Глава 3 Полезные советы
Креативным идеям не помеха даже кризис. Вообще, кризис — скорее в мозгах у бездарей. А тот, кто что-то делает, работает, улучшает — в любой сфере жизни — рано и поздно получает результаты. Только надо трудиться, не боясь несовершенства людей и законов, вершить задуманное, несмотря на неурожай у природы или трудности быта. Проще простого найти причины, чтобы ничего не делать. Что тогда остается?
3.1. Делаем экономичный летний душ
Бочку из-под солярки (дизельного топлива), автомобильных или растительных масел объемом 200 литров можно найти прямо на дороге (их иногда используют под урны). У такой бочки болгаркой с диском «по стали» отрезают верхнюю крышку (где помещена заливная заглушка), затем очень тщательно промывают 5-10 раз с применением мыльного раствора и средства «Пемоксоль». В днище бочки делают отверстие диаметром 22 мм под шланг. Шланг длиной до 1,5 м заканчивается душевым распылителем. В шланг врезается шаровый кран для регулирования потока воды. Саму бочку устанавливают на уровне 2–3 м от земли, открытой горловиной кверху для накопления воды от естественных осадков.
Для пользования в летние месяцы (вода в резервуаре подогревается от солнечных лучей) достаточно повернуть вентиль шарового крана и встать под распылитель душа — приятные ощущения гарантированы. Накопительная бочка, установленная на крыше летней кухни, представлена на рис. 3.1.
3.2. Подбираем замену шиферу и закрепляем его в одиночку
Кроме разнообразных популярных покрытий: битумная (мягкая) черепица, металлочерепица, полимер-песчаная, цементно-песчаная, композитная, натуральная черепица и др., которые используют кто во что горазд — на свое усмотрение, существует старый добрый шифер. Некоторое неудобство здесь в том, что листы «классического» шифера громоздки и тяжелы. Их под силу поднять мужчине, но женщине, у которой, к примеру, ветром сорвало часть крыши, придется туго.
Выходом из положения может служить применение неплохого заменителя шифера — так называемого «еврошифера» — среди кровельных материалов он занимает особое место и вот почему. «Еврошифер» — волнистый лист, изготовленный из битума с наполнением из целлюлозно-картонных волокон, армирующего стекла и полимерных холстов с резинополимерными связующими материалами. Он не гниет, обладает отличными тепло- и звукоизоляционными свойствами, химически устойчив и долговечен. Еврошифер весьма легок, поднять его может и женщина, а стоимость не превышает стоимости классического шифера (в Вологодской области — 200 руб. за лист).
Кстати.
Другое название еврошифера, многим наиболее привычное — ондулин.
Кроме того, листы еврошифера можно гнуть — они обладают гибкостью вдоль «волны», и их с успехом применяют на криволинейных плоскостях (и закруглениях крыши) радиусом более 5 м. Срок службы ондулина практически не ограничен, а гарантия производителя (записанная в сертификате) — 15 лет.
Закрепляют его на крыше аналогичным («классическому» шиферу) способом: пробивают отверстие гвоздем, насаживают на гвоздь пластиковую (резиновую) шайбочку (чтобы в месте соприкосновения гвоздя и еврошифера не проникала вода) и забивают молотком до упора. Причем, если классический шифер таким образом закрепляют с осторожностью из-за опасности расколоть материал, то ондулин более гибок и стоек к точечным ударам. Чтобы ондулин не сорвало ветром (как до этого «классический» шифер), каждый «гребень» волны нужно без пропусков прикрепить к крыше гвоздями.
3.3. Выбор печи для дачного дома
Если приглашать печника и развозить в доме грязь на несколько дней по понятным причинам не хочется, то для жилой комнаты площадью до 25 м2 (даже совмещенной с кухней) отличным вариантом решения проблемы будет печь типа «Термофор» (описана в разд. 2.4.2) или «Булерьян». Первые стоят до 15 тыс. рублей, вторые — в пределах 20 тыс. Оба варианта печей металлические, со стенками из легированного сплава, служат не менее 10 лет. Топливо — дрова или брикеты. «Булерьян» — печь более мощная по теплоотдаче и разогревает комнату, наподобие моей и вашей, в течение 15 минут до температуры 20 °C, даже если на дворе зима.
3.4. Какой забор удобнее?
У всех деревянных заборов наряду с преимуществами в части дешевизны материала и работ и незначительных затрат времени на постройку есть и существенный недостаток — столбы со временем гниют и заваливаются. Долговечность столбов и досок зависит от многих факторов, в том числе от свойств древесины, ее толщины, и в среднем составляет десяток лет. Это немного. А ставить металлические трубы с сеткой рабица — это все равно как жить в «зоне». Некоторые дачники поверх сетки даже приделывают доски, чтобы избежать такого эффекта.
В качестве альтернативного варианта рекомендую установить относительно легкие полые цементно-древесные блоки (рис. 3.2).
Стандартный размер таких блоков (квадратов) 2,6×2,6 м, а вес каждого всего 45 кг. Их могут установить двое взрослых мужчин без особых усилий. Цена блока в Вологодской области составляла на август 2009 года — 430 руб., а всего забора (рис. 3.3) длиной 180 метров по периметру (без учета стоимости работ) не превысила 30 тыс. руб.
3.5. Выбираем доски для пола
Если половая доска изначально имеет толщину свыше 60 мм, она более или менее спокойно может «прожить» лет 15–20. Иногда поражаешься половым доскам в старых деревенских домах постройки 1925–1927 гг. — они до сих пор крепкие. В чем тут дело?
Возможная сырость в подполе — ни при чем или не является определяющим фактором. Сырость — частый спутник деревенских подполов, особенно в низине, и даже на пригорке она может иметь место, если почвы вокруг глинистые. Причина в том, что в качестве половой доски можно положить высушенное дерево, а можно… сырое. Лесники хорошо знакомы с этой проблемой — современное строительство идет быстро, и стройматериалы выбираются как угодно: выбор определяется экономией средств или пересортицей или, скажем, недостаточной предварительной сушкой.
Внимание, важно!
Молодой лес использовать на половые доски нельзя. Подойдет только старый, выдубленный.
Конечно, доски подгнивают из-за комплекса причин, в том числе и из-за плохой вентиляции. Но главное — в нарушении технологии работ и негодности материала.
Внимание, важно!
Строительство или ремонт дома должен производить опытный в своей области человек, мастер, а сейчас такие в дефиците. Многие умеют «пиарить» себя и свои работы, а на поверку выясняется, что качество их работ оставляет желать лучшего.
Если дом старый, мой совет — подождать, пока доски еще не сгнили, а затем, если сам дом вполне крепкий, заменить их на сосновые, толщиной не менее 60 см, специально высушенные и обработанные. Тогда полы простоят до 80-100 лет, как и старые деревенские дома, разрушающиеся не от гнили, а, часто, как обреченные звери — из-за отсутствия внимания людей.
3.6. Где и как делать скважину для колодца?
Если вы бываете на своем загородном участке время от времени, периодически, а не живете там постоянно, и скважиной пользуетесь не часто — не мудрено, что некогда чистая, она постепенно загрязнится от естественных осадков, микроорганизмов и разрушения стенок.
Внимание, важно!
Скважину рекомендую постоянно накрывать крышкой, чтобы в воду не попадали листья с деревьев, посторонние предметы и земля, наносимая ветром.
Мутная и ржавая вода «говорит» о том, что скважина пробита вдали от ключевой воды, — как следовало бы сделать изначально. Цвет также может появляться из-за характера почвы (глинистые наслоения), или если стенки скважины (опалубка) сделаны из древесины, а не выложены цементными кольцами.
Совет.
Если предстоит долго жить рядом с таким источником воды и пользоваться им, без сомнения предложил бы организацию новой скважины в месте, где растет лопух — вестник подземных ключей.
Нормальная глубина скважины для колодца 10–12 м, этого вполне достаточно. Если же углубиться больше, то не каждый насос окажется способным поднять воду на такую высоту, да еще и обеспечить должным образом напор, учитывая, что струю воды надо не только «поднять», но и обеспечить ее прохождение под напором по домашним коммуникациям, имеющим определенную длину. Нормальный диаметр скважины 1,2–1,6 м. Подробнее об устройстве колодца рассказано в разд. 1.19.
3.7. Утеплять или не утеплять?
Обязательно ли утеплять старый неоштукатуренный дом из красного кирпича?
Относительно старыми, проверенными и недорогими способами внешнего утепления дома являются использование поролона, стекловолокна и даже монтажной пены. Кроме последней (она заполняет стыки и щели в строительной конструкции), первые два варианта отличаются удобством монтажа — квадратные листы поролона и стекловолокна размерами 1,8×1,8 м прокладывают между внешней стеной дома и фасадным материалом. В качестве фасадного материала можно применить как сайдинг, так и обычную вагонку. В деревнях Вологодской области местные жители используют, в основном, вагонку. После ее покраски домики получаются как игрушки (на рис. 3.4 — дом автора этих строк).
Совет.
Внутреннее обустройство дома, кстати, имеет не меньшее значение — в нем все должно быть гармонично (рис. 3.5 и 3.6).
Утеплять можно и другими, более «бюджетными» способами с результатом не худшим, чем применение эковаты. К примеру, обычным мхом, набранным летом в бору и подсушенным. Его же прокладывают и в деревянных строениях (не только жилых, но и второстепенных: летних кухнях, банях, гаражах — между венцами бревен).
Утеплять или не утеплять — решать только вам, поскольку мне трудно понять и географию приложения идей (в каком климатическом поясе находится ваш дом), и насколько он изнутри обеспечен отоплением. Однозначно могу рекомендовать одно: «опушенные» (утепленные) дома — как кирпичные, так и деревянные — намного дольше сохраняют внутреннее (созданное печами) тепло, а, значит, являются, по сути, наиболее комфортными для проживания людей.
Особенно актуально внешнее утепление там, где возможны сильные метели, ветры, вьюги — причем это не только территории Крайнего Севера. К примеру, на Таманском полуострове частенько дует «бора» — сильный северо-восточный ветер. Поэтому строения, расположенные в прибрежной зоне, нуждаются в дополнительной внешней изоляции, поскольку ветры буквально выдувают накопленное внутри тепло.
3.8. Какой дом купить/построить?
Продажа деревенской недвижимости сегодня сопряжена также и с продажей земли, на которой построен дом. То есть, продавая дом, вы продадите вместе с ним также и участок земли, а, возможно, и хозяйственные постройки типа бани, сараев, гаражей.
Внимание, важно!
Уже по этой причине я бы не рекомендовал продажу — подумайте о наследстве детям, пусть и разъехавшимся по своим семьям, — земля в будущем может оказаться намного перспективней самого дома, построенного на ней. В этом плане покупка деревенской недвижимости, на мой взгляд, всегда выгоднее и перспективнее ее продажи.
В Вологодской области строительство деревенского дома «под ключ» с учетом материалов сегодня обойдется не менее, чем в 600 тыс. рублей. Впрочем, под строительство дома можно не дорого получить лес (до 200 кубометров) у местной администрации (об этом подробно рассказано в главе 1).
В той же Хакасии можно уложиться в 200–250 тыс. рублей (с учетом зимней скидки) и купить домокомплект из профилированного бруса или (подешевле) каркасно-щитовой дом с учетом сборки под ключ (время сборки 2–3 дня). Но, как известно, бесплатный (по дешевке) сыр бывает только в мышеловке. И я бы посоветовал лучше купить домокомплект из профилированного бруса, нежели каркасно-щитовой дом. Последний, на мой взгляд, не предназначен для круглогодичного проживания, хоть какую печь ни установи внутри. Это обстоятельство, в первую очередь, выразится в расходе огромного количества дров (если нет газа) для отопления щитового дома, так что первоначальная экономия окажется весьма условной. А вы ведь покупаете дом для себя и собираетесь там жить сами.
Впрочем, тут, как говорится, возможны и варианты. Рассмотрим их поподробнее.
3.8.1. Бревенчатое строение или каркасное?
В линейке деревянных домов эти две технологии разнесены очень далеко, и объединяет их, пожалуй, лишь строительный материал. Многие считают, что каркасный дом во всем проигрывает бревенчатому. Причем построенному из любого бревна: ручной рубки или оцилиндрованного, высушенного в заводских печах или естественной влажности.
Любители каркасного строительства, напротив, говорят о безусловных преимуществах каркасных домов и в подтверждение своей позиции приводят целый ряд «недостатков» бревенчатого жилья. Так где же истина?
Критерий, позволяющий провести сравнение без опаски быть необъективным, — это комфортность конечного изделия (готового жилого дома). Теплозащищенность, температурно-влажностный режим и воздухообмен в помещениях, акустическая изоляция, экологическая чистота и безопасность материалов — вот основные показатели комфортности.
Внимание, важно!
Для нормальной жизнедеятельности человека в помещениях необходимо поддерживать температуру воздуха +20–22 °C, относительную влажность 30–60 % и воздухообмен с оптимальной скоростью воздушных потоков 0,15-0,2 м/с[3]. При этом звукоизоляция должна обеспечивать уровень шума не выше 40 дБ[4].
Если все нормативные показатели при строительстве обеспечены, значит, жить в доме будет комфортно. На мой взгляд, абсолютно неважно, каким способом он построен — традиционным или каркасным. Главное — тепло. Важно быть уверенным, что выбранная технология позволяет достичь высокого эксплуатационного качества дома.
На температуру воздуха в доме и ее равномерность влияют несколько немаловажных факторов: ориентация строения на участке, теплоустойчивость ограждающих конструкций, защитно-декоративное оформление. Для наших северных краев теплозащищенность — безусловно, главный показатель комфортности, поэтому рассмотрим, какие возможности сохранения тепла у сравниваемых технологий.
3.8.2. Почему уходит тепло?
Принято считать, что современный бревенчатый дом вполне обеспечивает необходимые параметры теплозащищенности, и для того чтобы в нем было тепло, достаточно лишь выбрать толщину бревна соответственно климатической зоне.
Внимание, важно!
Для Северо-Западного региона наиболее пригодны бревна и брус диаметром 25 см (самый «экономичный» размер). Если диаметр бревна меньше, то в доме будет холодно, и для поддержания нормального микроклимата придется увеличить расходы на отопление или усилить теплоизоляцию строения. При более толстом бревне дом будет теплый, но зато вздорожает строительство, потому что цена бревен растет с их толщиной.
В рубленом доме тепло уходит через «мостики холода» — в местах соединения бревен, а также через трещины, возникающие при сушке бревна и при естественной усадке дома, в результате которой образуются новые трещины. Причем, чем старше дом, тем больше трещин. Чтобы деревянный дом дольше хранил тепло, его обшивают снаружи, а иногда и изнутри вагонкой, сайдингом, стеновыми панелями с применением различных утеплителей (см. разд. 3.7).
Однако в хорошо сделанном каркасном доме тоже может быть по-настоящему тепло, и при этом энергетические затраты окажутся много меньше, чем в доме бревенчатом. Почему? А потому, что комплекты стандартных строительных компонентов для каркасного дома изготавливают на предприятии. Предварительная калибровка и нарезка в размер стоек и балок несущего каркаса, стеновых досок и перемычек обеспечивают не только быстрое строительство, но и плотное прилегание элементов каркаса.
Внимание, важно!
Каркасные дома, построенные из высокосортного леса с конечной влажностью не выше 18 %, не «ведет» при эксплуатации, они не подвержены усадке, как бревенчатые.
Наружная стеновая обшивка каркасного дома может быть выполнена из фанеры, плиты OSB[5], вагонки. Стеновое пространство заполняется тепло- и звукоизоляционным материалом, гидро- и ветрозащитой, с внутренней стороны стена закрывается гипсокартоном или другой подобной облицовкой.
При правильной технологии производства работ полное отсутствие швов обеспечивает высокие теплоизоляционные свойства конструкции при относительно небольшой толщине стен — 25 см. Поэтому дом быстро прогревается и долго держит тепло. К сожалению, при этом каркасный дом не может так естественно и легко «дышать», как бревенчатый. Поэтому обязательно нужно проектировать эффективную систему вентиляции, которая обеспечит воздухообмен, потому что в каркасном доме нет непосредственного контакта воздуха с цельным бревном.
Внимание, важно!
Массивная древесина с ненарушенной структурой оказывает благотворное воздействие на здоровье человека, являясь тонким регулятором микроклимата дома. Однако в современном городском строительстве не так уж много домов из действительно натурального дерева — как правило, бревна и брус подвергаются химической и тепловой обработке для повышения пожаробезопасности и устойчивости к атмосферным воздействиям и биопоражениям. Вот где по-хорошему можно позавидовать нашей деревне — на селе дома строятся из натурального дерева, без применения химической обработки.
