Tikkurila модели Garden-30) расцветок желтого, лимонного, зеленого, ультрамарина, серебристого;
• бумажный скотч;
• посуда для разведения краски (можно использовать полиэтиленовые бутылки 1,5–2,5 литра от напитков, обрезанные ножницами до половины).
2.2.1. Первые шаги
Самый первый шаг — подготовительный: всю мебель убираем из комнаты, чтобы стены были абсолютно свободны и доступны кисти художника.
Далее разводим водоэмульсионную краску — ее рекомендую взять на 10–15 % больше расчетного объема. Потом (если первоначального количества немного не хватит) подобрать нужный колер будет невероятно сложно. Расход краски — 1 кг на 6 м2. На мою комнату 13 м2 потребовалось три банки краски НИОМ-21, которую (в случае иной площади) допустимо разбавить водой.
Теперь белим стены с помощью плоской кисти готовым составом в 2 слоя с промежуточной сушкой каждого слоя 1–2 часа.
Затем из картона или плотной бумаги (лучше всего подойдет подложка от самоклеющейся пленки) очень аккуратно (разрывы не допускаются) вырезаем трафареты кленовых листочков. Здесь вырезанный кленовый листок и остаток заготовки, из которой он вырезается, — это и будут трафареты. Потребуется минимум пять комплектов кленовых листочков разных размеров и разной конфигурации. Вырезаем еще кленовые листья (пару трафаретов) размерами в 2 раза крупнее — для фоновой набивки. Все трафареты аккуратно раскладываем в кучки по размерам отдельно друг от друга. Это поможет оперативно работать и сохранить время.
В обрезках бутылок разводим краску «для набивки» — смесь той же белой матовой водоэмульсионной краски и краски колеров. Я применил, как и говорилось ранее, пять колеров: лимонный, желтый, серебристый, ультрамарин и зеленый. Сколько их будет у вас, включая оттенки — вам решать.
Относительно зеленого и ультрамарина замечу: разведите эти цвета до небольшой плотности, чтобы они не были броскими, не доминировали над всеми остальными, а заменяли фоновый рисунок, были на «втором плане». К каждому цвету разведите дополнительные оттенки — чем больше, тем лучше.
2.2.2. Покраска
Выбираем большую пару трафаретов и приступаем к набивке фона. Сначала применяем трафарет с отверстием от листочка и краску-колер ультрамарин, но не основную, а его оттенок, более светлый (поскольку — фон). Бумажным скотчем по краям прикрепляем трафарет на стену. Можно обойтись и без скотча — тогда держим, не сдвигая, трафарет одной рукой. Губку обмакиваем в краску и набиваем по трафарету, «промакивая» стену через трафарет. При этом заполняем не все пространство, а только окантовываем по контуру с растушевкой к центру. Если прикладывать губку к стене не сдвигая — получится эффект напыления, «набрызга». Если протягивать губку (наносить краску с оттяжкой) — зададим ощущение движения. Весь смысл композиции в чередовании двух этих методов — один раз «набиваем», второй «протягиваем» кистью.
Важно, чтобы краска легла очень плотно по периметру трафарета, а дальше внутрь его все слабее и слабее. Когда уберем трафарет — должен получиться хорошо обрисованный кленовый листок с меньшей плотностью краски по центру. Сделайте таких набивок на стене несколько, не заботясь о какой-то системе, порядке — наугад, по наитию, в этом вся прелесть творчества.
Может иметь место и иной вариант — с тем же трафаретом делаем наизнанку: центр набиваем плотно, а по периметру только слегка обозначив. Тогда получается кленовый листок с плотной краской в центре и (на периферии изображения) с чуть обозначенными контурами.
Вторую половину пары трафарета (сам листок) так же «набиваем» по стене. Я, чередуя, использую оба метода — и набивку, и протяжку. Для чего это делаю? Нужно обозначить краской периметр трафарета и чуть захватить пространство дальше трафарета. После снятия трафарета виден кленовый листок лимонного цвета (на фоне побелки) в ореоле ультрамарина, задействованного как тень. Таким же образом далее проделываем со всеми парами трафаретов и красок.
Не старайтесь для каждого нового трафарета найти свободное место на стене. Накладывайте друг на друга, со смещением по сторонам и по высоте, варьируйте плотностью, смещением, поворотом трафарета — в этом залог общей оригинальной картины. Отступайте почаще в центр комнаты и смотрите в перспективе на свои художества.
Первые листочки на стене — это еще не окончательный вариант, и судить об общем результате рановато, но в конце концов результат трудов превзойдет все ожидания…
2.2.3. Городской вариант
Сейчас доступны обои под покраску, тисненные рисунком. С их использованием в городских квартирах с учетом приведенных рекомендаций по покраске, эффект объема, пространства усиливается за счет тиснения (рисунок тиснения даже не важен). Такие «творческие» обои нетрудно поменять, изменив, убрав, быть может, со временем надоевший «вид осени», кленовых листьев, заменив его на «звездное небо».
Совет.
В качестве краски я также в своих интерьерах испробовал баллончики (265 г.) с распылением, цвет «2090» (краска акриловая «металлик» на основе синтетической смолы с добавлением металлического порошка) — такие баллончики применяют для подкраски автомобилей. Кисточка в этом случае вам не понадобится.
2.2.4. Новые идеи: наша крыша
Покрасить можно все — и шифер, и ондулин (еврошифер, более современный). Так, шифер на крыше бани я покрасил в цвет «спецназ» с ярко выраженным стальным фоном и разводами, напоминающими камуфлированное защитное одеяние солдата. На основной крыше я применил мастику «Рубеж» — активная броня» (антикоррозийную полимерную мастику с цинковым наполнителем), прекрасно защищающую старую крышу деревенского дома от атмосферной и электрохимической коррозии, противодействующую разлагающему эффекту влаги, солевого тумана, слабых кислых или щелочных средств, содержащихся в естественных осадках (изготовляется НПФ «Биос», Санкт-Петербург).
Для наложения слоя мастики потребуется любая (желательно плоская) кисть. Разбавлять мастику не надо. Фасовки 4,25 литра хватит на 16 м2 крыши, покрытой шифером (на мой дом ушло 5 банок). Только один слой мастики «Рубеж», которым я покрыл крышу собственной усадьбы, благодаря цинковому наполнителю, входящему в состав мастики, дал дополнительную гидроизоляцию швов (места соединения листов шифера). Эта же мастика может применяться как дополнительное покрытие уже окрашенных и обработанных ранее поверхностей. Обрабатывать старые листы шифера перед покрытием мастики не требуется. Так же можно покрасить (защитить поверхность) крыши сарая, гаража, дровяника.
Глядя на меня, и соседи стали использовать этот же метод. Теперь с вертолета (и самолета) наша деревня выглядит как замаскированный командный пункт (благодаря камуфлированному красочному покрытию крыш), хотя цвет не главное, а защита, что называется — налицо.
Внимание, важно!
При покраске наклонной крыши необходимо соблюдать меры личной безопасности, обязательна страховка.
Покраска (побелка) стен деревенского дома сопряжена с определенными трудностями до тех пор, пока не приступишь к работам вплотную. На деле же оказывается, что стены жилых комнат (и кладовых) можно обработать обыкновенной водоэмульсионной краской с нанесением поверх нее специального «творческого» рисунка. Предлагаю воспроизвести на бумажных обоях так называемый «набивной» (по трафарету) рисунок — тогда комната приобретет вид осеннего леса или звездного неба (или любой другой в меру хозяйского воображения).
В городской квартире мне также пришлось самому заниматься стенами, и здесь мой метод может быть интересен. Суть метода — покраска стен водоэмульсионной матовой белой краской, с последующим нанесением «набивного» (с помощью трафаретов) рисунка.
Требуемые материалы и инструменты:
• водоэмульсионная краска (матовая белая) НИОМ-21 в фасовке 3 кг;
• широкая торцовая кисть для побелки (волосяная, щетинная);
• картон или плотная бумага для подстилки;
• канцелярские ножницы;
• портативный нож-резак (или контурный);
• простой карандаш;
• поролоновые губки для мытья посуды или автомобиля 5 шт. (количество определится количеством цветов и оттенков раскраски);
• краска-колер (я применил полуматовую алкидную эмаль Finncolor для внутренних работ класса А, производства концерна Tikkurila модели Garden-30) расцветок желтого, лимонного, зеленого, ультрамарина, серебристого;
• бумажный скотч;
• посуда для разведения краски (можно использовать полиэтиленовые бутылки 1,5–2,5 литра от напитков, обрезанные ножницами до половины).