3.8.3. Защита от шума
Древесина — хороший проводник звука. Скорость прохождения звука в древесине выше, чем в кирпичной стене и бетоне, поэтому обитателям бревенчатого дома нужно либо мириться с этим фактом, либо искать способы, которые могут снизить распространение структурных и ударных шумов. Особенно остро проблема стоит в деревнях, где дома расположены вдоль проезжих дорог, — если дом от дороги отделяют какие-то десять метров, от шума проезжающей автомашины не спасают даже стеклопакеты. Другое дело — удаленный хутор, где можно не заботиться о звукоизоляции. Тем не менее, внешнее «опушение дома» (к примеру, вагонкой) — один из простых и «бюджетных» способов усилить звукоизоляцию.
3.8.4. Цена вопроса
Бревенчатый дом много дороже каркасного, но зато и основательнее. Он «любит» постоянный уход, а с современным каркасным домом, как утверждают городские строители, возни меньше, но и срок эксплуатации у него короче. Поэтому сравнивать «плюсы» и «минусы» можно бесконечно. Я склоняюсь к классическому бревенчатому дому, поскольку он более комфортабелен и экологически безопасен — а это самое главное.
Продажа деревенской недвижимости сегодня сопряжена также и с продажей земли, на которой построен дом. То есть, продавая дом, вы продадите вместе с ним также и участок земли, а, возможно, и хозяйственные постройки типа бани, сараев, гаражей.
Внимание, важно!
Уже по этой причине я бы не рекомендовал продажу — подумайте о наследстве детям, пусть и разъехавшимся по своим семьям, — земля в будущем может оказаться намного перспективней самого дома, построенного на ней. В этом плане покупка деревенской недвижимости, на мой взгляд, всегда выгоднее и перспективнее ее продажи.
В Вологодской области строительство деревенского дома «под ключ» с учетом материалов сегодня обойдется не менее, чем в 600 тыс. рублей. Впрочем, под строительство дома можно не дорого получить лес (до 200 кубометров) у местной администрации (об этом подробно рассказано в главе 1).
В той же Хакасии можно уложиться в 200–250 тыс. рублей (с учетом зимней скидки) и купить домокомплект из профилированного бруса или (подешевле) каркасно-щитовой дом с учетом сборки под ключ (время сборки 2–3 дня). Но, как известно, бесплатный (по дешевке) сыр бывает только в мышеловке. И я бы посоветовал лучше купить домокомплект из профилированного бруса, нежели каркасно-щитовой дом. Последний, на мой взгляд, не предназначен для круглогодичного проживания, хоть какую печь ни установи внутри. Это обстоятельство, в первую очередь, выразится в расходе огромного количества дров (если нет газа) для отопления щитового дома, так что первоначальная экономия окажется весьма условной. А вы ведь покупаете дом для себя и собираетесь там жить сами.
Впрочем, тут, как говорится, возможны и варианты. Рассмотрим их поподробнее.
3.8.1. Бревенчатое строение или каркасное?
В линейке деревянных домов эти две технологии разнесены очень далеко, и объединяет их, пожалуй, лишь строительный материал. Многие считают, что каркасный дом во всем проигрывает бревенчатому. Причем построенному из любого бревна: ручной рубки или оцилиндрованного, высушенного в заводских печах или естественной влажности.
Любители каркасного строительства, напротив, говорят о безусловных преимуществах каркасных домов и в подтверждение своей позиции приводят целый ряд «недостатков» бревенчатого жилья. Так где же истина?
Критерий, позволяющий провести сравнение без опаски быть необъективным, — это комфортность конечного изделия (готового жилого дома). Теплозащищенность, температурно-влажностный режим и воздухообмен в помещениях, акустическая изоляция, экологическая чистота и безопасность материалов — вот основные показатели комфортности.
Внимание, важно!
Для нормальной жизнедеятельности человека в помещениях необходимо поддерживать температуру воздуха +20–22 °C, относительную влажность 30–60 % и воздухообмен с оптимальной скоростью воздушных потоков 0,15-0,2 м/с[3]. При этом звукоизоляция должна обеспечивать уровень шума не выше 40 дБ[4].
Если все нормативные показатели при строительстве обеспечены, значит, жить в доме будет комфортно. На мой взгляд, абсолютно неважно, каким способом он построен — традиционным или каркасным. Главное — тепло. Важно быть уверенным, что выбранная технология позволяет достичь высокого эксплуатационного качества дома.
На температуру воздуха в доме и ее равномерность влияют несколько немаловажных факторов: ориентация строения на участке, теплоустойчивость ограждающих конструкций, защитно-декоративное оформление. Для наших северных краев теплозащищенность — безусловно, главный показатель комфортности, поэтому рассмотрим, какие возможности сохранения тепла у сравниваемых технологий.
3.8.2. Почему уходит тепло?
Принято считать, что современный бревенчатый дом вполне обеспечивает необходимые параметры теплозащищенности, и для того чтобы в нем было тепло, достаточно лишь выбрать толщину бревна соответственно климатической зоне.
Внимание, важно!
Для Северо-Западного региона наиболее пригодны бревна и брус диаметром 25 см (самый «экономичный» размер). Если диаметр бревна меньше, то в доме будет холодно, и для поддержания нормального микроклимата придется увеличить расходы на отопление или усилить теплоизоляцию строения. При более толстом бревне дом будет теплый, но зато вздорожает строительство, потому что цена бревен растет с их толщиной.
В рубленом доме тепло уходит через «мостики холода» — в местах соединения бревен, а также через трещины, возникающие при сушке бревна и при естественной усадке дома, в результате которой образуются новые трещины. Причем, чем старше дом, тем больше трещин. Чтобы деревянный дом дольше хранил тепло, его обшивают снаружи, а иногда и изнутри вагонкой, сайдингом, стеновыми панелями с применением различных утеплителей (см. разд. 3.7).
Однако в хорошо сделанном каркасном доме тоже может быть по-настоящему тепло, и при этом энергетические затраты окажутся много меньше, чем в доме бревенчатом. Почему? А потому, что комплекты стандартных строительных компонентов для каркасного дома изготавливают на предприятии. Предварительная калибровка и нарезка в размер стоек и балок несущего каркаса, стеновых досок и перемычек обеспечивают не только быстрое строительство, но и плотное прилегание элементов каркаса.
Внимание, важно!
Каркасные дома, построенные из высокосортного леса с конечной влажностью не выше 18 %, не «ведет» при эксплуатации, они не подвержены усадке, как бревенчатые.
Наружная стеновая обшивка каркасного дома может быть выполнена из фанеры, плиты OSB[5], вагонки. Стеновое пространство заполняется тепло- и звукоизоляционным материалом, гидро- и ветрозащитой, с внутренней стороны стена закрывается гипсокартоном или другой подобной облицовкой.
При правильной технологии производства работ полное отсутствие швов обеспечивает высокие теплоизоляционные свойства конструкции при относительно небольшой толщине стен — 25 см. Поэтому дом быстро прогревается и долго держит тепло. К сожалению, при этом каркасный дом не может так естественно и легко «дышать», как бревенчатый. Поэтому обязательно нужно проектировать эффективную систему вентиляции, которая обеспечит воздухообмен, потому что в каркасном доме нет непосредственного контакта воздуха с цельным бревном.
Внимание, важно!
Массивная древесина с ненарушенной структурой оказывает благотворное воздействие на здоровье человека, являясь тонким регулятором микроклимата дома. Однако в современном городском строительстве не так уж много домов из действительно натурального дерева — как правило, бревна и брус подвергаются химической и тепловой обработке для повышения пожаробезопасности и устойчивости к атмосферным воздействиям и биопоражениям. Вот где по-хорошему можно позавидовать нашей деревне — на селе дома строятся из натурального дерева, без применения химической обработки.
3.8.3. Защита от шума
Древесина — хороший проводник звука. Скорость прохождения звука в древесине выше, чем в кирпичной стене и бетоне, поэтому обитателям бревенчатого дома нужно либо мириться с этим фактом, либо искать способы, которые могут снизить распространение структурных и ударных шумов. Особенно остро проблема стоит в деревнях, где дома расположены вдоль проезжих дорог, — если дом от дороги отделяют какие-то десять метров, от шума проезжающей автомашины не спасают даже стеклопакеты. Другое дело — удаленный хутор, где можно не заботиться о звукоизоляции. Тем не менее, внешнее «опушение дома» (к примеру, вагонкой) — один из простых и «бюджетных» способов усилить звукоизоляцию.
3.8.4. Цена вопроса
Бревенчатый дом много дороже каркасного, но зато и основательнее. Он «любит» постоянный уход, а с современным каркасным домом, как утверждают городские строители, возни меньше, но и срок эксплуатации у него короче. Поэтому сравнивать «плюсы» и «минусы» можно бесконечно. Я склоняюсь к классическому бревенчатому дому, поскольку он более комфортабелен и экологически безопасен — а это самое главное.
3.9. Газ или русская печь?
В последние десятилетия российскую глубинку активно газифицируют. Что вообще с помощью природного газа можно сделать в загородном доме?
Каждый сам себе голова и «для каждого его путь прям». Газ решает множество проблем: не надо заготовлять дрова, он относительно недорого стоит, методы его учета (расхода) пока не очень совершенны, газовым оборудованием удобно пользоваться, и, на мой взгляд, «газификация» деревень (поселков), безусловно, громадный шаг вперед по сравнению с отоплением домов русскими печами.
К примеру, весьма популярный среди жителей и заслуженный Президент Татарстана М. Шаймиев обеспечил все села своей республики газом еще два десятилетия назад. А в Челябинской области есть поселок городского типа Карталы, где живет мой армейский товарищ. Там газ проведен повсеместно: топят дома, банные печки на газу, обеспечивается отопление хлевов и даже курятников (лично побывал в тех местах) — в подсобном помещении на длинной вертикальной опоре в двух метрах от основания установлена газовая горелка (распылитель тепла). Такая горелка, да еще и без открытого пламени, эффективнее отдает тепло (выше КПД) по сравнению с электрическими «тепловыми пушками», люди очень довольны, аварий не случается, ремонтировать газовые печи практически не нужно. Да и мало ли таких поселков по всей территории России?
В Вологодской же области в районном центре Верховажье газ появился недавно и пока еще небольшими очагами (кварталами домов), но люди с удовольствием встают в очередь на подключение, хотя это и стоит здесь денег. Итак, переход к газу перспективен, очевиден и популярен, и не встречал я еще людей, которые бы отказывались от газа в сторону дровяного отопления. Газовую печь можно затопить легко и молниеносно.
Есть свои преимущества и у русской печи, и у русской парилки, отапливаемой с помощью дров. Описывать их нет необходимости — в русской печи можно «томить» молоко, мясо тушить в горшочках, блины из русской печи получаются непревзойденные, она долго держит тепло, наконец, на ней можно полежать, согреться, разнежиться и получить несказанное удовольствие. Русская печь — это наш ментальный символ.
Поэтому, на мой взгляд, вывод очевиден и напрашивается сам собою — почему бы не провести в дом газ и не оставить возможность печного отопления? Да и когда станете рушить печь, много грязи будет…
3.10. Водонагреватель накопительного типа (бойлер)
Для обеспечения загородной усадьбы горячей водой целесообразно установить в деревенском доме электроводонагреватель накопительного типа (бойлер) объемом 50-200 литров. Такого объема вполне хватит, чтобы помыться и обеспечить иные нужды в горячем водоснабжении. Если водопровод проведен (и ведрами носить воду не надо), тогда, безусловно, это замечательный и современный вариант для комфортного загородного отдыха.
Надо лишь снять два вопроса: достаточен ли запас мощности (сила тока бойлерного водонагревателя более 20 А) в вашем энергоконтуре (впрочем, если постройки современные и не на глухом хуторе, то, очевидно, достаточен)? И второй вопрос — сможете ли вы быть спокойны (в части краж) за относительно дорогой аппарат, установленный в вашем подсобном помещении зимой, когда постоянно вас в доме не будет? Если эти вопросы не пугают, то смело устанавливайте бойлер.
3.11. Как спасти рамы?
Принято считать, что глаза — зеркало человеческой души. Перефразируя, можно сказать, что окна дома — это отражение его внутреннего содержания. В холодный период времени окна способствуют теплопотере — через окна деревянного дома теряется значительно больше тепла, чем через поверхность наружных стен. Можно применить двойное остекление — тогда между рамами (переплетами) возникает воздушная прослойка, препятствующая утечке тепла. Но она же (во влажном климате) способна испортить деревянные рамы и подрамники окон. Поэтому часто бывает, что за зиму окна между рамами обрастают плесенью. Как этого избежать и сохранить красоту окон на долгие годы?
3.11.1. Деревянные окна: советы и уход
В моем «зимнем» доме установлены по две рамы на окно. Плесень (поражение микроорганизмами) между рамами (рис. 3.7) является следствием проникновения воздуха и сырости сквозь рамы, неплотно прижатые к оконной коробке (подрамнику). Для уменьшения воздействия конденсата и предотвращения гниения я соблюдаю между двумя стеклами (рамами) оптимальное расстояние в 40 мм.
Эта «болезнь» (плесень) была ранее свойственна окнам, которые на весну-лето я в жаркую погоду открывал для доступа воздуха в дом и проветривания, а затем (к осени) закрывал и утеплял. С годами между рамами и оконной коробкой образовались небольшие люфты, через которые извне проникали воздух и влага.
Внимание, важно!
Влага внутри рам — серьезный враг для окон.
Когда плесень стала мешать жить, я снял рамы и, очистив от краски наждачной бумагой (до дерева), просушил, затем обработал пропиткой, снова высушил и покрасил. Чтобы краска на острых углах не отслаивалась, еще до покраски все наружные кромки напильником и наждачной бумагой я закруглил на 4–6 мм, а чтобы дождевая вода быстро отводилась с нижней части внешней оконной рамы, скосил профиль на 20°.
С внутренней стороны деревянные окна должны быть покрашены только после высыхания краски снаружи — иначе влага, содержащаяся в древесине переплетов, не сможет испариться и станет причиной гниения древесины под слоем краски. То же касается и лакировки окон.
На штатные места окна монтировались в сухую и холодную погоду (+10 °C) — это снижает риск появления конденсата, поскольку воздух, образовывающий воздушную подушку между стеклами рам, при таких условиях имеет наименьший показатель влажности. После правильного монтажа (рис. 3.8) окна не «болеют плесенью» и служат долго.
Внимание, важно!
Никакой особой вытяжки я никогда не делал, но могу порекомендовать известный способ, доставшийся от наших дедов, — окна (рамы) должны находиться в деревенском доме вровень или ниже уровня устья русской печи вне зависимости от расстояния до нее.
Появление плесени (почернение, гниение) между рамами можно предотвратить также следующими способами:
• установкой новых рам и подрамников из сосны, дуба, бука или ореха. Махагон (красное дерево) могут позволить себе состоятельные люди — но это было бы еще лучше. Бюджетным же вариантом может служить сосна с покрытием под дуб, бук или орех. Перед установкой древесина обязательно высушивается и обрабатывается защитной пропиткой от влаги. Эта же пропитка защищает и от губительного воздействия солнечных лучей, микроорганизмов и жучков;
• размещением между рамами кюветы с солью: две столовые ложки соли на одну кювету (в качестве кюветы подойдет пропускающий воздух стаканчик для рассады). Вместо соли также уместно использовать специальные пористые камни-гальку (керамзит), впитывающие влагу, или пакетики с силикагелем, вкладываемые производителем в коробки с новой обувью.
3.11.2. Евроокна в старом деревенском доме
В старом деревянном доме разумно установить пластиковые евроокна (стеклопакеты), особенно в таком климате, когда окна часто открывают. В суровых климатических условиях, на севере Вологодской, в Архангельской областях (и в других подобных) сохранение тепла в деревенском доме в холода и — еще более важно — в ветреную погоду, поскольку поток ветра проникает в любую щель, во многом зависит от плотности прилегания рам к стенам и окон к рамам. Стеклопакеты, сделанные качественно и установленные профессиональным мастером, решат проблему полностью.
Летом такие окна открываются, на зиму спокойно закрываются, причем для них часто не требуется какого-либо специального утепления. Даже сравнения никакого нет с деревянными «классическими» окнами, которые у нас осенью буквально нашпиговывают ватой и мхом в местах соединения с рамами и заклеивают бумагой. А весной опять расклеивают, снимают дополнительные (вторые) рамы с кучей свалявшегося утеплителя и — навстречу лету — открывают. Счастливые владельцы стеклопакетов лишены такой ненужной, требующей дополнительного времени и разводящей грязь процедуры.
Я не считаю, как думают некоторые, что в сырости и гниении дерева виноваты именно стеклопакеты. Дерево гниет и в домах с классическими деревянными окнами. Причинами, вызывающими гниение, промерзание и продуваемость в рубленых и брусчатых стенах являются неправильная припазовка бревен или брусьев по длине и в пересечениях, отсутствие угловых пилястр и плохая конопатка. В каркасных обшивных и щитовых зданиях такой дефект появляется вследствие осадки утеплителя, плохой тепло- и воздухо-изоляции стыков, недостаточной плотности обшивок. Старость дома — наиболее частая совокупная причина. Кроме того, летом на подоконники, окна и рамы попадает дождь, и даже осенью бывает влага от росы. Если закрыть такое окно «на зиму» без предварительной просушки, конечно, в перспективе мы получим гниение, причем потом его уже трудно будет остановить. Процесс идет прогрессивно — с каждым годом дерево «съедается» все больше, и люфт между когда-то плотно подогнанными рамами и окнами возрастает, провоцируя попадание влаги в проблемные места и… еще большее гниение.
В стеклопакетах гнить нечему — поэтому они не боятся влаги. Главное — приобрести качественные стеклопакеты (и с гарантией, чтобы можно было предъявить рекламацию в случае необходимости), предварительно обработать подоконники и стены в месте установки стеклопакетов и установить их с соблюдением технологии. Все это, учитывая немалую цену хороших стеклопакетов и стоимость их установки, может обеспечить только специально подготовленный персонал. При покупке стеклопакетов нужно, заключив соответствующий договор, обговорить и условия их установки, и действия при наступлении страхового случая (по гарантии) — например, возврат денег, если все же процесс гниения в доме пойдет.
Перед установкой окон специалисты обязательно приедут с замерами и осмотрят ваш дом — и если гниение в доме уже пошло или вот-вот начнется, то вас об этом предупредят. И тогда и вы, и они будут знать, что установленные ими стеклопакеты здесь ни при чем.
Если же продавец не желает идти на такие договоренности либо ссылается на невозможность выполнения предложенного вами договора, утверждая, что у вас и так все хорошо, то это есть тревожный знак, что и установщики у него не профессиональные. Вы мне скажете, что почти все продавцы именно такие. Да, к сожалению. Большинство продавцов, особенно вдали от крупных городов, являются лишь перекупщиками от других — профессиональных и не совсем — поставщиков, они хотят заработать здесь и сейчас, а потом — хоть трава не расти.
В данном случае, как поступить — решать только вам: стоит ли старый дом (насколько старый?) новых вложений в стеклопакеты, равно как и ответить на вопрос: устанавливать ли стеклопакеты самостоятельно. Но тогда, разумеется, никакой гарантии быть не может.
3.11.3. Спасут ли в деревне евроокна?
Решат ли проблему возможной сырости евроокна — при том, что подпол в доме сухой, и воды в нем никогда не было?
Евроокна (стеклопакеты) решают проблему конденсата, поскольку по конструктивным особенностям между стеклами пакета находится теплый воздух или — реже, но и дороже — безвредный инертный газ. Производители стеклопакетов практикуют «холодный» и «теплый» профили. «Холодный» — применяется для неотапливаемых зданий (окна без термовставки) или для внутренних отапливаемых помещений. «Теплый» — для отапливаемых жилых и нежилых помещений, он имеет термоизолирующую вставку с изолирующими планками из армированного стекловолокном полиамида. В «теплом» профиле, наиболее популярном в регионах центральной и северной части России, наружная и внутренняя оболочки соединены между собой этой термовставкой, которая прерывает поток тепла, обеспечивая тем самым лучшую теплоизоляцию.
Впрочем, мне приходилось сталкиваться (в городе) с бракованными стеклопакетами, когда стекла действительно запотевали и даже появлялась плесень (рис. 3.9).
Это недопустимо, и такая работа подлежит рекламации (для справки: евроокно размерами 60×120 см с установкой в Санкт-Петербурге стоит более 16 тыс. руб.). После замены окна по гарантии запотевание пропало. Таким образом, различия климата или обустройства отопления между городом и деревней в этом плане на функционирование евроокон не влияют — на практике это вопрос только качества их изготовления.
Принято считать, что глаза — зеркало человеческой души. Перефразируя, можно сказать, что окна дома — это отражение его внутреннего содержания. В холодный период времени окна способствуют теплопотере — через окна деревянного дома теряется значительно больше тепла, чем через поверхность наружных стен. Можно применить двойное остекление — тогда между рамами (переплетами) возникает воздушная прослойка, препятствующая утечке тепла. Но она же (во влажном климате) способна испортить деревянные рамы и подрамники окон. Поэтому часто бывает, что за зиму окна между рамами обрастают плесенью. Как этого избежать и сохранить красоту окон на долгие годы?
3.11.1. Деревянные окна: советы и уход
В моем «зимнем» доме установлены по две рамы на окно. Плесень (поражение микроорганизмами) между рамами (рис. 3.7) является следствием проникновения воздуха и сырости сквозь рамы, неплотно прижатые к оконной коробке (подрамнику). Для уменьшения воздействия конденсата и предотвращения гниения я соблюдаю между двумя стеклами (рамами) оптимальное расстояние в 40 мм.
Эта «болезнь» (плесень) была ранее свойственна окнам, которые на весну-лето я в жаркую погоду открывал для доступа воздуха в дом и проветривания, а затем (к осени) закрывал и утеплял. С годами между рамами и оконной коробкой образовались небольшие люфты, через которые извне проникали воздух и влага.
Внимание, важно!
Влага внутри рам — серьезный враг для окон.
Когда плесень стала мешать жить, я снял рамы и, очистив от краски наждачной бумагой (до дерева), просушил, затем обработал пропиткой, снова высушил и покрасил. Чтобы краска на острых углах не отслаивалась, еще до покраски все наружные кромки напильником и наждачной бумагой я закруглил на 4–6 мм, а чтобы дождевая вода быстро отводилась с нижней части внешней оконной рамы, скосил профиль на 20°.
С внутренней стороны деревянные окна должны быть покрашены только после высыхания краски снаружи — иначе влага, содержащаяся в древесине переплетов, не сможет испариться и станет причиной гниения древесины под слоем краски. То же касается и лакировки окон.
На штатные места окна монтировались в сухую и холодную погоду (+10 °C) — это снижает риск появления конденсата, поскольку воздух, образовывающий воздушную подушку между стеклами рам, при таких условиях имеет наименьший показатель влажности. После правильного монтажа (рис. 3.8) окна не «болеют плесенью» и служат долго.
Внимание, важно!
Никакой особой вытяжки я никогда не делал, но могу порекомендовать известный способ, доставшийся от наших дедов, — окна (рамы) должны находиться в деревенском доме вровень или ниже уровня устья русской печи вне зависимости от расстояния до нее.
Появление плесени (почернение, гниение) между рамами можно предотвратить также следующими способами:
• установкой новых рам и подрамников из сосны, дуба, бука или ореха. Махагон (красное дерево) могут позволить себе состоятельные люди — но это было бы еще лучше. Бюджетным же вариантом может служить сосна с покрытием под дуб, бук или орех. Перед установкой древесина обязательно высушивается и обрабатывается защитной пропиткой от влаги. Эта же пропитка защищает и от губительного воздействия солнечных лучей, микроорганизмов и жучков;
• размещением между рамами кюветы с солью: две столовые ложки соли на одну кювету (в качестве кюветы подойдет пропускающий воздух стаканчик для рассады). Вместо соли также уместно использовать специальные пористые камни-гальку (керамзит), впитывающие влагу, или пакетики с силикагелем, вкладываемые производителем в коробки с новой обувью.
3.11.2. Евроокна в старом деревенском доме
В старом деревянном доме разумно установить пластиковые евроокна (стеклопакеты), особенно в таком климате, когда окна часто открывают. В суровых климатических условиях, на севере Вологодской, в Архангельской областях (и в других подобных) сохранение тепла в деревенском доме в холода и — еще более важно — в ветреную погоду, поскольку поток ветра проникает в любую щель, во многом зависит от плотности прилегания рам к стенам и окон к рамам. Стеклопакеты, сделанные качественно и установленные профессиональным мастером, решат проблему полностью.
Летом такие окна открываются, на зиму спокойно закрываются, причем для них часто не требуется какого-либо специального утепления. Даже сравнения никакого нет с деревянными «классическими» окнами, которые у нас осенью буквально нашпиговывают ватой и мхом в местах соединения с рамами и заклеивают бумагой. А весной опять расклеивают, снимают дополнительные (вторые) рамы с кучей свалявшегося утеплителя и — навстречу лету — открывают. Счастливые владельцы стеклопакетов лишены такой ненужной, требующей дополнительного времени и разводящей грязь процедуры.
Я не считаю, как думают некоторые, что в сырости и гниении дерева виноваты именно стеклопакеты. Дерево гниет и в домах с классическими деревянными окнами. Причинами, вызывающими гниение, промерзание и продуваемость в рубленых и брусчатых стенах являются неправильная припазовка бревен или брусьев по длине и в пересечениях, отсутствие угловых пилястр и плохая конопатка. В каркасных обшивных и щитовых зданиях такой дефект появляется вследствие осадки утеплителя, плохой тепло- и воздухо-изоляции стыков, недостаточной плотности обшивок. Старость дома — наиболее частая совокупная причина. Кроме того, летом на подоконники, окна и рамы попадает дождь, и даже осенью бывает влага от росы. Если закрыть такое окно «на зиму» без предварительной просушки, конечно, в перспективе мы получим гниение, причем потом его уже трудно будет остановить. Процесс идет прогрессивно — с каждым годом дерево «съедается» все больше, и люфт между когда-то плотно подогнанными рамами и окнами возрастает, провоцируя попадание влаги в проблемные места и… еще большее гниение.
В стеклопакетах гнить нечему — поэтому они не боятся влаги. Главное — приобрести качественные стеклопакеты (и с гарантией, чтобы можно было предъявить рекламацию в случае необходимости), предварительно обработать подоконники и стены в месте установки стеклопакетов и установить их с соблюдением технологии. Все это, учитывая немалую цену хороших стеклопакетов и стоимость их установки, может обеспечить только специально подготовленный персонал. При покупке стеклопакетов нужно, заключив соответствующий договор, обговорить и условия их установки, и действия при наступлении страхового случая (по гарантии) — например, возврат денег, если все же процесс гниения в доме пойдет.
Перед установкой окон специалисты обязательно приедут с замерами и осмотрят ваш дом — и если гниение в доме уже пошло или вот-вот начнется, то вас об этом предупредят. И тогда и вы, и они будут знать, что установленные ими стеклопакеты здесь ни при чем.
Если же продавец не желает идти на такие договоренности либо ссылается на невозможность выполнения предложенного вами договора, утверждая, что у вас и так все хорошо, то это есть тревожный знак, что и установщики у него не профессиональные. Вы мне скажете, что почти все продавцы именно такие. Да, к сожалению. Большинство продавцов, особенно вдали от крупных городов, являются лишь перекупщиками от других — профессиональных и не совсем — поставщиков, они хотят заработать здесь и сейчас, а потом — хоть трава не расти.
В данном случае, как поступить — решать только вам: стоит ли старый дом (насколько старый?) новых вложений в стеклопакеты, равно как и ответить на вопрос: устанавливать ли стеклопакеты самостоятельно. Но тогда, разумеется, никакой гарантии быть не может.
3.11.3. Спасут ли в деревне евроокна?
Решат ли проблему возможной сырости евроокна — при том, что подпол в доме сухой, и воды в нем никогда не было?
Евроокна (стеклопакеты) решают проблему конденсата, поскольку по конструктивным особенностям между стеклами пакета находится теплый воздух или — реже, но и дороже — безвредный инертный газ. Производители стеклопакетов практикуют «холодный» и «теплый» профили. «Холодный» — применяется для неотапливаемых зданий (окна без термовставки) или для внутренних отапливаемых помещений. «Теплый» — для отапливаемых жилых и нежилых помещений, он имеет термоизолирующую вставку с изолирующими планками из армированного стекловолокном полиамида. В «теплом» профиле, наиболее популярном в регионах центральной и северной части России, наружная и внутренняя оболочки соединены между собой этой термовставкой, которая прерывает поток тепла, обеспечивая тем самым лучшую теплоизоляцию.
Впрочем, мне приходилось сталкиваться (в городе) с бракованными стеклопакетами, когда стекла действительно запотевали и даже появлялась плесень (рис. 3.9).
Это недопустимо, и такая работа подлежит рекламации (для справки: евроокно размерами 60×120 см с установкой в Санкт-Петербурге стоит более 16 тыс. руб.). После замены окна по гарантии запотевание пропало. Таким образом, различия климата или обустройства отопления между городом и деревней в этом плане на функционирование евроокон не влияют — на практике это вопрос только качества их изготовления.
3.12. Как сохранить в подполе урожай?
Ткани растений (а овощи — те же растения) губит резкое снижение температуры в местах хранения. Если снижение идет постепенно, овощи приспосабливаются, то же происходит со всеми без исключения живыми организмами. Любое укрытие, в том числе и подпол деревенского дома, исключает резкие перепады температур. Сохраненные за зиму овощные культуры — это залог хорошего плодоношения в следующем сезоне и будущего урожая, но надо знать ответ на вопрос: какие овощи хранить?
Если речь идет о картошке — это одно, прочие овощные культуры: свекла, морковь, кабачки — другое. Вот как я храню свои овощи, и результаты осеннего урожая не заставляют себя ждать.
Сейчас я живу в доме постоянно, в том числе в зимний период, и никаких специальных стеллажей не требуется. Русская печь, установленная в доме (избе), за счет своего пода отапливает подпол. При ежедневной топке и заранее утепленном подполе (проложен мох, утеплена дверь из подпола наружу, проложены монтажной пеной щели в окнах-ветренках) температура в моем подполе даже в сильные морозы не падает ниже +1…+3 °C. Как мне это удалось?
На пол насыпал песок, взятый на берегу реки. На песок уложил (одна к одной) доски шириной 20–30 см, толщиной 10 мм. Подпол разграничил барьерами из щитов (сбитых из аналогичных досок) высотой 1 м. Получилось 5 кювет, в которых размещаю на длительное хранение рассортированный картофель: мелкий и средний — семенной, крупный (клубень более 10 см в диаметре) — для еды на семейный стол.
Клубни укладываю на доски в один-два слоя и пересыпаю их золой (для сдерживания тепла), предварительно накопленной из русской печи. Сверху всю заложенную на зиму картошку накрываю теплыми ватными одеялами.
Другие овощные культуры, в частности: свеклу, морковь, лук, чеснок и кабачки, храню здесь же в подполе — на трехуровневых стеллажах. Нижняя полка — на расстоянии 30 см от земляного пола, остальные две полки — еще через каждые 30 см. Подъем от земли этим культурам нужен не столько ради вентиляции воздуха между полками, сколько для уменьшения контакта с почвой. На деревянных стеллажах, обильно пересыпанных песком, морковь и свекла хранятся в один ряд.
Тыкву и кабачки, предназначенные для зимнего хранения, собираю в самую последнюю очередь, дав им вволю полежать на земле.
3.12.1. Картофель
Лучше всего в моем подполе хранится (не мерзнет, не гниет и не повреждается) «зеленая» картошка — от зеленоватого налета, присутствующего на кожице клубней. Добиться такого налета нетрудно — сразу после сборки очередного урожая я выдерживаю картофель в течение 2–3 дней на солнце на подкладке из мешковины. Разумеется, надо сушить при солнечной погоде и не допускать попадания осадков.
Этот же прием сторицей оправдывает себя при весенней посадке — зеленоватые клубни дают более здоровые кусты, побеги у них короткие и крепкие, и урожай из них поспевает ранний и хороший.
3.12.2. Если часто уезжаете
Я не всегда жил в деревенском доме постоянно. В первые месяцы после покупки дома, с осени до конца весны, на моем приусадебном участке никого не было. Но сохранить картофель в «полевых» условиях в ранние годы удавалось и без теплого подпола.