2.2.1. Первые шаги
Самый первый шаг — подготовительный: всю мебель убираем из комнаты, чтобы стены были абсолютно свободны и доступны кисти художника.
Далее разводим водоэмульсионную краску — ее рекомендую взять на 10–15 % больше расчетного объема. Потом (если первоначального количества немного не хватит) подобрать нужный колер будет невероятно сложно. Расход краски — 1 кг на 6 м2. На мою комнату 13 м2 потребовалось три банки краски НИОМ-21, которую (в случае иной площади) допустимо разбавить водой.
Теперь белим стены с помощью плоской кисти готовым составом в 2 слоя с промежуточной сушкой каждого слоя 1–2 часа.
Затем из картона или плотной бумаги (лучше всего подойдет подложка от самоклеющейся пленки) очень аккуратно (разрывы не допускаются) вырезаем трафареты кленовых листочков. Здесь вырезанный кленовый листок и остаток заготовки, из которой он вырезается, — это и будут трафареты. Потребуется минимум пять комплектов кленовых листочков разных размеров и разной конфигурации. Вырезаем еще кленовые листья (пару трафаретов) размерами в 2 раза крупнее — для фоновой набивки. Все трафареты аккуратно раскладываем в кучки по размерам отдельно друг от друга. Это поможет оперативно работать и сохранить время.
В обрезках бутылок разводим краску «для набивки» — смесь той же белой матовой водоэмульсионной краски и краски колеров. Я применил, как и говорилось ранее, пять колеров: лимонный, желтый, серебристый, ультрамарин и зеленый. Сколько их будет у вас, включая оттенки — вам решать.
Относительно зеленого и ультрамарина замечу: разведите эти цвета до небольшой плотности, чтобы они не были броскими, не доминировали над всеми остальными, а заменяли фоновый рисунок, были на «втором плане». К каждому цвету разведите дополнительные оттенки — чем больше, тем лучше.
2.2.2. Покраска
Выбираем большую пару трафаретов и приступаем к набивке фона. Сначала применяем трафарет с отверстием от листочка и краску-колер ультрамарин, но не основную, а его оттенок, более светлый (поскольку — фон). Бумажным скотчем по краям прикрепляем трафарет на стену. Можно обойтись и без скотча — тогда держим, не сдвигая, трафарет одной рукой. Губку обмакиваем в краску и набиваем по трафарету, «промакивая» стену через трафарет. При этом заполняем не все пространство, а только окантовываем по контуру с растушевкой к центру. Если прикладывать губку к стене не сдвигая — получится эффект напыления, «набрызга». Если протягивать губку (наносить краску с оттяжкой) — зададим ощущение движения. Весь смысл композиции в чередовании двух этих методов — один раз «набиваем», второй «протягиваем» кистью.
Важно, чтобы краска легла очень плотно по периметру трафарета, а дальше внутрь его все слабее и слабее. Когда уберем трафарет — должен получиться хорошо обрисованный кленовый листок с меньшей плотностью краски по центру. Сделайте таких набивок на стене несколько, не заботясь о какой-то системе, порядке — наугад, по наитию, в этом вся прелесть творчества.
Может иметь место и иной вариант — с тем же трафаретом делаем наизнанку: центр набиваем плотно, а по периметру только слегка обозначив. Тогда получается кленовый листок с плотной краской в центре и (на периферии изображения) с чуть обозначенными контурами.
Вторую половину пары трафарета (сам листок) так же «набиваем» по стене. Я, чередуя, использую оба метода — и набивку, и протяжку. Для чего это делаю? Нужно обозначить краской периметр трафарета и чуть захватить пространство дальше трафарета. После снятия трафарета виден кленовый листок лимонного цвета (на фоне побелки) в ореоле ультрамарина, задействованного как тень. Таким же образом далее проделываем со всеми парами трафаретов и красок.
Не старайтесь для каждого нового трафарета найти свободное место на стене. Накладывайте друг на друга, со смещением по сторонам и по высоте, варьируйте плотностью, смещением, поворотом трафарета — в этом залог общей оригинальной картины. Отступайте почаще в центр комнаты и смотрите в перспективе на свои художества.
Первые листочки на стене — это еще не окончательный вариант, и судить об общем результате рановато, но в конце концов результат трудов превзойдет все ожидания…
2.2.3. Городской вариант
Сейчас доступны обои под покраску, тисненные рисунком. С их использованием в городских квартирах с учетом приведенных рекомендаций по покраске, эффект объема, пространства усиливается за счет тиснения (рисунок тиснения даже не важен). Такие «творческие» обои нетрудно поменять, изменив, убрав, быть может, со временем надоевший «вид осени», кленовых листьев, заменив его на «звездное небо».
Совет.
В качестве краски я также в своих интерьерах испробовал баллончики (265 г.) с распылением, цвет «2090» (краска акриловая «металлик» на основе синтетической смолы с добавлением металлического порошка) — такие баллончики применяют для подкраски автомобилей. Кисточка в этом случае вам не понадобится.
2.2.4. Новые идеи: наша крыша
Покрасить можно все — и шифер, и ондулин (еврошифер, более современный). Так, шифер на крыше бани я покрасил в цвет «спецназ» с ярко выраженным стальным фоном и разводами, напоминающими камуфлированное защитное одеяние солдата. На основной крыше я применил мастику «Рубеж» — активная броня» (антикоррозийную полимерную мастику с цинковым наполнителем), прекрасно защищающую старую крышу деревенского дома от атмосферной и электрохимической коррозии, противодействующую разлагающему эффекту влаги, солевого тумана, слабых кислых или щелочных средств, содержащихся в естественных осадках (изготовляется НПФ «Биос», Санкт-Петербург).
Для наложения слоя мастики потребуется любая (желательно плоская) кисть. Разбавлять мастику не надо. Фасовки 4,25 литра хватит на 16 м2 крыши, покрытой шифером (на мой дом ушло 5 банок). Только один слой мастики «Рубеж», которым я покрыл крышу собственной усадьбы, благодаря цинковому наполнителю, входящему в состав мастики, дал дополнительную гидроизоляцию швов (места соединения листов шифера). Эта же мастика может применяться как дополнительное покрытие уже окрашенных и обработанных ранее поверхностей. Обрабатывать старые листы шифера перед покрытием мастики не требуется. Так же можно покрасить (защитить поверхность) крыши сарая, гаража, дровяника.
Глядя на меня, и соседи стали использовать этот же метод. Теперь с вертолета (и самолета) наша деревня выглядит как замаскированный командный пункт (благодаря камуфлированному красочному покрытию крыш), хотя цвет не главное, а защита, что называется — налицо.
Внимание, важно!
При покраске наклонной крыши необходимо соблюдать меры личной безопасности, обязательна страховка.
2.3. Реставрируем старый стол
Шершавая поверхность старого стола — вовсе не недостаток: следы времени, проступающие сквозь новый слой краски, только придают ему изысканность. Рассмотрим оживление старенького, но вполне крепкого стола прямоугольной формы, доставшегося впридачу к деревенскому дому.
2.3.1. Материалы и инструменты
Вот, что нам понадобится:
• денатурат (технический спирт);
• кусок чистой хлопчатобумажной ткани;
• мелкозернистая наждачная бумага;
• матовая водоэмульсионная краска кремового цвета;
• нейлоновая кисть;
• суровая ткань, пропитанная льняным маслом;
• голубая глазурь: 1 часть голубой краски, 1 часть лессирующего состава, 2–3 части воды;
• зеленая глазурь: 1 часть зеленой краски, 1 часть лессирующего состава, 2–3 части воды;
• розовая глазурь: 1 часть розовой краски, 1 часть лессирующего состава, 2–3 части воды (все краски на водной основе);
• три кисти из искусственной или натуральной щетины;
• поливиниловая пленка или картон (для трафарета);
• маркер или калька с карандашом;
• скальпель или макетный нож (острый резак);
• раствор пчелиного воска;
• металлическая мочалка для полировки.
2.3.2. Порядок работы
Вся последовательность работы укладывается в десять несложных шагов.
1. Очистите все поверхности стола денатуратом, удаляя лишнюю жидкость тряпкой. После высыхания отшлифуйте их наждачной бумагой.