Для этого в подполе я выкопал яму глубиной 2 м и размером 2×1,5 м, стенки ямы обшил щитами (досками). Один из щитов положил на дно ямы, еще одним закрыл верх. Дополнительно утеплил верхний щит накладкой из двух ватных одеял. И несмотря на морозы протяженностью 1–3 дня, когда температура воздуха на улице достигала -30 °C, картошка не померзла.
Любопытно.
Картофель — продукт очень морозостойкий и «живучий». В моей практике бывало, что весной из земли прорастала картошка, не убранная еще с прошлого года. Природа полна загадок.
3.12.3. Сырость и влага
Самая главная опасность и для подпола дома (для несущих конструкций основания) и для овощей, собранных сюда на хранение, — сырость и влага. Сырость может появиться по разным причинам — к примеру, из-за грунтовых вод, имеющих подземные стоки вокруг дома, и глинистой (не пропускающей воду) почвы. Это уже как «паспорт» дома — сопровождает хозяев каждый год, особенно весной и осенью во время традиционного накопления воды. А вот если сырость появляется внезапно, а ранее ее не было, — это очень тревожный признак, с которым надо немедленно бороться. Признаками повышенной влажности являются побелевшие бревна на стенах и потолке подпола (от испарины), а также… большой болотный комар. Если эти признаки присутствуют, хранить овощи в таком подполе небезопасно ни летом, ни зимой.
3.12.4. Очищать или не очищать овощи перед хранением?
К этому вопросу в разных регионах подходят по-своему. К примеру, в Рязанской области предпочитают перед закладкой на хранение очищать от земли каждый клубень (крупного размера) сухой мягкой тряпочкой. Закладку на хранение производят описанным ранее методом в подпол.
А в Вологодской области картофель не очищают от земли и аргументируют это тем, что какой бы мягкой ни была тряпочка, все равно остается возможность повредить тонкую кожицу клубня. А с поврежденной кожей клубень быстро сморщивается и загнивает. Кожица защищает клубень, как кора дерево.
Вероятно, оба метода имеют право на жизнь, тем более, что практикуются населением — история и традиции этих методов идут в глубь веков и передаются из поколения в поколение.
Ткани растений (а овощи — те же растения) губит резкое снижение температуры в местах хранения. Если снижение идет постепенно, овощи приспосабливаются, то же происходит со всеми без исключения живыми организмами. Любое укрытие, в том числе и подпол деревенского дома, исключает резкие перепады температур. Сохраненные за зиму овощные культуры — это залог хорошего плодоношения в следующем сезоне и будущего урожая, но надо знать ответ на вопрос: какие овощи хранить?
Если речь идет о картошке — это одно, прочие овощные культуры: свекла, морковь, кабачки — другое. Вот как я храню свои овощи, и результаты осеннего урожая не заставляют себя ждать.
Сейчас я живу в доме постоянно, в том числе в зимний период, и никаких специальных стеллажей не требуется. Русская печь, установленная в доме (избе), за счет своего пода отапливает подпол. При ежедневной топке и заранее утепленном подполе (проложен мох, утеплена дверь из подпола наружу, проложены монтажной пеной щели в окнах-ветренках) температура в моем подполе даже в сильные морозы не падает ниже +1…+3 °C. Как мне это удалось?
На пол насыпал песок, взятый на берегу реки. На песок уложил (одна к одной) доски шириной 20–30 см, толщиной 10 мм. Подпол разграничил барьерами из щитов (сбитых из аналогичных досок) высотой 1 м. Получилось 5 кювет, в которых размещаю на длительное хранение рассортированный картофель: мелкий и средний — семенной, крупный (клубень более 10 см в диаметре) — для еды на семейный стол.
Клубни укладываю на доски в один-два слоя и пересыпаю их золой (для сдерживания тепла), предварительно накопленной из русской печи. Сверху всю заложенную на зиму картошку накрываю теплыми ватными одеялами.
Другие овощные культуры, в частности: свеклу, морковь, лук, чеснок и кабачки, храню здесь же в подполе — на трехуровневых стеллажах. Нижняя полка — на расстоянии 30 см от земляного пола, остальные две полки — еще через каждые 30 см. Подъем от земли этим культурам нужен не столько ради вентиляции воздуха между полками, сколько для уменьшения контакта с почвой. На деревянных стеллажах, обильно пересыпанных песком, морковь и свекла хранятся в один ряд.
Тыкву и кабачки, предназначенные для зимнего хранения, собираю в самую последнюю очередь, дав им вволю полежать на земле.
3.12.1. Картофель
Лучше всего в моем подполе хранится (не мерзнет, не гниет и не повреждается) «зеленая» картошка — от зеленоватого налета, присутствующего на кожице клубней. Добиться такого налета нетрудно — сразу после сборки очередного урожая я выдерживаю картофель в течение 2–3 дней на солнце на подкладке из мешковины. Разумеется, надо сушить при солнечной погоде и не допускать попадания осадков.
Этот же прием сторицей оправдывает себя при весенней посадке — зеленоватые клубни дают более здоровые кусты, побеги у них короткие и крепкие, и урожай из них поспевает ранний и хороший.
3.12.2. Если часто уезжаете
Я не всегда жил в деревенском доме постоянно. В первые месяцы после покупки дома, с осени до конца весны, на моем приусадебном участке никого не было. Но сохранить картофель в «полевых» условиях в ранние годы удавалось и без теплого подпола.
Для этого в подполе я выкопал яму глубиной 2 м и размером 2×1,5 м, стенки ямы обшил щитами (досками). Один из щитов положил на дно ямы, еще одним закрыл верх. Дополнительно утеплил верхний щит накладкой из двух ватных одеял. И несмотря на морозы протяженностью 1–3 дня, когда температура воздуха на улице достигала -30 °C, картошка не померзла.
Любопытно.
Картофель — продукт очень морозостойкий и «живучий». В моей практике бывало, что весной из земли прорастала картошка, не убранная еще с прошлого года. Природа полна загадок.
3.12.3. Сырость и влага
Самая главная опасность и для подпола дома (для несущих конструкций основания) и для овощей, собранных сюда на хранение, — сырость и влага. Сырость может появиться по разным причинам — к примеру, из-за грунтовых вод, имеющих подземные стоки вокруг дома, и глинистой (не пропускающей воду) почвы. Это уже как «паспорт» дома — сопровождает хозяев каждый год, особенно весной и осенью во время традиционного накопления воды. А вот если сырость появляется внезапно, а ранее ее не было, — это очень тревожный признак, с которым надо немедленно бороться. Признаками повышенной влажности являются побелевшие бревна на стенах и потолке подпола (от испарины), а также… большой болотный комар. Если эти признаки присутствуют, хранить овощи в таком подполе небезопасно ни летом, ни зимой.
3.12.4. Очищать или не очищать овощи перед хранением?
К этому вопросу в разных регионах подходят по-своему. К примеру, в Рязанской области предпочитают перед закладкой на хранение очищать от земли каждый клубень (крупного размера) сухой мягкой тряпочкой. Закладку на хранение производят описанным ранее методом в подпол.
А в Вологодской области картофель не очищают от земли и аргументируют это тем, что какой бы мягкой ни была тряпочка, все равно остается возможность повредить тонкую кожицу клубня. А с поврежденной кожей клубень быстро сморщивается и загнивает. Кожица защищает клубень, как кора дерево.
Вероятно, оба метода имеют право на жизнь, тем более, что практикуются населением — история и традиции этих методов идут в глубь веков и передаются из поколения в поколение.
3.13. Как сохранить молоко и молочные продукты?
При производстве, транспортировке, хранении и реализации молока и молочных продуктов требуется обязательное присутствие холода. Чтобы сохранить первоначальные свойства молока, являющегося благоприятной средой для развития микроорганизмов, и продления бактерицидной фазы, его охлаждают во время дойки или сразу же после доения. Это проверено мною на сдоенном молоке коров и коз.
3.13.1. Охлаждающие среды
Охлаждающей средой является среда с более низкой, чем у начального продукта, температурой, при контакте с которой происходит теплообмен и снижается температура продукта. Возможно охлаждение и без непосредственного контакта со средой, когда продукт находится в упаковке. К охлаждающим средам предъявляют ряд требований — они не должны: ухудшать товарный вид продуктов, иметь запах, быть токсичными, оказывать химическое воздействие на продукты и оборудование.
Охлаждающая среда с физической точки зрения может быть газообразной, жидкой, твердой и смешанной. Правильный выбор охлаждающей среды позволяет повысить сроки хранения, уменьшить потерю веса, сохранить полезные вещества, уменьшить затраты на электроэнергию.
3.13.2. Охладители молока
В охладителях молоко охлаждают холодной водой, рассолом или и тем, и другим в определенной последовательности. Я пользовался оросительными охладителями цилиндрической формы с различной пропускной способностью. Такие охладители имеют две секции: в первой, верхней, внутренняя поверхность охлаждается холодной водой, во второй, нижней — более холодной жидкостью — рассолом. Теплопередающая стенка охладителя с внутренней стороны для увеличения контактной поверхности делается волнообразной.
Также допустимо применять и охладители плоского типа. По наружной волнообразной поверхности такого охладителя тонким слоем стекает молоко и уже охлажденное собирается в уловителе, откуда поступает в тару и на хранение. Охлаждение воды осуществляется льдом, льдосоляной смесью или машинным способом.
В молочной промышленности широко распространены пластинчатые аппараты, в соответствующих секциях которых наряду с охлаждением происходит подогрев и пастеризация молока. При комбинированной тепловой обработке молока эффективность аппаратов увеличивается вследствие регенерации тепла. В таком аппарате каждая секция состоит из тонких, промежуточных и толстых пластин со спиралеобразными или другой формы желобками. По желобкам молоко протекает тонким слоем и охлаждается через стенку холодной водой или рассолом, текущим по таким же желобкам с противоположной стороны пластины.
Сливки, обезжиренное молоко и смесь для мороженого, в зависимости от производительности устройств и физико-химических свойств отдельных продуктов, наряду с пластинчатыми аппаратами охлаждают и в других охладителях.
3.13.3. Как сохранить козье молоко?
Молоко, сдоенное у козы, для наиболее длительного хранения лучше всего 6–8 часов выдержать при комнатной температуре в стеклянной банке, накрытой крышечкой с доступом воздуха (доступ воздуха в банку с молоком обеспечит крышечка от пластикового стаканчика из-под сметаны). А затем поместить в холодильник с температурным режимом от -2 до -3 °C. Такое молоко простоит без изменения вкусовых качеств и свертывания еще 2–3 дня.
Если молоко требует более длительного хранения, его следует прокипятить. Уже отстоенное (в течение 1–2 дней) молоко кипятить не рекомендуется, поскольку в результате незаметных внешне изменений в его составе вы рискуете получить не кипяченый качественный продукт, а лишь сыворотку с небольшим количеством творога.
При производстве, транспортировке, хранении и реализации молока и молочных продуктов требуется обязательное присутствие холода. Чтобы сохранить первоначальные свойства молока, являющегося благоприятной средой для развития микроорганизмов, и продления бактерицидной фазы, его охлаждают во время дойки или сразу же после доения. Это проверено мною на сдоенном молоке коров и коз.
3.13.1. Охлаждающие среды
Охлаждающей средой является среда с более низкой, чем у начального продукта, температурой, при контакте с которой происходит теплообмен и снижается температура продукта. Возможно охлаждение и без непосредственного контакта со средой, когда продукт находится в упаковке. К охлаждающим средам предъявляют ряд требований — они не должны: ухудшать товарный вид продуктов, иметь запах, быть токсичными, оказывать химическое воздействие на продукты и оборудование.
Охлаждающая среда с физической точки зрения может быть газообразной, жидкой, твердой и смешанной. Правильный выбор охлаждающей среды позволяет повысить сроки хранения, уменьшить потерю веса, сохранить полезные вещества, уменьшить затраты на электроэнергию.
3.13.2. Охладители молока
В охладителях молоко охлаждают холодной водой, рассолом или и тем, и другим в определенной последовательности. Я пользовался оросительными охладителями цилиндрической формы с различной пропускной способностью. Такие охладители имеют две секции: в первой, верхней, внутренняя поверхность охлаждается холодной водой, во второй, нижней — более холодной жидкостью — рассолом. Теплопередающая стенка охладителя с внутренней стороны для увеличения контактной поверхности делается волнообразной.
Также допустимо применять и охладители плоского типа. По наружной волнообразной поверхности такого охладителя тонким слоем стекает молоко и уже охлажденное собирается в уловителе, откуда поступает в тару и на хранение. Охлаждение воды осуществляется льдом, льдосоляной смесью или машинным способом.
В молочной промышленности широко распространены пластинчатые аппараты, в соответствующих секциях которых наряду с охлаждением происходит подогрев и пастеризация молока. При комбинированной тепловой обработке молока эффективность аппаратов увеличивается вследствие регенерации тепла. В таком аппарате каждая секция состоит из тонких, промежуточных и толстых пластин со спиралеобразными или другой формы желобками. По желобкам молоко протекает тонким слоем и охлаждается через стенку холодной водой или рассолом, текущим по таким же желобкам с противоположной стороны пластины.
Сливки, обезжиренное молоко и смесь для мороженого, в зависимости от производительности устройств и физико-химических свойств отдельных продуктов, наряду с пластинчатыми аппаратами охлаждают и в других охладителях.
3.13.3. Как сохранить козье молоко?
Молоко, сдоенное у козы, для наиболее длительного хранения лучше всего 6–8 часов выдержать при комнатной температуре в стеклянной банке, накрытой крышечкой с доступом воздуха (доступ воздуха в банку с молоком обеспечит крышечка от пластикового стаканчика из-под сметаны). А затем поместить в холодильник с температурным режимом от -2 до -3 °C. Такое молоко простоит без изменения вкусовых качеств и свертывания еще 2–3 дня.
Если молоко требует более длительного хранения, его следует прокипятить. Уже отстоенное (в течение 1–2 дней) молоко кипятить не рекомендуется, поскольку в результате незаметных внешне изменений в его составе вы рискуете получить не кипяченый качественный продукт, а лишь сыворотку с небольшим количеством творога.
3.14. Как быстро посадить картофель?
Быстро посадить картофель на площади 20–30 соток можно с помощью трактора всего лишь вдвоем. Для этого весь участок пахоты (поле) разделяется на две части. Сеятель идет за трактором с ведром и вручную «всаживает» в землю заранее подготовленную семенную картошку — на расстоянии 50 см от соседних клубней и на глубину 5-10 см. Этого достаточно, поскольку следующей бороздой плуг трактора засыплет предыдущую посадку.
Внимание, важно!
Просто бросать клубни в борозду (как в XIX веке) нежелательно, поскольку в таком случае клубни после засыпки землей оказываются на глубине более 30 см. Из-за этого картофель долго всходит, и урожай труднее убирать осенью.
Таким способом указанная площадь засевается картофелем в течение получаса. Время здесь имеет значение, поскольку, если вы не имеете своего трактора, его придется нанимать (цена аренды с трактористом в 2009 году по Вологодской области — 500 руб./час).
Рекомендую также заранее растопить баньку, так как хорошая работа по посадке картофеля гарантирует и хорошее потоотделение.
3.15. Как распорядиться стеклотарой?
«Разруха не в клозетах, а в головах».
Проф. Преображенский.
«Разруха не в клозетах, а в головах».
Проф. Преображенский.
Необычные стены в хлеву можно сделать из… пустых стеклянных бутылок любого формата и объема, которые в огромном количестве валяются в деревнях прямо на дороге и у некоторых рачительных хозяев в сараях. Они ждут, когда к ним приедет машина и бригада сборщиков пустых бутылок с тем, чтобы за копейки отдать им тару. Последний раз (по рассказам старожилов) такие сборщики приезжали в прошлом веке. Я поступил иначе, сделав стеклянными стены некоторых своих хозяйственных построек (рис. 3.10). На строительство двух хлевов — стены сплошь из бутылок — ушло их более тысячи. Коровы в таком хлеву живут с удовольствием.
Все бутылки скреплены с помощью специального раствора — смеси цемента с песком (в соотношении 10:2) без применения глины. Теплоизоляция от такого решения великолепна — цемент и стекло являются самыми плохими (после дерева) проводниками тепла. То есть холодной зимой в помещении тепло, а знойным летом — прохладно. Тот же самый термоизоляционный эффект дают ткани из льна, но это другая история.
Любопытно.
В одном из хлевов оконный проем (размером 1,5×1,5 м) также сделан из бутылок, горлышки которых обращены внутрь помещения. Из-за этого создается очень интересный эффект витража — когда свет проникает через бутылочное стекло, он попадает в помещение уже несколько раз преломленным. Получившаяся игра цветов умиротворяет и радует глаз.
3.16. Как изготовить деревенскую антенну для ТВ?
С этой проблемой я столкнулся в деревне, расположенной в глуши за 300 км от близлежащего передатчика телевизионных сигналов и ретрансляторов. Люблю такие «заброшенные» места. Много «плюсов», но телевизор здесь практически бесполезен (выручает только спутниковое ТВ), несмотря на обилие экспериментов с разными антеннами и усилителями. Конечно, сигнал есть, но с жуткими помехами. Если и у вас такая же ситуация, предлагаю проверенный способ улучшить прием телесигнала — вся премудрость здесь в ориентации антенны на телеретранслятор (передатчик).
Внимание, важно!
Разворачивайте антенну вокруг своей оси до тех пор, пока изображение на экране вовсе не пропадет, и отметьте это положение антенны. Данный момент в случае слабого приема удается определить с большей точностью, нежели момент наилучшего телевизионного изображения. Затем таким же способом найдите вторую точку, при которой изображение совсем пропадает. Получившийся угол делите пополам и ориентируйте антенну по биссектрисе данного угла. Это и будет направление на телепередатчик. Теперь можно смело подключать антенные усилители — эффект будет лучше.
Простую «деревенскую» или полевую антенну можно быстро изготовить из одного куска проволоки, без каких-либо креплений, просто ее особым образом скрутив. На рис. 3.11 показана развертка антенны (скрутка проволоки), которую затем изгибают.
Для такой антенны подойдет любая найденная проволока, даже железная, лишь бы она скручивалась, а изготовленная конструкция была бы достаточно жесткой и не гнулась под собственным весом и на ветру.
Антенна, состоящая из четырех рамок с длиной стороны 10 см, будет работать вполне прилично, если ее изготовить из железной проволоки диаметром 0,6 мм и толще. Проволоку сгибают пополам, а место сгиба выполняют в виде квадрата 1 (см. рис. 3.11) с длиной стороны, равной половине длины волны принимаемого сигнала. В середине стороны рамки 1, ближней к концам проволоки, выполняют скрутку 2 концов проволоки на длине, равной трети длины волны. Далее вновь выгибается такая же рамка 3, а затем такая же скрутка 4. После выполнения рамок и скруток по всей длине проволоки концы проволоки выгибаются в виде прямоугольника 5 полуволновой длины с шириной, равной четверти стороны квадрата 1. Центральную жилу антенного кабеля (фидера) 13 подключают непосредственно к скрутке 14.
Такую рамочную антенну устанавливают вертикально на любой изолятор (включая деревянный) 8. Антенна готова.
3.17. Материалы от разборки бывших пристроек
Иногда при покупке старого дома и разборе обветшавших строений встает актуальный вопрос — куда девать еще хорошую от них древесину?
Разборка бывших пристроек — я с этим сталкивался пару лет назад — улучшает вид на усадьбу, но разобранным венцам требуется быстро найти новое применение, иначе они теряют качество (начинают гнить изнутри) уже на следующий год после разборки конструкции (сруба). В собранной конструкции они хранятся дольше, чем по отдельности.
Внимание, важно!
Чтобы определить состояние бревен и досок и принять решение об их дальнейшей судьбе, достаточно сделать поперечный разрез.
Так что, ежели бревна крепкие — начинайте тут же строиться, используйте их, не откладывая, не оставляйте на осень и зиму. Хороший гараж для авто с кессоном, с высокой крышей, чтобы и трактор заехал, сарай под инструмент, сруб для летней кухни, сарай для сена, если держите скот, новый хлев — вот далеко неполный перечень того, к чему можно приложить свои руки и бревна с пристроя. Если строить нечего или нет желания, чем просто на дрова, лучше уж пустить такие бревна на столбы для забора, в том числе и будущего — он с гарантией простоит очень долго.
Из крепких досок толщиной 40–60 мм (от потолока или пола) можно сделать настил перед домом, чтобы не «хлюпать» в дождливый сезон в резиновых сапогах, а также выложить из них дорожки: к дому, к туалету, к бане. Срок службы такой доски даже при соприкосновении с землей и воздухом будет не менее 10 лет.
3.18. Как использовать фундамент небольшого дома?
Если вместе с домом-усадьбой вам достался и еще один недостроенный фундамент — это настоящая деревенская удача. Могу предложить некоторые варианты его применения — так, как они видятся мне. Если дополнительный фундамент расположен недалеко, а фермерством и содержанием скотины вы не занимаетесь (иначе стоило бы выстроить дополнительный хлев), тогда имеющаяся возможность позволяет построить беседку (рис. 3.12), свой магазин автозапчастей, продуктов или мини-кафе, куда бы заезжали транзитные водители и пассажиры, пункт приема ягод у населения (к примеру, в Вологодской области с конца мая по август огромное количество людей тащит перекупщикам плоды леса) или миниотель, да и сдавать комнаты посуточного отдыха. Конечно, для этого потребуется перейти в статус частного предпринимателя, но «дело стоит свеч».
3.18.1. Можно и так…
Если бизнес вас не интересует, то можно поставить на имеющийся фундамент летний домик по оригинальному проекту с большими (мансардными) окнами и с удовольствием жить там летом, или это будет хорошая летняя кухня, или помещение для приезжающих семей с детьми и дорогих гостей.
Это интересно!
Необычным образом распорядился свободной землей рядом с основной усадьбой 63-летний кубанский фермер-пенсионер Михаил Щуров (специальный репортаж «Хозяин кремля» в «Российской газете» от 27.08.2009 № 160, стр. 26) — подшивку можно попросить в библиотеке или зайти в Интернет на сайт «РГ»: www.rg.ru.
Он выстроил копию Кремлевской башни, разумеется, с действующими часами-циферблатами на все четыре стороны — «по их стрелкам вся округа сверяет часы». В этой же башне на первом этаже устроены жилые комнаты, а ближе к шпилю сделана смотровая площадка — оттуда фермер обозревает округу и свои владения-поля.
Не обязательно, конечно, копировать еще один Кремль, но, как пример рациональный идеи, — почему бы и нет? Сделайте свое нечто оригинальное — к примеру, личную «Пизанскую башню». Тут все зависит от финансовых возможностей, но, зная реальную ситуацию на селе, и особую социальную сферу я бы не забывал.
Внимание, важно!
Что бы вы ни построили, если в конструкции будет элемент, интересный людям (как Щуровские часы, по которым селяне сверяют время), то есть шанс, что вас обойдет всепроникающая деревенская зависть других селян. А это не плохо, учитывая, что вы хотите отдыхать, а не решать регулярно социальные проблемы.
3.18.2. Консервация недостроенного строения
Несколько слов о консервации — защите недостроенного дома и фундамента, подвергающихся многократному неблагоприятному воздействию природы: увлажнению, замерзанию и оттаиванию, нагреву и охлаждению.
Бетонный пол на грунте или перекрытие над подвалом нужно прикрыть соломенными матами или плитами пенопласта и строительной пленкой, а сверху положить кирпичи или камни, которые будут придерживать пленку. Можно также уложить тонкий слой (15–20 см) грунта — к примеру, гумус, который позже можно применить для сада, или песок, используемый впоследствии для террас. Если дом имеет подвал, то окна подвала нужно забить или защитить пленкой, натянутой на деревянные рамки досками.
Оконные и деревянные проемы забивают досками с наружной стороны — благодаря этому снег не будет собираться наверху стен в проемах, и стены не станут намокать. Доски можно прибивать со щелями — тогда будет обеспечена свободная циркуляция воздуха, ускоряющая высыхание стен. Вместо досок можно применять пленку, натянутую на деревянные рамки, — тогда щель оставляют между рамкой и коробкой.
Если вместе с домом-усадьбой вам достался и еще один недостроенный фундамент — это настоящая деревенская удача. Могу предложить некоторые варианты его применения — так, как они видятся мне. Если дополнительный фундамент расположен недалеко, а фермерством и содержанием скотины вы не занимаетесь (иначе стоило бы выстроить дополнительный хлев), тогда имеющаяся возможность позволяет построить беседку (рис. 3.12), свой магазин автозапчастей, продуктов или мини-кафе, куда бы заезжали транзитные водители и пассажиры, пункт приема ягод у населения (к примеру, в Вологодской области с конца мая по август огромное количество людей тащит перекупщикам плоды леса) или миниотель, да и сдавать комнаты посуточного отдыха. Конечно, для этого потребуется перейти в статус частного предпринимателя, но «дело стоит свеч».
3.18.1. Можно и так…
Если бизнес вас не интересует, то можно поставить на имеющийся фундамент летний домик по оригинальному проекту с большими (мансардными) окнами и с удовольствием жить там летом, или это будет хорошая летняя кухня, или помещение для приезжающих семей с детьми и дорогих гостей.
Это интересно!
Необычным образом распорядился свободной землей рядом с основной усадьбой 63-летний кубанский фермер-пенсионер Михаил Щуров (специальный репортаж «Хозяин кремля» в «Российской газете» от 27.08.2009 № 160, стр. 26) — подшивку можно попросить в библиотеке или зайти в Интернет на сайт «РГ»: www.rg.ru.
Он выстроил копию Кремлевской башни, разумеется, с действующими часами-циферблатами на все четыре стороны — «по их стрелкам вся округа сверяет часы». В этой же башне на первом этаже устроены жилые комнаты, а ближе к шпилю сделана смотровая площадка — оттуда фермер обозревает округу и свои владения-поля.
Не обязательно, конечно, копировать еще один Кремль, но, как пример рациональный идеи, — почему бы и нет? Сделайте свое нечто оригинальное — к примеру, личную «Пизанскую башню». Тут все зависит от финансовых возможностей, но, зная реальную ситуацию на селе, и особую социальную сферу я бы не забывал.
Внимание, важно!
Что бы вы ни построили, если в конструкции будет элемент, интересный людям (как Щуровские часы, по которым селяне сверяют время), то есть шанс, что вас обойдет всепроникающая деревенская зависть других селян. А это не плохо, учитывая, что вы хотите отдыхать, а не решать регулярно социальные проблемы.
3.18.2. Консервация недостроенного строения
Несколько слов о консервации — защите недостроенного дома и фундамента, подвергающихся многократному неблагоприятному воздействию природы: увлажнению, замерзанию и оттаиванию, нагреву и охлаждению.
Бетонный пол на грунте или перекрытие над подвалом нужно прикрыть соломенными матами или плитами пенопласта и строительной пленкой, а сверху положить кирпичи или камни, которые будут придерживать пленку. Можно также уложить тонкий слой (15–20 см) грунта — к примеру, гумус, который позже можно применить для сада, или песок, используемый впоследствии для террас. Если дом имеет подвал, то окна подвала нужно забить или защитить пленкой, натянутой на деревянные рамки досками.
Оконные и деревянные проемы забивают досками с наружной стороны — благодаря этому снег не будет собираться наверху стен в проемах, и стены не станут намокать. Доски можно прибивать со щелями — тогда будет обеспечена свободная циркуляция воздуха, ускоряющая высыхание стен. Вместо досок можно применять пленку, натянутую на деревянные рамки, — тогда щель оставляют между рамкой и коробкой.
3.19. Как укрепить стены из кирпичной кладки?
Усилить наружные участки стен (рис. 3.13) можно с помощью армированных растворных (или железобетонных) обойм с последующей инъекцией цементного раствора в кладку.
В деревенских условиях вы вряд ли сможете раздобыть готовую арматурную сетку, вот если бы работать на стройке. А в нашем случае потребуется с помощью сварочного аппарата создать арматурную «сетку» из отдельных прутов арматуры (диаметром не менее 1,5 см каждый). На рис. 3.14 представлен вариант усиления этой сеткой 4 кладки 1 с помощью инъекционных шпуров 2, инъекционных патрубков 3 и цементно-песчаного раствора 5.
Кирпичную кладку вашего гаража можно также усилить односторонним или двухсторонним (для внутренних стен) наращиванием. Присоединить арматуру наращивания к усиливаемой панели можно с помощью «глухих» или сквозных анкеров. При устройстве наращиваний в качестве связующего звена (цементно-песчаного раствора) рекомендую применять торкет-бетон или набрызг-бетон.
3.20. Делаем универсальный стол
Каждый, кто любит и ценит комфорт, неизбежно сталкивается с необходимостью улучшения окружающего его интерьера. Даже не загроможденной лишними предметами дачной комнате стол, сработанный самостоятельно, придаст облагороженный вид.
Одним из простых вариантов первоначальной меблировки интерьера загородного дома является строительство обыкновенного кухонного стола, который в деревенских условиях можно приспособить к дополнительным задачам — например, для чтения книг или разведения цветов.
Но кажущаяся простота задачи обманчива — чтобы сделать добротный и надежный стол при отсутствии навыков, потребуется знание природы дерева и способов его обработки. Об этом далее.
Универсальный стол на даче предназначен для обеспечения широкого спектра функций, в том числе и для приготовления на нем пищи, для глажки белья и т. п. В связи с назначением основными качествами такого стола являются устойчивость, влаговыносливость и жаропрочность.
Первоочередная задача — выбор материала.
3.20.1. Выбор материала
Для изготовления стола нужны доски без дефектов — иначе стол не будет иметь презентабельного вида. Кроме того, для столешницы в деревне не всегда возможно подобрать доски нужных размеров и приходится сплачивать их по ширине. Со временем доски усыхают и изменяют форму, могут покоробиться и даже потрескаться. Поэтому более подходящими для изготовления столешницы являются полуфабрикаты в виде широкоразмерных слоистых плит из древесины. В отличие от отдельных досок, широкие плиты позволяют обходиться без трудоемкого сплачивания по ширине, и, что особенно важно, благодаря слоистой структуре они не подвержены короблению и растрескиванию от усыхания. Из разновидностей плит для изготовления стола наиболее подходит древесностружечная плита (ДСП), представляющая собой спрессованную на клею массу из древесных стружек и облицовочные слои бумажнослоистого пластика.
Поскольку изготовляется универсальный стол, выбираем размер крышки стола 800 мм по ширине и 1200 мм по длине. Толщина плиты ДСП 20 мм. Ножки кухонного стола изготовляют из деревянных брусков размерами 1000×60×60 мм. Для изготовления царги используем доски размерами 80 мм по ширине и 35 мм по толщине. Угловые сухари изготовляют из брусков 60×30 мм.
Оптимальным выбором породы древесины для ножек и царги является сосна, поскольку она обладает достаточной твердостью при высоких водоотталкивающих свойствах.
Внимание, важно!
Если применять материалы из древесины других пород, особенно свежих, то, возможно, придется столкнуться с выделением смол. Тогда на стадии обработки заготовок необходимо применять обессмоливание.
Кстати…
Ограниченный временем или захваченный ленью хозяин может пойти более легким путем — путем использования полуфабрикатов. Сегодня нет недостатка в отдельных качественных заготовках на любой вкус, будь то ножки, балясины, царги или столешницы. Для этого нужно только посетить магазин строительных товаров.
3.20.2. Раскрой заготовок
Раскрой и разметку лучше производить на самодельном верстаке или, за отсутствием оного, на ровной гладкой поверхности. Разметку каждой детали производят карандашом по линейке или рейсмусом. Обрабатываемый материал после разметки максимально жестко фиксируют так, чтобы торцовая кромка заготовки была расположена не выше уровня локтя, а долевая кромка прижата к рабочей доске верстака.
После разметки раскрой начинают с верхнего ребра торцовой кромки доски, делая первое движение пилой на себя снизу вверх. Перед пилением полотно устанавливают на ребро кромки по ногтю большого пальца левой руки. Пилить надо всеми зубьями нарезанной части полотна по дереву.
По мере увеличения длины пропила заготовку приподнимают и закрепляют вновь. При этом пилу вынимают из пропила. Раскрой заканчивают, закрепляя заготовку наклонно, что позволяет видеть риску до окончания пиления. Крышку стола выпиливают по разметке 800×1200 мм с допуском по 1 мм с каждой стороны. Крышку располагают на поддерживающих ее опорах — ножках с царгами так, чтобы образовались свесы, размеры которых примем равными 20–40 мм.
Внимание, важно!
Как уже отмечалось, ножки стола изготовляют из деревянных брусков размерами 60×60 мм. Книзу размеры ножек можно уменьшить под конус до 30×30 мм — стол с такими ножками смотрится эффектнее. Из-за большой высоты ножек царгам тоже придают большие размеры: 100 мм по высоте, 35 мм по толщине.