2. Нейлоновой кистью нанесите два слоя кремовой краски. После высыхания каждого слоя поверхность слегка шлифуется мелкой наждачной бумагой (шкуркой) и полируется тканью, пропитанной льняным маслом.
3. Кистью из искусственной или натуральной щетины нанесите голубую глазурь, смахните часть глазури с поверхности хлопчатобумажной тканью, чтобы проступила кремовая поверхность. Дайте подсохнуть.
4. После полного высыхания слегка отшлифуйте поверхность наждачной бумагой и отполируйте тканью с льняным маслом.
5. Нанесите последовательно розовую и зеленую глазурь в порядке, описаном в п. 3.
6. Нанесите последний слой голубой глазури. Получившаяся «картинка» придает поверхности изысканность, заставляя ее переливаться разными цветами.
7. Отшлифуйте поверхность и протрите ее.
8. На картоне (или на поливиниловой пленке) нарисуйте незатейливый орнамент и аккуратно вырежьте так, чтобы получился трафарет для набивки краской.
9. Нанесите рисунок по трафарету на любые поверхности стола нейлоновой кистью и кремовой краской.
10. Обработайте все поверхности раствором пчелиного воска для полировки. Это поможет сохранить дерево, а если повторять такую процедуру ежедневно в течение двух недель, поверхность покроется благородной патиной.
Совет.
При очередной косметической уборке комнаты протирайте стол влажной тряпкой, а после подсушки снова наносите слой воска. Так ваш старый стол никогда не потеряет новизну и актуальность.
Шершавая поверхность старого стола — вовсе не недостаток: следы времени, проступающие сквозь новый слой краски, только придают ему изысканность. Рассмотрим оживление старенького, но вполне крепкого стола прямоугольной формы, доставшегося впридачу к деревенскому дому.
2.3.1. Материалы и инструменты
Вот, что нам понадобится:
• денатурат (технический спирт);
• кусок чистой хлопчатобумажной ткани;
• мелкозернистая наждачная бумага;
• матовая водоэмульсионная краска кремового цвета;
• нейлоновая кисть;
• суровая ткань, пропитанная льняным маслом;
• голубая глазурь: 1 часть голубой краски, 1 часть лессирующего состава, 2–3 части воды;
• зеленая глазурь: 1 часть зеленой краски, 1 часть лессирующего состава, 2–3 части воды;
• розовая глазурь: 1 часть розовой краски, 1 часть лессирующего состава, 2–3 части воды (все краски на водной основе);
• три кисти из искусственной или натуральной щетины;
• поливиниловая пленка или картон (для трафарета);
• маркер или калька с карандашом;
• скальпель или макетный нож (острый резак);
• раствор пчелиного воска;
• металлическая мочалка для полировки.
2.3.2. Порядок работы
Вся последовательность работы укладывается в десять несложных шагов.
1. Очистите все поверхности стола денатуратом, удаляя лишнюю жидкость тряпкой. После высыхания отшлифуйте их наждачной бумагой.
2. Нейлоновой кистью нанесите два слоя кремовой краски. После высыхания каждого слоя поверхность слегка шлифуется мелкой наждачной бумагой (шкуркой) и полируется тканью, пропитанной льняным маслом.
3. Кистью из искусственной или натуральной щетины нанесите голубую глазурь, смахните часть глазури с поверхности хлопчатобумажной тканью, чтобы проступила кремовая поверхность. Дайте подсохнуть.
4. После полного высыхания слегка отшлифуйте поверхность наждачной бумагой и отполируйте тканью с льняным маслом.
5. Нанесите последовательно розовую и зеленую глазурь в порядке, описаном в п. 3.
6. Нанесите последний слой голубой глазури. Получившаяся «картинка» придает поверхности изысканность, заставляя ее переливаться разными цветами.
7. Отшлифуйте поверхность и протрите ее.
8. На картоне (или на поливиниловой пленке) нарисуйте незатейливый орнамент и аккуратно вырежьте так, чтобы получился трафарет для набивки краской.
9. Нанесите рисунок по трафарету на любые поверхности стола нейлоновой кистью и кремовой краской.
10. Обработайте все поверхности раствором пчелиного воска для полировки. Это поможет сохранить дерево, а если повторять такую процедуру ежедневно в течение двух недель, поверхность покроется благородной патиной.
Совет.
При очередной косметической уборке комнаты протирайте стол влажной тряпкой, а после подсушки снова наносите слой воска. Так ваш старый стол никогда не потеряет новизну и актуальность.
2.4. Недорогая деревенская баня из сруба
Баня на дачном участке сегодня не столько запредельная мечта, сколько осознанная необходимость и доступное дополнение к загородному комфорту. Такую баню может построить каждый. Но не каждая деревенская баня по затратам на изготовление и теплоотдаче оказывается равно эффективной. При возведении сруба бани и ее оснащении печкой есть ряд тонкостей, которые я раскрываю далее.
2.4.1. Сруб и его кладка
Начинают обычно с выбора места и строительства сруба. Свежие, недавно спиленные деревья не подходят в качестве бревен для сруба — при нагреве они сочатся смолой и источают запах. Я применяю бревна не свежие, а подсушенные, диаметром 25–35 см. Для прямоугольного сруба 2×3 м потребуется (соответственно сторонам) 24 и 22 бревна. Фундамент сруба делают из больших (30–40 см в диаметре) камней, прилегающих один к другому. Это оптимальные размеры.
После сборки сруба щели между камнями и землей, а также между камнями и бревнами обильно засыпают песком, который можно взять с близлежащей прибрежной полосы у речки. Между бревнами для теплоизоляции плотно прокладывают мох (взятый в близлежащем бору), его потребуется 6 мешков.
Парильное и моечное помещение совмещено в одном срубе, печь устанавливают в парилке, а предбанник в целях экономии делают пристройкой из обычных досок. Предбанник-пристройка удлинняет строение еще на 2 м (окончательные размеры бани 2×5 м по периметру, и 2 м — высота). На рис. 2.4 представлен процесс кладки сруба для бани.
Щели в местах соприкосновения соседних потолочных и стеновых досок предбанника заполняют монтажной пеной. Таким же образом уплотняют монтажной пеной стыки пола и стен сруба, особенно углы (рис. 2.5). Остатки монтажной пены срезаются ножом с тонким лезвием. Баня почти готова (рис. 2.6). Но какая же баня без печи?
2.4.2. Печь и ее монтаж
Установленная у меня печь рассчитана на объем парильного помещения от 8 до 20 м3. Для деревенской бани особенно важна малая масса печи — чтобы ее могли перенести один-два человека без привлечения специальной техники. Среди многих изученных мной вариантов — как печи промышленного изготовления с высокоэффективным нагревом типа «Булерьян», так и предложения местных деревенских кустарей, пропагандирующих «вечные» печи с толщиной стенок до 5 мм. В результате я сделал ставку на печь «Термофор компакт», купленную в Санкт-Петербурге по цене 7500 руб. (рис. 2.7).
Жаростойкая высоколегированная нержавеющая сталь с содержанием хрома, примененная в моей печи, позволила производителю снизить толщину стенок топки печи до 3 мм без ущерба для ее ресурса (производитель гарантирует срок службы печи не менее 8 лет при топке 2 раза в неделю). У такой стали температура начала образования окалины не менее 750 °C, поэтому стенки печи быстро раскаляются и так же быстро прогревают камни, воздух парилки и предбанник (при открытом вентиляционном окне или приоткрытой двери).
Внимание, важно!
Это очень удобно зимой, когда в предбаннике требуется создать температуру воздуха не менее +15… + 18 °C — для комфортного переодевания.
Вес печи благодаря примененной стали — 53 кг, что делает ее вполне доступной к переноске. Глубина топочной камеры (740 мм) позволяет пользоваться стандартными дровами (поленьями), а объем каменки (места для закладки камней) более 1 м3.
Объем встроенного в печь бака (40 литров) — позволяет пользоваться такой баней семье из трех человек. При необходимости воду можно подливать, а ее остатки использовать для замачивания объемной верхней одежды (утепленных курток, брюк). Слив воды производится с помощью шарового крана внизу бака (в дальней стороне печи).
Печь не выйдет из строя даже при пустом баке для воды — такова особенность легированной стальной конструкции, изготовленной методом аргонно-дуговой сварки (что местным кустарям и не снилось). Впрочем, «безводное» применение печи можно скорее объяснить забывчивостью хозяина — традиционным оно не является.
Кажущиеся минусы.