Существенной особенностью ножек этого оригинального стола является то, что их не соединяют проножками, так как проножки мешают удобно сидеть за столом. Поэтому важное значение для устойчивости стола имеют угловые сухари. Их изготовляют из брусков такого же материала 60×30 мм и присоединяют к царгам косыми четверными шипами на клею.
3.20.3. Склеивание и облицовывание
Перед поклейкой поверхность зачищают, делают это по возможности в сухом помещении с минимальным уровнем влаги. Клей наносят только на одну из склеиваемых поверхностей. При нанесении клея пользуются кистями и щетками из щетины или из луба.
Для облицовывания крышки применяют декоративный бумажно-слоистый листовой пластик толщиной 1,5 мм, для облицовывания кромок — рулонный пластик толщиной 0,6 мм. Пластики следует приклеивать к основе так, чтобы не повредить их лицевую поверхность, чтобы не происходило потускнение глянца и смятие поверхности. Для этого пластики приклеивают при комнатной температуре (+18–25 °C).
3.20.4. Отделочная подготовка поверхности
На этом этапе важно определиться с внешним покрытием стола. Это может быть лак, нитро (быстросохнущие) или масляные краски. Если в качестве покрытия используется краска — время на производство работ увеличится. Кроме того, перед покраской поверхность заготовки надо грунтовать. Поэтому сначала выполняют столярную, а затем отделочную подготовку поверхности деталей из древесины к отделке.
Основная цель столярной подготовки — высверлить и заделать сучки и другие дефектные места, а затем отшлифовать.
Внимание, важно!
Окончательное шлифование поверхностей выполняют шлифовальными шкурками (под нитрокраски и эмали № 8-12, под масляные краски № 12–32). На поверхности под прозрачную отделку, особенно светлую, не должно оставаться грязных пятен, шероховатости, волнистости, вмятин, царапин от шкурки и других дефектов.
Чтобы окончательно выровнять поверхность, уплотнить ее, обеспечить прочное сцепление древесины с лакокрасочным покрытием производят дополнительную подготовку поверхности под непрозрачную отделку.
Обесссмоливание
Обессмоливание осуществляют для лучшего сцепления слоя краски с поверхностью древесины на смолистых участках изделий из хвойных пород. Для обессмоливания применяют смолорастворители: бензин, спирт, скипидар, 25 % водный раствор ацетона, 510 % водный раствор соды (после удаления смолы поверхность протирают ацетоном), 4–5 % водный раствор едкого натра.
Обессмоливающие растворы на поверхность древесины наносят хлопчатобумажными кистями. Растворы, подогретые до 50 °C, лучше растворяют смолу. Растворенную смолу смывают с поверхности теплой водой. Большинство обессмоливающих средств огнеопасны. Вместо них можно применить 10 % раствор соды.
Грунтование
Грунтование способствует увеличению плотности древесины и лучшему сцеплению с ней слоя краски. Оно состоит в пропитывании поверхностных слоев древесины жидкими составами — грунтовками, которые быстро высыхают (к примеру, автогрунтовка ГФ-24). Кроме пропитки поверхностных слоев, грунтовки до некоторой степени заполняют поры и после высыхания образуют твердую подстилку под лакокрасочные покрытия, с которыми они прочно сцепляются. Грунтовки на поверхность наносят кистями или тампонами.
Шпатлевание
Шпатлевание применяют для последующей непрозрачной отделки. Шпатлевкой заполняют более значительные неровности, которые встречаются на поверхности древесины в отдельных местах (вырывы, трещины). Шпатлевку наносят шпателем вручную.
Отбеливание
Отбеливание пятнистой поверхности (особенно при пробитии клея в процессе облицовывания) выполняют, если поверхность отделывается в светлый цвет. Отбеливанием восстанавливают натуральный цвет древесины, для чего применяют различные растворы. Это может быть перекись водорода (15 % водный раствор, в который добавляют нашатырный спирт), хлорная известь, растворенная в воде до густоты пасты, щавелевая кислота (5-10 % водный раствор).
Удаление ворса
Удаление ворса делают для того, чтобы поверхность стала гладкой. Это способствует равномерному нанесению отделочных материалов, а, значит, и их экономии. Ворс удаляют шлифованием поверхности мелкозернистыми шкурками (№ 6-12), предварительно увлажнив поверхность 3–5 % клеевым раствором при помощи губки или тампона. Ворс можно удалить и в процессе грунтования, где функцию клеевого раствора выполняет грунтовка или первый слой отделочного материала. После высушивания в течение 30–40 мин поверхность шлифуют шлифовальными шкурками № 6–8.
3.20.5. Лакирование
Все виды лакокрасочных материалов на любые поверхности (горизонтальные, вертикальные, криволинейные и профильные) можно наносить распылением. При этом производительность труда повышается в 5–6 раз по сравнению с ручным способом. Наиболее эффективен способ нанесения лакокрасочных материалов сжатым воздухом (пневматическое распыление), который подается в пистолет-распылитель под давлением 0,3–0,5 МПа. Отделочный материал из распылителя подается под давлением 0,02-0,15 МПа.
Встречая на своем пути сильный воздушный поток, отделочный материал распыляется форсункой пистолета и ложится на отделываемую поверхность в виде мелких капель, которые, расплываясь, образуют сплошное ровное покрытие. Если возможности механического распыления нет — лакокрасочные материалы на подготовленную поверхность равномерно наносят кистями или тампонами.
Внимание, важно!
В наших деревенских условиях необходимо следить за тем, чтобы помещение было максимально очищено от пыли, шерсти животных и герметизировано (двери закрыты) насколько это возможно.
3.20.6. Облагораживание покрытия
Все поверхности после лакокрасочного покрытия должны иметь ровный и гладкий вид (блестящий или матовый — как задумано). Однако при всех видах отделки на поверхности пленки образуются неровности (волнистость, шероховатость). В процессе облагораживания эти неровности должны быть сняты.
Обыкновенным полированием наждачной бумагой можно снять только шероховатость, а волнистость после полирования становится еще более заметной. Поэтому перед полированием поверхность сначала шлифуют, а затем полируют до зеркального блеска. Шлифование поверхности лакокрасочного покрытия после полного его высыхания выполняют шлифовальными шкурками. Для полирования лакокрасочных покрытий применяют жидкие полировальные пасты № 290, в которых абразивным порошком является окись алюминия, или твердые — в виде брикетов. Для этой же цели можно применить автомобильный полироль.
3.20.7. Окончательная сборка
Окончательная сборка изделия производится после всех подготовительных работ и происходит в следующем порядке:
1. Склеивают ножки и сухари с царгами.
2. На получившуюся раму накладывают крышку стола так, чтобы шипы на царгах, уже смазанные клеем, вошли в углубления столешницы.
Наш кухонный стол готов (рис. 3.15).
3.20.8. Экономическое обоснование
Основные расходные материалы для стола из сосны с покрытием из лака:
• древесина на бруски — 0,01584 м3;
• древесина на царги — 0,006 м3;
• древесина на сухари — 0,00108 м3.
Итого древесины — 0,023 м3, цена за единицу объема — 1000 руб./м3;
• древесностружечная плита — 0,5 м2, цена за единицу площади — 200 руб./м2;
• лак для древесины (бесцветный) — 1 л = 70 руб.;
• растворитель № 650 — 0,5 л = 24 руб.;
• клей — 1 л = 50 руб.
Таким образом, затраты на производство универсального стола составили 355 руб., затраты времени работы вместе с сушкой — 3,5 часа. Сравните с ценой аналогичного стола в магазине.
Каждый, кто любит и ценит комфорт, неизбежно сталкивается с необходимостью улучшения окружающего его интерьера. Даже не загроможденной лишними предметами дачной комнате стол, сработанный самостоятельно, придаст облагороженный вид.
Одним из простых вариантов первоначальной меблировки интерьера загородного дома является строительство обыкновенного кухонного стола, который в деревенских условиях можно приспособить к дополнительным задачам — например, для чтения книг или разведения цветов.
Но кажущаяся простота задачи обманчива — чтобы сделать добротный и надежный стол при отсутствии навыков, потребуется знание природы дерева и способов его обработки. Об этом далее.
Универсальный стол на даче предназначен для обеспечения широкого спектра функций, в том числе и для приготовления на нем пищи, для глажки белья и т. п. В связи с назначением основными качествами такого стола являются устойчивость, влаговыносливость и жаропрочность.
Первоочередная задача — выбор материала.
3.20.1. Выбор материала
Для изготовления стола нужны доски без дефектов — иначе стол не будет иметь презентабельного вида. Кроме того, для столешницы в деревне не всегда возможно подобрать доски нужных размеров и приходится сплачивать их по ширине. Со временем доски усыхают и изменяют форму, могут покоробиться и даже потрескаться. Поэтому более подходящими для изготовления столешницы являются полуфабрикаты в виде широкоразмерных слоистых плит из древесины. В отличие от отдельных досок, широкие плиты позволяют обходиться без трудоемкого сплачивания по ширине, и, что особенно важно, благодаря слоистой структуре они не подвержены короблению и растрескиванию от усыхания. Из разновидностей плит для изготовления стола наиболее подходит древесностружечная плита (ДСП), представляющая собой спрессованную на клею массу из древесных стружек и облицовочные слои бумажнослоистого пластика.
Поскольку изготовляется универсальный стол, выбираем размер крышки стола 800 мм по ширине и 1200 мм по длине. Толщина плиты ДСП 20 мм. Ножки кухонного стола изготовляют из деревянных брусков размерами 1000×60×60 мм. Для изготовления царги используем доски размерами 80 мм по ширине и 35 мм по толщине. Угловые сухари изготовляют из брусков 60×30 мм.
Оптимальным выбором породы древесины для ножек и царги является сосна, поскольку она обладает достаточной твердостью при высоких водоотталкивающих свойствах.
Внимание, важно!
Если применять материалы из древесины других пород, особенно свежих, то, возможно, придется столкнуться с выделением смол. Тогда на стадии обработки заготовок необходимо применять обессмоливание.
Кстати…
Ограниченный временем или захваченный ленью хозяин может пойти более легким путем — путем использования полуфабрикатов. Сегодня нет недостатка в отдельных качественных заготовках на любой вкус, будь то ножки, балясины, царги или столешницы. Для этого нужно только посетить магазин строительных товаров.
3.20.2. Раскрой заготовок
Раскрой и разметку лучше производить на самодельном верстаке или, за отсутствием оного, на ровной гладкой поверхности. Разметку каждой детали производят карандашом по линейке или рейсмусом. Обрабатываемый материал после разметки максимально жестко фиксируют так, чтобы торцовая кромка заготовки была расположена не выше уровня локтя, а долевая кромка прижата к рабочей доске верстака.
После разметки раскрой начинают с верхнего ребра торцовой кромки доски, делая первое движение пилой на себя снизу вверх. Перед пилением полотно устанавливают на ребро кромки по ногтю большого пальца левой руки. Пилить надо всеми зубьями нарезанной части полотна по дереву.
По мере увеличения длины пропила заготовку приподнимают и закрепляют вновь. При этом пилу вынимают из пропила. Раскрой заканчивают, закрепляя заготовку наклонно, что позволяет видеть риску до окончания пиления. Крышку стола выпиливают по разметке 800×1200 мм с допуском по 1 мм с каждой стороны. Крышку располагают на поддерживающих ее опорах — ножках с царгами так, чтобы образовались свесы, размеры которых примем равными 20–40 мм.
Внимание, важно!
Как уже отмечалось, ножки стола изготовляют из деревянных брусков размерами 60×60 мм. Книзу размеры ножек можно уменьшить под конус до 30×30 мм — стол с такими ножками смотрится эффектнее. Из-за большой высоты ножек царгам тоже придают большие размеры: 100 мм по высоте, 35 мм по толщине.
Существенной особенностью ножек этого оригинального стола является то, что их не соединяют проножками, так как проножки мешают удобно сидеть за столом. Поэтому важное значение для устойчивости стола имеют угловые сухари. Их изготовляют из брусков такого же материала 60×30 мм и присоединяют к царгам косыми четверными шипами на клею.
3.20.3. Склеивание и облицовывание
Перед поклейкой поверхность зачищают, делают это по возможности в сухом помещении с минимальным уровнем влаги. Клей наносят только на одну из склеиваемых поверхностей. При нанесении клея пользуются кистями и щетками из щетины или из луба.
Для облицовывания крышки применяют декоративный бумажно-слоистый листовой пластик толщиной 1,5 мм, для облицовывания кромок — рулонный пластик толщиной 0,6 мм. Пластики следует приклеивать к основе так, чтобы не повредить их лицевую поверхность, чтобы не происходило потускнение глянца и смятие поверхности. Для этого пластики приклеивают при комнатной температуре (+18–25 °C).
3.20.4. Отделочная подготовка поверхности
На этом этапе важно определиться с внешним покрытием стола. Это может быть лак, нитро (быстросохнущие) или масляные краски. Если в качестве покрытия используется краска — время на производство работ увеличится. Кроме того, перед покраской поверхность заготовки надо грунтовать. Поэтому сначала выполняют столярную, а затем отделочную подготовку поверхности деталей из древесины к отделке.
Основная цель столярной подготовки — высверлить и заделать сучки и другие дефектные места, а затем отшлифовать.
Внимание, важно!
Окончательное шлифование поверхностей выполняют шлифовальными шкурками (под нитрокраски и эмали № 8-12, под масляные краски № 12–32). На поверхности под прозрачную отделку, особенно светлую, не должно оставаться грязных пятен, шероховатости, волнистости, вмятин, царапин от шкурки и других дефектов.
Чтобы окончательно выровнять поверхность, уплотнить ее, обеспечить прочное сцепление древесины с лакокрасочным покрытием производят дополнительную подготовку поверхности под непрозрачную отделку.
Обессмоливание осуществляют для лучшего сцепления слоя краски с поверхностью древесины на смолистых участках изделий из хвойных пород. Для обессмоливания применяют смолорастворители: бензин, спирт, скипидар, 25 % водный раствор ацетона, 510 % водный раствор соды (после удаления смолы поверхность протирают ацетоном), 4–5 % водный раствор едкого натра.
Обессмоливающие растворы на поверхность древесины наносят хлопчатобумажными кистями. Растворы, подогретые до 50 °C, лучше растворяют смолу. Растворенную смолу смывают с поверхности теплой водой. Большинство обессмоливающих средств огнеопасны. Вместо них можно применить 10 % раствор соды.
Грунтование способствует увеличению плотности древесины и лучшему сцеплению с ней слоя краски. Оно состоит в пропитывании поверхностных слоев древесины жидкими составами — грунтовками, которые быстро высыхают (к примеру, автогрунтовка ГФ-24). Кроме пропитки поверхностных слоев, грунтовки до некоторой степени заполняют поры и после высыхания образуют твердую подстилку под лакокрасочные покрытия, с которыми они прочно сцепляются. Грунтовки на поверхность наносят кистями или тампонами.
Шпатлевание применяют для последующей непрозрачной отделки. Шпатлевкой заполняют более значительные неровности, которые встречаются на поверхности древесины в отдельных местах (вырывы, трещины). Шпатлевку наносят шпателем вручную.
Отбеливание пятнистой поверхности (особенно при пробитии клея в процессе облицовывания) выполняют, если поверхность отделывается в светлый цвет. Отбеливанием восстанавливают натуральный цвет древесины, для чего применяют различные растворы. Это может быть перекись водорода (15 % водный раствор, в который добавляют нашатырный спирт), хлорная известь, растворенная в воде до густоты пасты, щавелевая кислота (5-10 % водный раствор).
Удаление ворса делают для того, чтобы поверхность стала гладкой. Это способствует равномерному нанесению отделочных материалов, а, значит, и их экономии. Ворс удаляют шлифованием поверхности мелкозернистыми шкурками (№ 6-12), предварительно увлажнив поверхность 3–5 % клеевым раствором при помощи губки или тампона. Ворс можно удалить и в процессе грунтования, где функцию клеевого раствора выполняет грунтовка или первый слой отделочного материала. После высушивания в течение 30–40 мин поверхность шлифуют шлифовальными шкурками № 6–8.
3.20.5. Лакирование
Все виды лакокрасочных материалов на любые поверхности (горизонтальные, вертикальные, криволинейные и профильные) можно наносить распылением. При этом производительность труда повышается в 5–6 раз по сравнению с ручным способом. Наиболее эффективен способ нанесения лакокрасочных материалов сжатым воздухом (пневматическое распыление), который подается в пистолет-распылитель под давлением 0,3–0,5 МПа. Отделочный материал из распылителя подается под давлением 0,02-0,15 МПа.
Встречая на своем пути сильный воздушный поток, отделочный материал распыляется форсункой пистолета и ложится на отделываемую поверхность в виде мелких капель, которые, расплываясь, образуют сплошное ровное покрытие. Если возможности механического распыления нет — лакокрасочные материалы на подготовленную поверхность равномерно наносят кистями или тампонами.
Внимание, важно!
В наших деревенских условиях необходимо следить за тем, чтобы помещение было максимально очищено от пыли, шерсти животных и герметизировано (двери закрыты) насколько это возможно.
3.20.6. Облагораживание покрытия
Все поверхности после лакокрасочного покрытия должны иметь ровный и гладкий вид (блестящий или матовый — как задумано). Однако при всех видах отделки на поверхности пленки образуются неровности (волнистость, шероховатость). В процессе облагораживания эти неровности должны быть сняты.
Обыкновенным полированием наждачной бумагой можно снять только шероховатость, а волнистость после полирования становится еще более заметной. Поэтому перед полированием поверхность сначала шлифуют, а затем полируют до зеркального блеска. Шлифование поверхности лакокрасочного покрытия после полного его высыхания выполняют шлифовальными шкурками. Для полирования лакокрасочных покрытий применяют жидкие полировальные пасты № 290, в которых абразивным порошком является окись алюминия, или твердые — в виде брикетов. Для этой же цели можно применить автомобильный полироль.
3.20.7. Окончательная сборка
Окончательная сборка изделия производится после всех подготовительных работ и происходит в следующем порядке:
1. Склеивают ножки и сухари с царгами.
2. На получившуюся раму накладывают крышку стола так, чтобы шипы на царгах, уже смазанные клеем, вошли в углубления столешницы.
Наш кухонный стол готов (рис. 3.15).
3.20.8. Экономическое обоснование
Основные расходные материалы для стола из сосны с покрытием из лака:
• древесина на бруски — 0,01584 м3;
• древесина на царги — 0,006 м3;
• древесина на сухари — 0,00108 м3.
Итого древесины — 0,023 м3, цена за единицу объема — 1000 руб./м3;
• древесностружечная плита — 0,5 м2, цена за единицу площади — 200 руб./м2;
• лак для древесины (бесцветный) — 1 л = 70 руб.;
• растворитель № 650 — 0,5 л = 24 руб.;
• клей — 1 л = 50 руб.
Таким образом, затраты на производство универсального стола составили 355 руб., затраты времени работы вместе с сушкой — 3,5 часа. Сравните с ценой аналогичного стола в магазине.
3.21. Подключение стиральной машины-автомата
Продажи стиральных машин в деревнях растут, но вот подключение их может стать «головной болью», поскольку центрального водоснабжения в домах, как правило, нет. Как заставить стиральную машину безупречно работать в наших условиях?
Если в городах подключение стиральной машины не вызовет проблем, то в сельской местности, где водоснабжение осуществляют из колонок и колодцев, подключить стиральную машину гораздо сложнее. И сложность эта вызвана, прежде всего, отсутствием давления в водоснабжающем контуре.
Как правило, стиральные машины рассчитаны на работу с давлением входящей воды 0,5-10 бар, и обеспечить такое давление может только нагнетающий насос либо работающая на его основе водонапорная станция (последние можно купить по цене от 6 тыс. руб.).
3.21.1. «Старый способ» еще не отменили…
Обычно в деревнях подключают стиральные машины по известному сценарию — выше стиральной машины устанавливают бочку объемом 50-200 л, из которой с помощью шлангов, кранов и переходников вода поступает в машину самотеком. Но этого давления явно недостаточно. Вода, проходя по встроенным в стиральную машину электромагнитным входным клапанам (2 шт.), фильтру и ниппелю, поступает в резервуар настолько медленно (буквально по капле), что ждать начала и окончания стирки приходится днями и сутками. Кто же может себе позволить столь непроизводительные растраты времени?
Кроме того, «умная» электронная начинка стиральных машин не понимает такого к себе отношения, воспринимает медленное накопление воды как полное отсутствие воды в доме и, в результате, прекращает стирку (зависит от марки, модели и типа стиральных машин).
Однако русских трудно напугать этой проблемой, и народные умельцы придумали простой способ — подключить в разрыв заливного шланга стиральной машины водонагнетающий насос. Причем для этой цели можно применить практически любой тип насоса, будь то погружной нагнетательный, центробежный бытовой либо вибрационный. Все они создадут минимально необходимое для стиральной машины водяное давление во входном контуре. Здесь предпочтения могут расходиться в том, какой насос выбрать: погружной или вибрационный придется опускать в бочку, центробежный засасывает воду из шланга и отдает ее также через шланг. Цены на насосы также разнятся: от 1100 до 4200 руб. Но это — дело вкуса. На мой взгляд, удобнее всего взять центробежный бытовой насос (рис. 3.16) и подключить его в разрыв штатного заливного шланга от стиральной машины. Стоимость такого насоса весьма демократична.
Итак, народные умельцы включают насос в сеть 220 В через обычный бытовой выключатель — например, выключатель освещения, предполагая при этом, что когда машина «попросит воды», нужно будет щелкнуть выключателем, и вода под необходимым давлением, достаточным для стиральной машины, поступит в барабан и резервуар.
Но тут возникают два интересных вопроса:
• как узнать, когда она «попросит воды»? — ведь включать насос (будь он каким-угодно сверхнадежным) при закрытом выходном отверстии нельзя — приведет к неминуемой поломке сразу или чуть позже? А именно ситуацию «забитого» выходного отверстия будет имитировать закрытый входной клапан стиральной машины, когда она не нуждается в воде;
• второй вопрос еще более актуален — поскольку обычная стиральная машина (в ценовом диапазоне до 20 тыс. руб.) несколько раз «требует» воду в режиме стирки, а потом, в зависимости от установленного режима, не менее двух раз полощет белье (при этом также заливая воду частями), не придется ли хозяйке неотступно часами «пасти» свою стиральную машину, чтобы в нужный момент подпитать ее водицей?
К сожалению, придется. По опросам жителей в сельской местности так делают многие, кто не имеет в хозяйстве водонапорных станций (имитирующих обычный городской водопровод).
3.21.2. Реальное решение
А между тем есть простой и, казалось бы, доступный для любого жителя сельской местности и владельца загородной недвижимости выход из ситуации, которым с удовольствием поделюсь с читателями.
Почти все стиральные машины (далее — СМ), вне зависимости от фирм-изготовителей и лейблов, имеют одинаковый принцип работы. У всех на входе стоят один или несколько электромагнитных клапанов (рис. 3.17), питающихся переменным напряжением осветительной сети 220 В через электронную систему управления и коммутации. Столь хитрые слова не должны пугать обывателя, поскольку переделка стиральной машины в данной части «проще пареной репы».
Чтобы улучшить прохождение воды, нужно вынуть резиновую прокладку в створе входного разъема клапана стиральной машины (показана на рис. 3.17). После этого пропускная способность клапанов улучшится.
Далее нужно снять верхнюю крышку стиральной машины, для этого выкрутив 2–3 (в зависимости от типа СМ) шурупа-самореза на задней стенке у верхней крышки. Верхняя крышка (после выкручивания шурупов) снимается поступательным горизонтальным движением «от себя» (если смотреть на дверцу люка).
Недалеко от места подвода входного шланга рядом стоят два (как в рассматриваемой СМ) ранее упомянутых электромагнитных клапана (см. рис. 3.17). К ним через разъемы подведены провода. Когда СМ требует залить воду, на эти клапаны поступает переменное напряжение 200–220 В. Они открываются и пропускают воду в резервуар и барабан. К электромагнитным клапанам идут четыре провода — по два на каждый). Подключите параллельно контактам клапанов клеммник (рис. 3.18) и, подсоединив пару проводов, выведите их за пределы корпуса СМ.
Теперь к этим проводам (назовем их условно А и В) подключите нехитрую электрическую схему, представленную на рис. 3.19.
По сути, схема устройства представляет собой выпрямитель (источник постоянного тока) с выходным напряжением 12–15 В (любое напряжение в этом диапазоне допустимо). На выходе источника постоянного тока устанавливается слаботочное электромагнитное реле К1. Контакты этого реле включают в разрыв цепи питания насоса. Теперь, как вы уже сами догадались, при включении входных клапанов стиральной машины включится реле К1, которое запустит нагнетательный насос. Когда клапаны в стиральной машине выключатся, насос также автоматически отключится. Такая связка будет работать циклично сколь угодно долго. И стоять возле стиральной машины не придется.
Вот таким простым способом можно автоматизировать работу практически любой стиральной машины-автомата в деревне и жить, как в городе. И не надо искать «мастера»-установщика, который возьмет с вас за это деньги.
Внимание, важно!
Подключать напрямую насос к контактам электромагнитных клапанов стиральной машины нельзя — «сгорит» электрика СМ из-за большого тока потребления насоса.
О деталях
На схеме (см. рис. 3.19) показан понижающий трансформатор Т1 с выходным переменным напряжением на вторичной обмотке 810 В, выпрямитель на диодах VD1-VD4. Оксидный конденсатор С1 (типа К50-24 или аналогичный) введен в схему для сглаживания пульсаций по питанию. Реле К1 применено автомобильное, типа 3747-06, рассчитанное на напряжение срабатывания 12 В. Однако можно применить и другие реле, например, WJ118-1C, Omron G2R-112P-V, TRU-5VDC-SB-SL, TTI-TRD-9VDC-FB-CL, Relpol RM85-2011-35-1012, Pasi BV2091 SRUH-SH-112DM, FRS1 °C-03 или аналогичные. Важно, чтобы контакты реле обеспечивали безопасную коммутацию нагрузки с током не менее 3 А.
На схеме также показан пьезоэлектрический капсюль со встроенным звуковым генератором НА1, подключенный параллельно реле, и светодиод HL1, включенный последовательно с ограничительным резистором R1. Эти элементы соответственно обеспечивают звуковую и световую индикацию включения насоса (и входных клапанов стиральной машины). Если такая индикация (или ее часть) не нужна, соответствующие элементы попросту из схемы удаляют.
Капсюль НА1 может быть любым, рассчитанным на напряжение 9-15 В, например, FMQ2715D, FXP1205 (однотонное звучание), KPI4332-12 (прерывистое звучание), KPS4518 (двухтональная сирена) или аналогичный.
Выпрямитель, изображенный на схеме, может быть любым, лишь бы он обеспечивал выходной постоянный ток более 70 мА при постоянном выходном напряжении 12–15 В. Это может быть промышленный выпрямитель или блок питания, например, для радиоприемника или выжигательного аппарата. Адаптеры для сотовых телефонов здесь использовать бесполезно, поскольку выходной ток будет недостаточным для питания реле.
Кажущиеся «минусы»
Потребуется открыть верхнюю крышку стиральной машины и подключиться параллельно электромагнитным клапанам, установив клеммник. Если стиральная машина на гарантии, вскрытием крышки вы можете ее лишиться. Тут уж каждый выбирает сам: или «помучиться», пока не кончится гарантия, или применять для этих целей уже старую стиральную машину, или поступить в соответствии с приведенными рекомендациями и жить комфортно.
Продажи стиральных машин в деревнях растут, но вот подключение их может стать «головной болью», поскольку центрального водоснабжения в домах, как правило, нет. Как заставить стиральную машину безупречно работать в наших условиях?
Если в городах подключение стиральной машины не вызовет проблем, то в сельской местности, где водоснабжение осуществляют из колонок и колодцев, подключить стиральную машину гораздо сложнее. И сложность эта вызвана, прежде всего, отсутствием давления в водоснабжающем контуре.
Как правило, стиральные машины рассчитаны на работу с давлением входящей воды 0,5-10 бар, и обеспечить такое давление может только нагнетающий насос либо работающая на его основе водонапорная станция (последние можно купить по цене от 6 тыс. руб.).
3.21.1. «Старый способ» еще не отменили…
Обычно в деревнях подключают стиральные машины по известному сценарию — выше стиральной машины устанавливают бочку объемом 50-200 л, из которой с помощью шлангов, кранов и переходников вода поступает в машину самотеком. Но этого давления явно недостаточно. Вода, проходя по встроенным в стиральную машину электромагнитным входным клапанам (2 шт.), фильтру и ниппелю, поступает в резервуар настолько медленно (буквально по капле), что ждать начала и окончания стирки приходится днями и сутками. Кто же может себе позволить столь непроизводительные растраты времени?
Кроме того, «умная» электронная начинка стиральных машин не понимает такого к себе отношения, воспринимает медленное накопление воды как полное отсутствие воды в доме и, в результате, прекращает стирку (зависит от марки, модели и типа стиральных машин).
Однако русских трудно напугать этой проблемой, и народные умельцы придумали простой способ — подключить в разрыв заливного шланга стиральной машины водонагнетающий насос. Причем для этой цели можно применить практически любой тип насоса, будь то погружной нагнетательный, центробежный бытовой либо вибрационный. Все они создадут минимально необходимое для стиральной машины водяное давление во входном контуре. Здесь предпочтения могут расходиться в том, какой насос выбрать: погружной или вибрационный придется опускать в бочку, центробежный засасывает воду из шланга и отдает ее также через шланг. Цены на насосы также разнятся: от 1100 до 4200 руб. Но это — дело вкуса. На мой взгляд, удобнее всего взять центробежный бытовой насос (рис. 3.16) и подключить его в разрыв штатного заливного шланга от стиральной машины. Стоимость такого насоса весьма демократична.
Итак, народные умельцы включают насос в сеть 220 В через обычный бытовой выключатель — например, выключатель освещения, предполагая при этом, что когда машина «попросит воды», нужно будет щелкнуть выключателем, и вода под необходимым давлением, достаточным для стиральной машины, поступит в барабан и резервуар.
Но тут возникают два интересных вопроса:
• как узнать, когда она «попросит воды»? — ведь включать насос (будь он каким-угодно сверхнадежным) при закрытом выходном отверстии нельзя — приведет к неминуемой поломке сразу или чуть позже? А именно ситуацию «забитого» выходного отверстия будет имитировать закрытый входной клапан стиральной машины, когда она не нуждается в воде;
• второй вопрос еще более актуален — поскольку обычная стиральная машина (в ценовом диапазоне до 20 тыс. руб.) несколько раз «требует» воду в режиме стирки, а потом, в зависимости от установленного режима, не менее двух раз полощет белье (при этом также заливая воду частями), не придется ли хозяйке неотступно часами «пасти» свою стиральную машину, чтобы в нужный момент подпитать ее водицей?
К сожалению, придется. По опросам жителей в сельской местности так делают многие, кто не имеет в хозяйстве водонапорных станций (имитирующих обычный городской водопровод).
3.21.2. Реальное решение
А между тем есть простой и, казалось бы, доступный для любого жителя сельской местности и владельца загородной недвижимости выход из ситуации, которым с удовольствием поделюсь с читателями.
Почти все стиральные машины (далее — СМ), вне зависимости от фирм-изготовителей и лейблов, имеют одинаковый принцип работы. У всех на входе стоят один или несколько электромагнитных клапанов (рис. 3.17), питающихся переменным напряжением осветительной сети 220 В через электронную систему управления и коммутации. Столь хитрые слова не должны пугать обывателя, поскольку переделка стиральной машины в данной части «проще пареной репы».
Чтобы улучшить прохождение воды, нужно вынуть резиновую прокладку в створе входного разъема клапана стиральной машины (показана на рис. 3.17). После этого пропускная способность клапанов улучшится.
Далее нужно снять верхнюю крышку стиральной машины, для этого выкрутив 2–3 (в зависимости от типа СМ) шурупа-самореза на задней стенке у верхней крышки. Верхняя крышка (после выкручивания шурупов) снимается поступательным горизонтальным движением «от себя» (если смотреть на дверцу люка).
Недалеко от места подвода входного шланга рядом стоят два (как в рассматриваемой СМ) ранее упомянутых электромагнитных клапана (см. рис. 3.17). К ним через разъемы подведены провода. Когда СМ требует залить воду, на эти клапаны поступает переменное напряжение 200–220 В. Они открываются и пропускают воду в резервуар и барабан. К электромагнитным клапанам идут четыре провода — по два на каждый). Подключите параллельно контактам клапанов клеммник (рис. 3.18) и, подсоединив пару проводов, выведите их за пределы корпуса СМ.