Любая печь из стали — в противовес каменным кладкам — быстро подготавливается к работе, быстро нагревается, но… также быстро и остывает. Как и в любой деревенской печи, использующей водяной бак, в морозы (холода) требуется сливать воду, дабы она не замерзла и не испортила накопительный резервуар и сопутствующие ему трубки.
2.4.3. Камни и поленья
Для заполнения каменки рекомендую приобрести в магазине камни вулканических пород: жадеит, габбро-диабаз, перидотит, талькохлорит. Иногда на упаковке пишут «карельские» — они также обладают большой теплоемкостью, выдерживают многократные перепады температур, не содержат вредных примесей (не дают побочного запаха), не разрушаются при опрыскивании водой. Коробка таких камней объемом 0,5 м3 стоит 200 рублей. Перед закладкой обязательно промываю камни в холодной воде и очищаю с помощью кардощетки. При закладке сначала укладываю в каменку крупные, а между ними и сверху более мелкие каменья.
Внимание, важно!
Наиболее плотное заполнение каменки — залог отличной теплоотдачи.
Поленья рекомендую заготовить березовые — от них жар больше. Отслоившуюся кору, предварительно снятую с сухих поленьев, я применяю для растопки печи. Для быстрого нагрева зольник (нижняя заслонка) полностью открывается, оптимальное количество дров: 5–6 поленьев. Для поддержания температуры (когда по очереди парится вся семья) зольник прикрываю и добавляю в топку еще 2–3 березовых полена.
Регулировка жара (тепла) осуществляется по желанию; для сауны — более длительным прогревом камней, для водяного пара — напрыскиванием на пышащие жаром камни горячей воды из накопительного бака.
Внимание, важно!
В русской бане принят режим повышенной влажности: 40–60 % при температуре 60–80 °C. В финской сауне — режим малой влажности: 515 % и температура 100–140 °C.
2.4.4. Установка печи в помещении бани
Итак, баня построена, и печь благополучно помещена внутрь банного помещения. Поскольку печь имеет салазки, ставим ее на деревянный пол бани без каких бы то ни было промежуточных прокладок — расстояние от пола до металлического кожуха печи получается 12 см. Расстояние от стены до топочной камеры должно быть максимальным — насколько позволят размеры бани.
Под топочной задвижкой (дверкой) устанавливаем лист фольгированного гетинакса (стеклотекстолита) размерами 45×45 см и крепим его к полу с помощью четырех шурупов-саморезов. Фольгированный стеклотекстолит — отличный теплоизолятор. Фольгировка (толщина фольги до 1 мм) бывает односторонней или двусторонней — подойдет любой вариант. Фольгированная сторона прекрасно защищает пол от искр и углей из топочной камеры. Чтобы обеспечить пожаробезопасность, лист такого же материала размерами 100×80 см устанавливаем в качестве экрана между стеной бани и печью (см. рис. 2.7, слева).
2.4.5. Монтаж вытяжной трубы
Трубы для вытяжки я также применяю промышленные, из магазина, диаметром 10 см. Соединение — одна в другую по принципу телескопа. Для поворота трубы (до 90 °) применяю специальный переходник (рис. 2.8).
Места соединения труб герметизирую природной глиной (можно также использовать специальный состав плитонит «Суперкамин огнеупор») и выдерживаю до засыхания.
Труба выводится горизонтально в стену, а затем вверх. При монтаже трубопровода не допускается его провисание на горизонтальных участках, поэтому вывод трубопровода в стену я приподнял вверх под углом 20 °. Место прохода трубы (квадрат 15×15 см) сначала вырезал бензопилой в бревне сруба, затем обильно обложил природной глиной, которой у нас навалом. Как показала долговременная эксплуатация печи и бани, такой способ вполне пожаробезопасен.
Оконцовку последнего колена выходной трубы для того, чтобы в трубу не попадала влага (осадки), выполняют с помощью загнутой полусферой жести толщиной 1 мм.
2.4.6. Как правильно топить
Первое протапливание осуществляют в течение одного часа без камней, но при полной загрузке топки и заполненном водяном баке. Следует открыть дверь бани, поскольку новая топка и металлические трубы будут выделять дым и запах от сгорания нанесенных на металл производителем органосиликатных эмалей.
При последующих растопках загружают в топку сразу максимальное количество дров — мелких и средних поленьев — и полностью открывают выходную заслонку. Тогда дымоход быстро прогревается и образуется отличная тяга, препятствующая дымлению.
2.4.7. Оснащение бани и предбанника
Чтобы создать в парильном помещении комфортные условия я установил там окно с двойными рамами, перекладину для мочалок и полочку для шампуней (рис. 2.9).
Внимание, важно!
Увлекаться особым оформлением стен в парильном помещении не рекомендую, поскольку не все отделочные материалы долговечны и безопасны при температуре более 100 °C.
В предбаннике я смонтировал стеновые панели под цвет дерева (из пробки), скамеечку, столик (все самодельное, из дерева), на полу постелил ковролин, а в качестве кресла «для почетных гостей» — установил надувной пуф в виде футбольного мяча (рис. 2.10). В качестве дополнительного аксессуара в предбаннике уместно разместить и диван.
Дверь в предбанник выполняют обычным классическим способом — с помощью косой перекладины из обрезной доски в один слой (рис. 2.11).
Освещение в обоих помещениях организовано с помощью клавишных выключателей (рис. 2.12) и обычных ламп накаливания мощностью 60 Вт.
Внимание, важно!
Следует отметить, что популярные энергосберегающие лампы (типа ЕЬ 5V и аналогичные) неприемлемы для высоких температур. Кроме того, они с задержкой «разгораются» в морозы (пока баня зимой еще не разогрета).
Баня на дачном участке сегодня не столько запредельная мечта, сколько осознанная необходимость и доступное дополнение к загородному комфорту. Такую баню может построить каждый. Но не каждая деревенская баня по затратам на изготовление и теплоотдаче оказывается равно эффективной. При возведении сруба бани и ее оснащении печкой есть ряд тонкостей, которые я раскрываю далее.
2.4.1. Сруб и его кладка
Начинают обычно с выбора места и строительства сруба. Свежие, недавно спиленные деревья не подходят в качестве бревен для сруба — при нагреве они сочатся смолой и источают запах. Я применяю бревна не свежие, а подсушенные, диаметром 25–35 см. Для прямоугольного сруба 2×3 м потребуется (соответственно сторонам) 24 и 22 бревна. Фундамент сруба делают из больших (30–40 см в диаметре) камней, прилегающих один к другому. Это оптимальные размеры.
После сборки сруба щели между камнями и землей, а также между камнями и бревнами обильно засыпают песком, который можно взять с близлежащей прибрежной полосы у речки. Между бревнами для теплоизоляции плотно прокладывают мох (взятый в близлежащем бору), его потребуется 6 мешков.
Парильное и моечное помещение совмещено в одном срубе, печь устанавливают в парилке, а предбанник в целях экономии делают пристройкой из обычных досок. Предбанник-пристройка удлинняет строение еще на 2 м (окончательные размеры бани 2×5 м по периметру, и 2 м — высота). На рис. 2.4 представлен процесс кладки сруба для бани.
Щели в местах соприкосновения соседних потолочных и стеновых досок предбанника заполняют монтажной пеной. Таким же образом уплотняют монтажной пеной стыки пола и стен сруба, особенно углы (рис. 2.5). Остатки монтажной пены срезаются ножом с тонким лезвием. Баня почти готова (рис. 2.6). Но какая же баня без печи?
2.4.2. Печь и ее монтаж
Установленная у меня печь рассчитана на объем парильного помещения от 8 до 20 м3. Для деревенской бани особенно важна малая масса печи — чтобы ее могли перенести один-два человека без привлечения специальной техники. Среди многих изученных мной вариантов — как печи промышленного изготовления с высокоэффективным нагревом типа «Булерьян», так и предложения местных деревенских кустарей, пропагандирующих «вечные» печи с толщиной стенок до 5 мм. В результате я сделал ставку на печь «Термофор компакт», купленную в Санкт-Петербурге по цене 7500 руб. (рис. 2.7).
Жаростойкая высоколегированная нержавеющая сталь с содержанием хрома, примененная в моей печи, позволила производителю снизить толщину стенок топки печи до 3 мм без ущерба для ее ресурса (производитель гарантирует срок службы печи не менее 8 лет при топке 2 раза в неделю). У такой стали температура начала образования окалины не менее 750 °C, поэтому стенки печи быстро раскаляются и так же быстро прогревают камни, воздух парилки и предбанник (при открытом вентиляционном окне или приоткрытой двери).
Внимание, важно!
Это очень удобно зимой, когда в предбаннике требуется создать температуру воздуха не менее +15… + 18 °C — для комфортного переодевания.
Вес печи благодаря примененной стали — 53 кг, что делает ее вполне доступной к переноске. Глубина топочной камеры (740 мм) позволяет пользоваться стандартными дровами (поленьями), а объем каменки (места для закладки камней) более 1 м3.
Объем встроенного в печь бака (40 литров) — позволяет пользоваться такой баней семье из трех человек. При необходимости воду можно подливать, а ее остатки использовать для замачивания объемной верхней одежды (утепленных курток, брюк). Слив воды производится с помощью шарового крана внизу бака (в дальней стороне печи).
Печь не выйдет из строя даже при пустом баке для воды — такова особенность легированной стальной конструкции, изготовленной методом аргонно-дуговой сварки (что местным кустарям и не снилось). Впрочем, «безводное» применение печи можно скорее объяснить забывчивостью хозяина — традиционным оно не является.
Кажущиеся минусы.
Любая печь из стали — в противовес каменным кладкам — быстро подготавливается к работе, быстро нагревается, но… также быстро и остывает. Как и в любой деревенской печи, использующей водяной бак, в морозы (холода) требуется сливать воду, дабы она не замерзла и не испортила накопительный резервуар и сопутствующие ему трубки.
2.4.3. Камни и поленья
Для заполнения каменки рекомендую приобрести в магазине камни вулканических пород: жадеит, габбро-диабаз, перидотит, талькохлорит. Иногда на упаковке пишут «карельские» — они также обладают большой теплоемкостью, выдерживают многократные перепады температур, не содержат вредных примесей (не дают побочного запаха), не разрушаются при опрыскивании водой. Коробка таких камней объемом 0,5 м3 стоит 200 рублей. Перед закладкой обязательно промываю камни в холодной воде и очищаю с помощью кардощетки. При закладке сначала укладываю в каменку крупные, а между ними и сверху более мелкие каменья.
Внимание, важно!
Наиболее плотное заполнение каменки — залог отличной теплоотдачи.
Поленья рекомендую заготовить березовые — от них жар больше. Отслоившуюся кору, предварительно снятую с сухих поленьев, я применяю для растопки печи. Для быстрого нагрева зольник (нижняя заслонка) полностью открывается, оптимальное количество дров: 5–6 поленьев. Для поддержания температуры (когда по очереди парится вся семья) зольник прикрываю и добавляю в топку еще 2–3 березовых полена.
Регулировка жара (тепла) осуществляется по желанию; для сауны — более длительным прогревом камней, для водяного пара — напрыскиванием на пышащие жаром камни горячей воды из накопительного бака.
Внимание, важно!
В русской бане принят режим повышенной влажности: 40–60 % при температуре 60–80 °C. В финской сауне — режим малой влажности: 515 % и температура 100–140 °C.
2.4.4. Установка печи в помещении бани
Итак, баня построена, и печь благополучно помещена внутрь банного помещения. Поскольку печь имеет салазки, ставим ее на деревянный пол бани без каких бы то ни было промежуточных прокладок — расстояние от пола до металлического кожуха печи получается 12 см. Расстояние от стены до топочной камеры должно быть максимальным — насколько позволят размеры бани.
Под топочной задвижкой (дверкой) устанавливаем лист фольгированного гетинакса (стеклотекстолита) размерами 45×45 см и крепим его к полу с помощью четырех шурупов-саморезов. Фольгированный стеклотекстолит — отличный теплоизолятор. Фольгировка (толщина фольги до 1 мм) бывает односторонней или двусторонней — подойдет любой вариант. Фольгированная сторона прекрасно защищает пол от искр и углей из топочной камеры. Чтобы обеспечить пожаробезопасность, лист такого же материала размерами 100×80 см устанавливаем в качестве экрана между стеной бани и печью (см. рис. 2.7, слева).
2.4.5. Монтаж вытяжной трубы
Трубы для вытяжки я также применяю промышленные, из магазина, диаметром 10 см. Соединение — одна в другую по принципу телескопа. Для поворота трубы (до 90 °) применяю специальный переходник (рис. 2.8).
Места соединения труб герметизирую природной глиной (можно также использовать специальный состав плитонит «Суперкамин огнеупор») и выдерживаю до засыхания.
Труба выводится горизонтально в стену, а затем вверх. При монтаже трубопровода не допускается его провисание на горизонтальных участках, поэтому вывод трубопровода в стену я приподнял вверх под углом 20 °. Место прохода трубы (квадрат 15×15 см) сначала вырезал бензопилой в бревне сруба, затем обильно обложил природной глиной, которой у нас навалом. Как показала долговременная эксплуатация печи и бани, такой способ вполне пожаробезопасен.
Оконцовку последнего колена выходной трубы для того, чтобы в трубу не попадала влага (осадки), выполняют с помощью загнутой полусферой жести толщиной 1 мм.
2.4.6. Как правильно топить
Первое протапливание осуществляют в течение одного часа без камней, но при полной загрузке топки и заполненном водяном баке. Следует открыть дверь бани, поскольку новая топка и металлические трубы будут выделять дым и запах от сгорания нанесенных на металл производителем органосиликатных эмалей.
При последующих растопках загружают в топку сразу максимальное количество дров — мелких и средних поленьев — и полностью открывают выходную заслонку. Тогда дымоход быстро прогревается и образуется отличная тяга, препятствующая дымлению.
2.4.7. Оснащение бани и предбанника
Чтобы создать в парильном помещении комфортные условия я установил там окно с двойными рамами, перекладину для мочалок и полочку для шампуней (рис. 2.9).
Внимание, важно!
Увлекаться особым оформлением стен в парильном помещении не рекомендую, поскольку не все отделочные материалы долговечны и безопасны при температуре более 100 °C.
В предбаннике я смонтировал стеновые панели под цвет дерева (из пробки), скамеечку, столик (все самодельное, из дерева), на полу постелил ковролин, а в качестве кресла «для почетных гостей» — установил надувной пуф в виде футбольного мяча (рис. 2.10). В качестве дополнительного аксессуара в предбаннике уместно разместить и диван.
Дверь в предбанник выполняют обычным классическим способом — с помощью косой перекладины из обрезной доски в один слой (рис. 2.11).
Освещение в обоих помещениях организовано с помощью клавишных выключателей (рис. 2.12) и обычных ламп накаливания мощностью 60 Вт.
Внимание, важно!
Следует отметить, что популярные энергосберегающие лампы (типа ЕЬ 5V и аналогичные) неприемлемы для высоких температур. Кроме того, они с задержкой «разгораются» в морозы (пока баня зимой еще не разогрета).
2.5. Деревенский сортир
Построить туалет «типа сортир» (далее — изделие) может, пожалуй, каждый желающий. Тем более, что вещь эта — архинеобходимая во все времена года. Многие строят именно это изделие сразу после покупки земли или заноса внутрь дома личных вещей (если покупают дом). Легко и малозатратно, всего за 6 часов одного дня (с утра и до обеда), можно построить домик без изысков о четырех столбах с плоской крышей — какие сегодня можно встретить практически в любом дачном поселке. Но если строить для себя — то хочется, конечно, и выделиться, и «блеснуть новизной».
И раз вы хотите «не плохонькое временное строение, а серьезную постройку надолго» — возьмемся основательно. Прежде всего нужно выбрать место — метрах в двадцати от основной усадьбы, а если позволяет территория, то и дальше. В выбранном месте почва должна быть не глинистая, а обеспечивающая хороший гидрообмен. Песок допускается, но только — для лучшего разложения будущего содержимого изделия — в смеси с черноземом. Выкопать яму рекомендуется на чуть пологом (уклон в сторону от жилья до 5 %), а не ровном месте. Все эти предварительные условия — для того, чтобы вода в изделии не задерживалась, и, тем более, чтобы не было замерзающих «стел» зимой. Яма роется прямоугольной формы, и одного метра глубины (как и длины) и 70–80 см ширины при означенных условиях даже на годы вперед будет вполне достаточно.
Над этой ямой и устанавливается кабинка из обрезной доски шириной 10–20 см и толщиной 10 мм. Для учреждения «М/Ж» подойдет даже горбыль (рис. 2.13) — брак обрезной доски с присутствием коры дерева, с изменяющейся толщиной и закруглениями доски — и даже он прослужит не менее 10 лет. Если не найдете доски на ближайшей пилораме (там горбыль отдадут даром, равно как и отходы производства — стружку и опилки, которыми на придомовой территории удобно посыпать дорожки и засыпать выгребную яму), их придется купить на строительной базе.
Слишком широкие доски использовать не советую (даже если найдете), поскольку этот материал дорог — он пригодится и по более эффективному назначению — при последующем ремонте дома, постройке сараев, гаража — об этом рассказано далее.
Изделие рекомендую построить в виде «вигвама» (рис. 2.14). Для этого в четырех местах вокруг выкопанной ямы на глубину до полуметра вкапываем короткие столбы (длина 70 см, диаметр 1520 см). К ним прибиваем бруски или наиболее широкие и толстые доски, чтобы получилось основание по форме квадрата 1,7×1,7 м. Из четырех досок складываем вертикальный конус с высотой 2,7 м.
Перекрестные доски вставляем в основание с помощью выемок, сделанных топором. Фиксируем остов в четырех местах шурупами-саморезами длиной 70 см с помощью портативного шуруповерта или гвоздями той же длины. Далее замеряем расстояние между конусными досками и закрываем его оставшимися досками, привинчивая их саморезами длиной 20 мм к сужающимся кверху опорам снизу вверх внахлест — то есть так, чтобы каждая последующая доска на 1 см перекрывала идущую снизу. Это делается для того, чтобы осадки не попадали в щели, не портили доски и удовольствие.
Совет.
Саморезы здесь предпочтительнее гвоздей и по эстетическим соображениям, и потому, что стены изделия состоят из относительно не толстых досок — гвозди будут их раскалывать, и их торчащие внутрь острые концы придется загибать, а это не красиво.
Внутри из досок делается небольшой стульчак с отверстием (высота от земли 50–60 см), на котором саморезами закрепляется пластмассовая крышка для унитазов. На заключительном этапе операции прикручиваем на саморезы дверь вместе с петлями и устанавливаем внутреннюю защелку-запор. Важное изделие готово.
Вес конструкции более 100 кг, поэтому, несмотря на оригинальный фундамент, ветер ей не грозит.
Внимание, важно!
Для решения вопроса с неприятными запахами рекомендую использовать недорогую «химию» — к примеру: «Биосептик активатор люкс» или «Уборная сила». Одной упаковки по цене 109 рублей (продается в магазинах для садоводов и товаров для дома) хватает на полгода. Гранулы (в резиновых перчатках, чтобы обезопасить руки) засыпаются в яму раз в сезон, и она с учетом предыдущих моих советов, все время практически чиста. Амбре не замечено.
2.6. Дровяник
Хранение дров — важнейший вопрос энергообеспечения деревенского дома. В сельской местности принято все заготавливать впрок, и дрова здесь не исключение.
Старожилы, к примеру, несмотря на оставшиеся прошлогодние заготовки, каждый год закупают (благо для местных администрация поселения цены не «заряжает») по 8-10 кубометров чурок, которые раскалывают приезжающие из городов «отдохнуть» родственники или местные школьники за небольшую плату. Из этого объема березовых чурок получается необходимое для перезимовки количество дров с учетом того, что в двухизбенном деревенском доме, как правило, две русские печи, а при температуре на улице ниже -15 °C — топить приходится ежедневно обе.
Для хранения дров используется дровяник — сарай со свободной циркуляцией воздуха. Она достигается тем, что на двух противоположных стенках строения вертикальные доски прибиты не вплотную друг к другу, как в любом другом строении, а через равные промежутки, каждый из которых составляет примерно ширину одной доски (рис. 2.15).
Для стекания на землю осадков дровянику необходима также покатая крыша — чем больше угол наклона крыши, тем легче дровянику «пережить» зиму. Дело в том, что даже на пологой крыше скапливается значительная часть снега, и угроза провисания крыши или даже ее обвала в снежную зиму — реальна. Материал покрытия зависит от возможностей хозяина усадьбы. Я применил обыкновенный рубероид (толь), который продается рулонами по 15 м (ширина 1,5 м, толщина 2 мм). Более тонкий рубероид приобретать не советую, поскольку он очень подвержен разрывам об любой сколь угодно острый предмет, включая камни. На рис. 2.16 представлен готовый дровяник.
Все второстепенные относительно основной усадьбы постройки: дровяник, гараж, сарай — делаются по одному проекту и имеют вид классического прямоугольника.
Сначала подготавливают место и устанавливают опорные столбы. Диаметр столбов — от 25 см, вид дерева значения не имеет. Земляная яма для столбов должна быть глубиной не менее 50 см. Количество столбов рассчитывают из длины хозяйственного строения. Можно взять и другие проверенные данные — они приведены в приложении к книге.
Верхнюю часть столбов еще на земле срезают под углом 20–25 ° для подготовки и притирки несущих конструкций крыши (бревна пойдут под наклоном). Срез удобнее всего (для быстроты) сделать бензопилой.
Хозяйственные строения можно собирать отдельно, на ровном участке земли, а можно пристраивать к жилому дому (к одной из его стен), как дровяник на рис. 2.15 — в этом случае получим экономию материала за счет одной стенки.
На втором этапе, когда столбы уже вкопаны, создают соединение несущей конструкции. С помощью доски толщиной 30 см между собой фиксируют по периметру все столбы. Такую «усиливающую» окантовку рекомендую сделать дважды: на расстоянии 30–40 см от земли и на таком же — от крыши.
Теперь, когда каркас строения создан, делаем сетку из бревен на крыше. Доски толщиной не менее 30 см должны шиповым соединением входить в верхнюю часть столбов. Для рубероида расстояние между соседними досками в «сетке» крыши — не более ширины одной доски, для шифера это расстояние менее критично и может достигать до 50 см между соседними досками настила крыши.
Рубероид прижимается сверху досками толщиной 10–20 см, которые гвоздями сквозь рубероид прибивают к деревянному настилу крыши. Шифер прибивают гвоздями длиной от 100 мм прямо к настилу крыши.
Совет.
Чтобы шифер не раскалывался — первые удары молотком по гвоздю производят аккуратно, наподобие накернивания. Когда отверстие в шифере образовалось, гвоздь забивают с полной силой.
Для того чтобы сквозь место соединения гвоздя и шифера внутрь строения не проникала влага, на каждый гвоздь предварительно надевают шайбу (круглой или квадратной формы), вырезанную из любого подручного материала (резины, ненужной пластмассовой канистры или, к примеру, пластиковой бутылки из-под колы).
Внимание, важно!
Стелить крышу можно сразу после создания каркаса.
Следующим этапом заделывают стены дровяника. Короткие стороны прямоугольного строения забивают полностью вертикальными досками одну к одной или (если досок хватит) внахлест. Через прибитые таким образом стенки сквозняка не будет. Длинные стены состоят из досок, прибитых вертикально через равные расстояния — для обязательной циркуляции воздуха (сквозняка), что, в свою очередь, обеспечит хорошую просушку дров даже в сезон дождей. Для закрепления стеновых досок применяют гвозди длиной до 50 см.
Совет.
Если вы готовы на чуть большие материальные затраты — можно применить шурупы-саморезы и портативный шуруповерт. Пачка саморезов (350 шт. длиной 70 см) — на весь дровяник ее хватит — стоит 350 рублей.
Места крепления вертикальных окантовочных досок — к двум горизонтальным «толстым» доскам, обрамляющим каркас строения по всему периметру. Вертикальные доски одной длинной стены обязательно будут длиннее на 30–50 см, чем на более «приземистой» стене — такова задумка наклонной крыши. Все доски нужно перемерить и обрезать на земле, перед установкой в стенки строения. Высота дровяника (по самой высокой стенке) — до 3 метров.
2.7. Дополнительные постройки: сарай и гараж
По такому же простому проекту можно соорудить гараж под личный легковой автомобиль и сарай. Обрамление стен в двух последних случаях делают досками внахлест. Причем устанавливать их можно не только вертикально, но и горизонтально. При этом, начиная с нижнего ряда, «стеновые» доски прибивают к столбам по периметру строения. Каждый последующий ряд — на полдоски выше предыдущего. За счет этого перекрытия получается нахлест «домиком». Осадки такому строению страшны в меньшей степени, чем, например, сооружению со стенами, собранному «щитовым» методом. Влага, стекая с крыши, равно как и наклонные осадки (дождь, снег, град) не смогут проникнуть внутрь строения, поскольку верхние доски защищают нижние, как рыбьи чешуйки.
Для оборудования сарая под инструменты и утварь можно использовать старую баню или иное обветшавшее строение. Регистрация хозяйственных построек в Роснедвижимости и Росреестре подробно описана в разд. 1.6.
2.8. Ремонт стен дома и стеновых панелей
Основными дефектами каменных и кирпичных стен являются: трещины, расслоение рядов кладки, отклонение стен от вертикали, выпучивание и просадка отдельных участков стен, разрушение наружного поверхностного слоя стенового материала, выпадение отдельных кирпичей из перемычек над оконными и дверными проемами, отсутствие и выветривание раствора швов кладки, отслоение и разрушение покрытий на выступающих частях стен, отсыревание и промерзание конструкций и стенового материала.
Но есть также и дефекты кладки из дерева (срубов) — далее мы рассмотрим оба варианта подробнее.
2.8.1. Дефекты каменных стен
В тонких стенах частных домов (с толщиной стен до 30 см) часто встречаются протечки через стыки (сопряжения) оконных коробок и панелей крыш с панелями наружных стен. Проникновение в эти стыки воды связано в ряде случаев с плохой герметизацией стыков и противодождевых барьеров в горизонтальных стыках, что, в свою очередь, является следствием отсутствия у их исполнителя профессиональных строительных навыков.
Трещины в каменных стенах и стыках стен образуются в результате неравномерной осадки стен (из-за осадки оснований фундаментов), температурных напряжений при большой протяженности стен, перенапряжения стен (в узких простенках, перемычках, под опорами балок), то есть из-за температурных воздействий на отдельные элементы зданий и на здание в целом, усадочных деформаций стен, неравномерных осадок здания.
В домах с печным отоплением трещины, как правило, появляются в стыках между отопительными и рядовыми панелями внутренних стен вследствие колебаний температуры. Особенно этому подвержены загородные дома, которые хозяева посещают периодически и так же от случая к случаю протапливают.
Значительное раскрытие трещин на наружных и внутренних стенах (свыше 0,5 мм) приводит к опасному снижению несущей способности стен и дальнейшему их разрушению, коррозии арматуры и закладных деталей, поэтому следует периодически отслеживать возникновение трещин и выявлять их размеры. Состояние наружных стен проверяют один раз в полгода — в течение первого года эксплуатации дома, и далее один раз в год в течение пяти лет. Лучше это делать весной, по окончании холодного сезона, поскольку во время сильных морозов на стенах выступает иней и образуются наледи, мешающие тщательному осмотру.
Характерными признаками промерзания панелей являются пятна сырости и плесени, выступающие на внутренних поверхностях наружных стен при понижении температуры наружного воздуха (рис. 2.17).
Появление плесени провоцирует многочисленные трещины и разрушение внешнего слоя, на внутренних появляется запотевание. Признаками промерзания стыков являются сырые полосы на внутренних поверхностях стеновых панелей вдоль вертикальных и горизонтальных стыковых соединений, пятна плесени в углах, появление инея или конденсата вдоль стыков во время сильных морозов.
Отдельные камни или кирпичная кладка стены и цоколя разрушаются вследствие неисправности водосточных труб, а также в случае применения при строительстве неморозостойкого кирпича. Лучше всего применять кирпич марки 100. На рис. 2.18 представлена стена гаража, сложенная из кирпича марки 100.
Устранение незначительных дефектов
Если в результате атмосферных воздействий произошло расслоение кирпичей, то их необходимо скрепить. При глубине расслоения не более 80 мм применяются следующие способы скрепления:
• нагелями, забиваемыми в просверленные скважины диаметром на 2–3 мм меньшим, чем диаметр нагелей. Сами нагели делают длиной 220–250 мм из круглой стали диаметром 8-10 мм со шляпками диаметром 60–80 мм;
• стяжными болтами из круглой стали диаметром 8-12 мм, имеющими шляпку и шайбу диаметром 60-100 мм;
• сварной или тканой сеткой и гвоздями длиной 200–250 мм с последующим оштукатуриванием цементным раствором.
Шаг нагелей (они целесообразны для скрепления отслоившихся кирпичных слоев) и болтов — примерно 300–500 мм. Вокруг скважин перед забивкой нагеля удаляют кирпичный щебень на глубину, обеспечивающую скрытие головки нагеля и восстановление нарушенного фактурного слоя.
Скрепление панелей гвоздями и с помощью сварной или тканой сетки с последующим оштукатуриванием цементным раствором применяют на неофактуренных панелях с незначительным расслоением. Шаг забивки гвоздей — 150–200 мм. Гвозди должны быть защищены от коррозии напылением метала (металлизацией). Сварные сетки изготавливают из проволоки класса Вр-I диаметром 3 мм с квадратными ячейками размером 50 мм. Тканные сетки с размером ячеек 12 или 15 мм при диаметре проволоки 1,2 мм крепят к панели гвоздями, которые обвязывают оцинкованной проволокой диаметром 1,5–3 мм.
Если же расслоение глубже (более 80 мм), кирпичную кладку лучше разобрать.
Ремонт каменной кладки
Участки стен с трещинами шириной до 4 мм восстанавливают путем нагнетания в трещины кладки цементного раствора. Одиночные неглубокие трещины зачеканивают цементным раствором. Сквозные трещины с раскрытием более 4 мм в стенах толщиной более 1/2 кирпича устраняются путем частичной разборки кладки. Разборку ведут с двух сторон на глубину в 1/2 кирпича поочередно с каждой стороны. Оставшуюся кладку промывают цементным молоком и выкладывают разобранный участок полнотелым кирпичом марки 100 на цементном растворе.
Совет.
При неудовлетворительном состоянии растворных горизонтальных швов можно по участкам удалить из них раствор и произвести зачеканку швов цементным раствором.
В стенах толщиной менее 1/2 кирпича, имеющих большие участки повреждения, необходимо произвести полную разборку кладки с последующим ее восстановлением.
Внимание, важно!
При необходимости в полной замене кирпичной кладки между перемычками и подоконными участками с помощью клиновидных подкладок устанавливают временные стойки (две и более) из дерева или металла.
Для новой кладки, как уже отмечалось, применяют кирпич марки не ниже 100. Горизонтальные швы армируют, они должны быть тонкими. Это достигается путем плотного осаживания уложенного кирпича. Между верхом новой кладки и перемычкой или старой кладкой оставляют зазор 3–4 см, который плотно зачеканивается жестким цементным раствором М100 и выше. Для обеспечения плотного прилегания новой кладки к старой в еще не отвердевший раствор швов кладки забивают плоские стальные клинья. Временные крепления снимают после того, как раствор новой кладки наберет не менее 50 % прочности.
Внимание, важно!
Верхние участки кирпичных стен, подвергшиеся выветриванию, проще разобрать и выложить вновь. Если же нарушенные участки стен располагаются ниже перекрытий, то объем работ резко возрастает, и наряду с разборкой значительной части кладки стен необходим демонтаж плит перекрытий.
2.8.2. Основные дефекты деревянных стен
Основными дефектами деревянных стен являются: загнивание древесины и поражение ее жуками-точильщиками (рис. 2.19) и домовыми грибами (рис. 2.20), промерзание, высокая воздухопроницаемость пазов брусчатых стен и стыков в щитовых зданиях, выпучивание стен (простенков), просадка углов, разрушение или повреждение штукатурки, обшивки и отделки углов и мест сопряжения внутренних стен с наружными, осадка засыпки в каркасных домах, повреждение, малый уклон и неплотное прилегание к стенам сливных досок, потеря водозащитных свойств рулонной гидроизоляции по цоколю.
Причинами загнивания нижних частей деревянных стен являются: неправильное устройство сливных досок (или их отсутствие), отсутствие гидроизоляционной прокладки между цоколем и складными венцами или обвязками, обкладка нижних частей с наружной стороны кирпичом без устройства вентиляции подполья.
Причинами, вызывающими промерзание и продуваемость в рубленых и брусчатых стенах, являются: неправильная припазовка бревен или брусьев по длине и в пересечениях, отсутствие угловых пилястр и плохая конопатка. В каркасных обшивных и щитовых зданиях это может быть следствием осадки утеплителя, плохой тепло- и воздухоизоляции стыков, недостаточной плотности обшивок.
Основными дефектами каменных и кирпичных стен являются: трещины, расслоение рядов кладки, отклонение стен от вертикали, выпучивание и просадка отдельных участков стен, разрушение наружного поверхностного слоя стенового материала, выпадение отдельных кирпичей из перемычек над оконными и дверными проемами, отсутствие и выветривание раствора швов кладки, отслоение и разрушение покрытий на выступающих частях стен, отсыревание и промерзание конструкций и стенового материала.
Но есть также и дефекты кладки из дерева (срубов) — далее мы рассмотрим оба варианта подробнее.
2.8.1. Дефекты каменных стен
В тонких стенах частных домов (с толщиной стен до 30 см) часто встречаются протечки через стыки (сопряжения) оконных коробок и панелей крыш с панелями наружных стен. Проникновение в эти стыки воды связано в ряде случаев с плохой герметизацией стыков и противодождевых барьеров в горизонтальных стыках, что, в свою очередь, является следствием отсутствия у их исполнителя профессиональных строительных навыков.
Трещины в каменных стенах и стыках стен образуются в результате неравномерной осадки стен (из-за осадки оснований фундаментов), температурных напряжений при большой протяженности стен, перенапряжения стен (в узких простенках, перемычках, под опорами балок), то есть из-за температурных воздействий на отдельные элементы зданий и на здание в целом, усадочных деформаций стен, неравномерных осадок здания.
В домах с печным отоплением трещины, как правило, появляются в стыках между отопительными и рядовыми панелями внутренних стен вследствие колебаний температуры. Особенно этому подвержены загородные дома, которые хозяева посещают периодически и так же от случая к случаю протапливают.
Значительное раскрытие трещин на наружных и внутренних стенах (свыше 0,5 мм) приводит к опасному снижению несущей способности стен и дальнейшему их разрушению, коррозии арматуры и закладных деталей, поэтому следует периодически отслеживать возникновение трещин и выявлять их размеры. Состояние наружных стен проверяют один раз в полгода — в течение первого года эксплуатации дома, и далее один раз в год в течение пяти лет. Лучше это делать весной, по окончании холодного сезона, поскольку во время сильных морозов на стенах выступает иней и образуются наледи, мешающие тщательному осмотру.
Характерными признаками промерзания панелей являются пятна сырости и плесени, выступающие на внутренних поверхностях наружных стен при понижении температуры наружного воздуха (рис. 2.17).
Появление плесени провоцирует многочисленные трещины и разрушение внешнего слоя, на внутренних появляется запотевание. Признаками промерзания стыков являются сырые полосы на внутренних поверхностях стеновых панелей вдоль вертикальных и горизонтальных стыковых соединений, пятна плесени в углах, появление инея или конденсата вдоль стыков во время сильных морозов.
Отдельные камни или кирпичная кладка стены и цоколя разрушаются вследствие неисправности водосточных труб, а также в случае применения при строительстве неморозостойкого кирпича. Лучше всего применять кирпич марки 100. На рис. 2.18 представлена стена гаража, сложенная из кирпича марки 100.
Если в результате атмосферных воздействий произошло расслоение кирпичей, то их необходимо скрепить. При глубине расслоения не более 80 мм применяются следующие способы скрепления:
• нагелями, забиваемыми в просверленные скважины диаметром на 2–3 мм меньшим, чем диаметр нагелей. Сами нагели делают длиной 220–250 мм из круглой стали диаметром 8-10 мм со шляпками диаметром 60–80 мм;
• стяжными болтами из круглой стали диаметром 8-12 мм, имеющими шляпку и шайбу диаметром 60-100 мм;
• сварной или тканой сеткой и гвоздями длиной 200–250 мм с последующим оштукатуриванием цементным раствором.
Шаг нагелей (они целесообразны для скрепления отслоившихся кирпичных слоев) и болтов — примерно 300–500 мм. Вокруг скважин перед забивкой нагеля удаляют кирпичный щебень на глубину, обеспечивающую скрытие головки нагеля и восстановление нарушенного фактурного слоя.
Скрепление панелей гвоздями и с помощью сварной или тканой сетки с последующим оштукатуриванием цементным раствором применяют на неофактуренных панелях с незначительным расслоением. Шаг забивки гвоздей — 150–200 мм. Гвозди должны быть защищены от коррозии напылением метала (металлизацией). Сварные сетки изготавливают из проволоки класса Вр-I диаметром 3 мм с квадратными ячейками размером 50 мм. Тканные сетки с размером ячеек 12 или 15 мм при диаметре проволоки 1,2 мм крепят к панели гвоздями, которые обвязывают оцинкованной проволокой диаметром 1,5–3 мм.
Если же расслоение глубже (более 80 мм), кирпичную кладку лучше разобрать.
Участки стен с трещинами шириной до 4 мм восстанавливают путем нагнетания в трещины кладки цементного раствора. Одиночные неглубокие трещины зачеканивают цементным раствором. Сквозные трещины с раскрытием более 4 мм в стенах толщиной более 1/2 кирпича устраняются путем частичной разборки кладки. Разборку ведут с двух сторон на глубину в 1/2 кирпича поочередно с каждой стороны. Оставшуюся кладку промывают цементным молоком и выкладывают разобранный участок полнотелым кирпичом марки 100 на цементном растворе.
Совет.
При неудовлетворительном состоянии растворных горизонтальных швов можно по участкам удалить из них раствор и произвести зачеканку швов цементным раствором.
В стенах толщиной менее 1/2 кирпича, имеющих большие участки повреждения, необходимо произвести полную разборку кладки с последующим ее восстановлением.
Внимание, важно!
При необходимости в полной замене кирпичной кладки между перемычками и подоконными участками с помощью клиновидных подкладок устанавливают временные стойки (две и более) из дерева или металла.
Для новой кладки, как уже отмечалось, применяют кирпич марки не ниже 100. Горизонтальные швы армируют, они должны быть тонкими. Это достигается путем плотного осаживания уложенного кирпича. Между верхом новой кладки и перемычкой или старой кладкой оставляют зазор 3–4 см, который плотно зачеканивается жестким цементным раствором М100 и выше. Для обеспечения плотного прилегания новой кладки к старой в еще не отвердевший раствор швов кладки забивают плоские стальные клинья. Временные крепления снимают после того, как раствор новой кладки наберет не менее 50 % прочности.
Внимание, важно!
Верхние участки кирпичных стен, подвергшиеся выветриванию, проще разобрать и выложить вновь. Если же нарушенные участки стен располагаются ниже перекрытий, то объем работ резко возрастает, и наряду с разборкой значительной части кладки стен необходим демонтаж плит перекрытий.
2.8.2. Основные дефекты деревянных стен
Основными дефектами деревянных стен являются: загнивание древесины и поражение ее жуками-точильщиками (рис. 2.19) и домовыми грибами (рис. 2.20), промерзание, высокая воздухопроницаемость пазов брусчатых стен и стыков в щитовых зданиях, выпучивание стен (простенков), просадка углов, разрушение или повреждение штукатурки, обшивки и отделки углов и мест сопряжения внутренних стен с наружными, осадка засыпки в каркасных домах, повреждение, малый уклон и неплотное прилегание к стенам сливных досок, потеря водозащитных свойств рулонной гидроизоляции по цоколю.
Причинами загнивания нижних частей деревянных стен являются: неправильное устройство сливных досок (или их отсутствие), отсутствие гидроизоляционной прокладки между цоколем и складными венцами или обвязками, обкладка нижних частей с наружной стороны кирпичом без устройства вентиляции подполья.
Причинами, вызывающими промерзание и продуваемость в рубленых и брусчатых стенах, являются: неправильная припазовка бревен или брусьев по длине и в пересечениях, отсутствие угловых пилястр и плохая конопатка. В каркасных обшивных и щитовых зданиях это может быть следствием осадки утеплителя, плохой тепло- и воздухоизоляции стыков, недостаточной плотности обшивок.
ТЕЛЕГРАМКанал с обзорами, анонсами новинок и книжными подборками
Книжный Вестник
Бот для удобного поиска и скачивания книг
Книжный Бот
Свежие любовные романы в удобных форматах
Любовные романы
О психологии, саморазвитии и личностном росте
Саморазвитие
Детективы и триллеры, все новинки
Детективы
Фантастика и фэнтези, все новинки
Фантастика
ВКОНТАКТЕ