Теперь к этим проводам (назовем их условно А и В) подключите нехитрую электрическую схему, представленную на рис. 3.19.
По сути, схема устройства представляет собой выпрямитель (источник постоянного тока) с выходным напряжением 12–15 В (любое напряжение в этом диапазоне допустимо). На выходе источника постоянного тока устанавливается слаботочное электромагнитное реле К1. Контакты этого реле включают в разрыв цепи питания насоса. Теперь, как вы уже сами догадались, при включении входных клапанов стиральной машины включится реле К1, которое запустит нагнетательный насос. Когда клапаны в стиральной машине выключатся, насос также автоматически отключится. Такая связка будет работать циклично сколь угодно долго. И стоять возле стиральной машины не придется.
Вот таким простым способом можно автоматизировать работу практически любой стиральной машины-автомата в деревне и жить, как в городе. И не надо искать «мастера»-установщика, который возьмет с вас за это деньги.
Внимание, важно!
Подключать напрямую насос к контактам электромагнитных клапанов стиральной машины нельзя — «сгорит» электрика СМ из-за большого тока потребления насоса.
На схеме (см. рис. 3.19) показан понижающий трансформатор Т1 с выходным переменным напряжением на вторичной обмотке 810 В, выпрямитель на диодах VD1-VD4. Оксидный конденсатор С1 (типа К50-24 или аналогичный) введен в схему для сглаживания пульсаций по питанию. Реле К1 применено автомобильное, типа 3747-06, рассчитанное на напряжение срабатывания 12 В. Однако можно применить и другие реле, например, WJ118-1C, Omron G2R-112P-V, TRU-5VDC-SB-SL, TTI-TRD-9VDC-FB-CL, Relpol RM85-2011-35-1012, Pasi BV2091 SRUH-SH-112DM, FRS1 °C-03 или аналогичные. Важно, чтобы контакты реле обеспечивали безопасную коммутацию нагрузки с током не менее 3 А.
На схеме также показан пьезоэлектрический капсюль со встроенным звуковым генератором НА1, подключенный параллельно реле, и светодиод HL1, включенный последовательно с ограничительным резистором R1. Эти элементы соответственно обеспечивают звуковую и световую индикацию включения насоса (и входных клапанов стиральной машины). Если такая индикация (или ее часть) не нужна, соответствующие элементы попросту из схемы удаляют.
Капсюль НА1 может быть любым, рассчитанным на напряжение 9-15 В, например, FMQ2715D, FXP1205 (однотонное звучание), KPI4332-12 (прерывистое звучание), KPS4518 (двухтональная сирена) или аналогичный.
Выпрямитель, изображенный на схеме, может быть любым, лишь бы он обеспечивал выходной постоянный ток более 70 мА при постоянном выходном напряжении 12–15 В. Это может быть промышленный выпрямитель или блок питания, например, для радиоприемника или выжигательного аппарата. Адаптеры для сотовых телефонов здесь использовать бесполезно, поскольку выходной ток будет недостаточным для питания реле.
Потребуется открыть верхнюю крышку стиральной машины и подключиться параллельно электромагнитным клапанам, установив клеммник. Если стиральная машина на гарантии, вскрытием крышки вы можете ее лишиться. Тут уж каждый выбирает сам: или «помучиться», пока не кончится гарантия, или применять для этих целей уже старую стиральную машину, или поступить в соответствии с приведенными рекомендациями и жить комфортно.
3.22. Спутниковое телевидение в деревне
Спутниковое телевидение высокой четкости прочно вошло в нашу жизнь, и не только в городе, но и в удалении от него — там, где с трудом, как в моем случае, можно принимать обычные телевизионные передачи.
Благодаря спутниковому телевидению сегодня можно существенно расширить свой кругозор в части телевизионных трансляций (количество каналов может достигать нескольких тысяч — весь мир «как на ладони»), а в ряду еще более перспективных направлений грядет массовое пользование спутниковым Интернетом (где скорости передачи данных не в пример проводным технологиям и выделенным линиям на порядки выше). По качеству картинки спутниковое телевидение много превосходит аналоговое, поскольку видеоизображение мы получаем в цифровом виде, а специальное устройство (ресивер) декодирует этот сигнал и переводит в привычное глазу изображение на экране телевизора. Цифровой сигнал (в отличие от аналогового) прекрасен тем, что позволяет смотреть трансляции с лучшим качеством. Здесь нет понятия «снежит» или «рябит». Цифровой сигнал или есть (хорошее изображение), или его нет (черный экран).
Впрочем, иногда в спутниковом телевидении картинка, бывает, распадается на «квадратики», что также вызывает дискомфорт у зрителя. Но это, скорее, частный случай (рассмотренный далее), навязанный нам природой (обильный снег, сильный ветер, колышащий на пути сигнала ветки деревьев, и иные неприятности). Причем даже этот частный случай возможно купировать, например, применением тарелки большего диаметра (если речь идет об офсетных системах — 0,9 метра вместо 0,6).
Если в крупных городах спутниковым телевидением пользуются «от жира», то есть для большей информатизации и комфорта, то в сельской местности, где многие имеют дачи и живут годами, телевидение — один из источников хорошего настроения и связи с миром (например, на удаленных хуторах). То есть там, где обычная телетрансляция из-за удаленности от телецентров затруднена, на помощь, как палочка-выручалочка, приходит спутниковое телевидение.
3.22.1. Выбор оборудования
Существует несколько возможностей обзавестись спутниковым телевидением — в основном они отличаются выбором спутников — например (среди многих прочих других): «Триколор», НТВ+, HotBird («Хотберд»). Одни из них требуют абонентской платы, другие — условно бесплатные. Разумеется, на бесплатных системах не удастся посмотреть кодированные программы, и сам список доступных программ заметно сократится. Однако выбор систем и спутников — дело каждого конкретного пользователя.
В частности, несомненным «плюсом» простой и эффективной системы HotBird является ее небольшая стоимость, складывающаяся из стоимости тарелки (300–500 рублей), ресивера (2200–3500), облучателя (500) и соединительного кабеля. Для устойчивого приема сигнала с учетом погодных явлений рекомендую выбрать спутниковую антенну с запасом коэффициента усиления, то есть офсетную антенну 0,9 м (900×1000), выполненную из алюминия или стекловолокна — она имеет малый вес и не подвержена коррозии, как стальная. При этом желательно, чтобы тарелка имела фокусное расстояние 450 мм и обеспечивала диапазон частот 10,7-12,75 ГГц с коэффициентом усиления на указанных частотах 39–40.
Такой выбор я предлагаю потому, что эту же тарелку можно потом применить для НТВ+ и «Триколора» — если пользователь решит, что пора увеличивать количество платных каналов, в том числе русскоязычных. Такая антенна СТВ-0,9–1,1 АУМ (рис. 3.20), предназначенная для приема сигналов с геостационарных спутников в Ku диапазоне, универсально подойдет для всех рассмотренных задач. Единственно что — она не предназначена для передачи сигнала на спутник и требует для этого специальной доработки в заводских условиях.
Совет.
В комплекте с антенной поставляется стеновое крепление. Для фиксации крепления понадобятся анкеры. Исходя из личного опыта — при креплении к бетонному или кирпичному строению лучше использовать анкерные болты с гайкой размером 120×10 мм.
После выбора тарелки вторым важным вопросом является выбор ресивера — устройства, демодулирующего принятый антенной спутниковый сигнал. Наиболее популярные сегодня модели по соотношению «цена-качество»: BigSat BS-S501 Xtra (рис. 3.21 и 3.22) и Euston 5000PVR. Эти ресиверы не имеют декодировщика и могут принимать и обрабатывать сигнал только со «свободных» программ, бесплатных и условно-бесплатных (без абонентской годовой карты). Для приема групп спутников НТВ+, «Триколор» или аналогичных ресивер потребуется заменить (цена вопроса — пара тысяч рублей). Облучатели антенны (конвертер, головка) — например, Echostar BS-150A или Euston U3 — универсальные. Главное, чтобы антенна была рассчитана на прием сигналов Ku диапазона, то есть 10,7-12,75 ГГц.
После приобретения оборудования его нужно правильно установить и настроить. Далее мы рассмотрим эти вопросы подробнее на конкретном примере настройки ресивера BigSat BS-S501 на группу спутников HotBird 13E.
3.22.2. Установка и монтаж тарелки
Для установки тарелки выбирают открытое пространство в направлении юг-юго-запад. Крепить тарелку рекомендуется на поверхность, которая способна удержать антенну с учетом максимальной ветровой нагрузки — это может быть стена дома или иного пригодного строения, какая-либо прочная конструкция на крыше и т. п. Выбрав место установки антенны, необходимо с помощью анкеров жестко прикрепить к нему стеновое крепление перпендикулярно поверхности земли.
Внимание, важно!
Относительно Москвы (55°45′ с. ш., 37°37′ в. д.) спутник расположен по азимуту 208,81° (в Вологде — 214,15°), и для приема потребуется открытое пространство в этом направлении. На пути сигнала в пределах 30 м от тарелки не должно быть никаких затеняющих предметов: домов, деревьев, столбов, промышленных труб и т. п.
В моей практике был случай, когда даже одиноко стоящая в 4,5 м от тарелки ольха не позволяла летом установить связь со спутником. Лишь только когда осенью листья опали, спутник удалось поймать.
Если преграды вблизи имеются, то нужно рассчитать, будет ли их высота существенной для создания преграды сигналу, исходя из расстояния до преграды и угла возвышения спутника: -23,17° (Москва) и -18,9° (Вологда).
Примечание.
Минус здесь означает, что тарелка антенны должна быть наклонена чуть вниз. Причем этот наклон, как подтвердила авторская практика, не зависит от того, на горе находится деревенский дом, в низине, или антенна установлена на крыше девятиэтажного городского строения.
Собирают спутниковую антенну с предельной осторожностью, чтобы не допустить появления на зеркале антенны вмятин и искривлений, уменьшающих усиление спутникового сигнала. Универсальный конвертер устанавливают облучателем в сторону антенны, разъем для подключения кабеля должен смотреть вниз. Подключают к конвертеру высокочастотный антенный (телевизионный, с волновым сопротивлением 75 Ом) кабель (SAT-703, RG-6 и аналогичный) с помощью F-разъема без пайки. Затем устанавливают антенну на держатель (из-за большой парусности тарелки лучше эту операцию выполнить вдвоем) и фиксируют крепление так, чтобы была возможность поворачивать антенну за соответствующий край влево, вправо, вверх и вниз с небольшим усилием.
Внимание, важно!
Иногда, из-за конкретных условий расположения, антенну приходится устанавливать вдали от ресивера и телевизора. Длина антенного кабеля в пределах 50 м не критична. В крайнем случае (в сельской местности это до сих пор актуально) кабель может быть срощен из отдельных кусков — главное, чтобы куски надежно соединялись с помощью F-разъемов (рис. 3.23), а не скруткой или пайкой.
Другой конец антенного кабеля с одетым F-разъемом подключают ко входу IF IN 13–18 В тюнера ресивера и соединяют ресивер с телевизором кабелем SCART-SCART (или иным — в зависимости от модели телевизора, ресивер имеет возможность соединения кабелем «колокольчики»).
Теперь можно включить телевизор (в режиме «AV») и ресивер. Если телевизор выпущен после 2003 года, он войдет в данный режим автоматически, и дополнительно в режим аудио-видео его вводить не придется.
3.22.3. Ручная настройка на спутник
Для настройки на группу спутников HotBird в ресивере нужно установить параметры сильного транспондера — к примеру, можно выбрать 11034 V 27500 3/4, где 11034 — частота в МГц, V — вертикальная поляризация, 27500 — символьная скорость, 3/4 — код коррекции ошибок.
Данные настройки корректируются в меню Установка | Одиночный поиск, где в поле Спутник выбирается название спутника: Hotbird 13.0E. Для подсказки в нижней части меню отображаются кнопки пульта ДУ, с помощью которых производится выбор.
Далее в подменю Настройка LNB настраивается конвертер (рис. 3.24). Устанавливаются следующие параметры:
• LNB тип — Универсальный с частотами: первичная частота 9750 МГц, первая частота 11300 МГц. Чтобы выйти к настройке данных частот необходимо в подменю Универсальный нажать на ПДУ кнопку <ОК>;
• 22К — не включается (при выборе универсального конвертера);
• DiSEqC — Disable (или 3/4 — хороший результат коррекции ошибок);
• Позиционер — Выкл (устройство автоматического дистанционного — с помощью электродвигателя — поворота антенны-тарелки для переключения между разными спутниками);
• 0/12 V — не принципиально (если используется один ресивер);
• Поляризация — Звук (в некоторых прошивках пишется Авто);
• Вспышка тона — Вкл (в некоторых прошивках пишется Тон).
Для подтверждения измененных параметров системы нажимаем на пульте ДУ кнопку
3.22.4. Поиск спутника
После выполнения указанных настроек переходим непосредственно к поиску спутника. С помощью компаса направляем антенну по азимуту 209° (если в Москве) или 214° (в Вологде).
Внимание, важно!
Поскольку на антенной конструкции, как правило, нет шкалы наклонов (ни вертикальной, ни горизонтальной — недоработка производителя, однако), придется исхитриться и «продлить» стрелку компаса метровой линейкой или длинной жердью, поскольку продлять стрелку компаса «на глаз» весьма непродуктивно. Направление по стрелке жерди, лежащей на земле, резко упростит горизонтальную настройку тарелки и сэкономит время работы.
Чтобы видеть параметры настройки в меню ресивера выходим в режим Инсталляция или нажимаем на ПДУ кнопку . Отслеживая на экране телевизора уровень шкалы Качество (Q), необходимо медленно поворачивать антенну влево/вправо — буквально по одному градусу — пока не появится зеленая полоска. Если при повороте антенны влево/вправо не удастся добиться появления зеленой полоски, а азимут указан правильно, то нужно сместить антенну вверх/вниз на один градус и повторить поиск.
Внимание, важно!
При настройке положения антенны гайки крепления вертикального и горизонтального положения тарелки необходимо ослабить до такой степени, чтобы тарелка перемещалась с очень легким усилием. Надо иметь в виду, что любое сильное давление на тарелку (для изменения угла поворота при настройке и в других случаях, например, при транспортировке) неизбежно приведет к ее деформации, изменению фокуса и сильно скажется на приеме сигнала от спутника. Деформированная антенна (при этом внешне деформация тарелки может быть не заметна) вообще может не принять от спутника луч (сигнал), ширина которого всего 2°. Лучше не рисковать.
После появления нижней полоски качества сигнала Q необходимо плавным поворотом антенны влево/вправо добиться максимального уровня шкалы (отображается в процентах) из возможного. После чего аккуратно зафиксировать крепление антенны по горизонтали.
Таким же образом настраивают антенну в вертикальной плоскости — еле заметно перемещают вверх/вниз до положения максимального значения, которое по окончании настройки также фиксируют.
После выполнения этих настроек добиться прироста уровня сигнала позволит поворот конвертера вокруг оси держателя до достижения максимального значения, который также нужно зафиксировать.
Например, для Вологодской области в районе Верховажья конвертер должен быть повернут на -15°. То есть выходной разъем конвертера должен быть повернут на «полшестого», если смотреть с тыльной стороны конвертера на тарелку.
Для других регионов данный параметр будет иным.
Внимание, важно!
Все спутники в европейской части России можно принять в секторе между югом и юго-западом — точнее, в диапазоне 200–230° (относительно севера, Nord). При настройке антенны не исключается, что вы «попадете» не только на «Хотберд», но и на другой спутник. Например, на 4° правее по тому же азимуту (местоположение Верховажье, Вологодской области) находится спутник Eutel_2W 16 E, просмотр трансляций которого также оставит вам незабываемые впечатления.
В ресивере Big Sat BS-S501 есть полезная функция автоматического определения координат и углов поворота тарелки, которая доступна в меню Спутниковый гид (рис. 3.26).
Для точного определения координат поворота антенны необходимо в этом меню с помощью ПДУ задать широту и долготу вашего местонахождения. Определить параметры точного местонахождения, зная город и область, можно с помощью сайта гороскопов или иным удобным способом.
Дополнительные параметры системы, такие как родительский замок, пароль, язык и пр., устанавливают в соответствующем меню (рис. 3.27).
3.22.5. Сканирование каналов
После настройки антенны на максимальный уровень сигнала со спутников HotBird, необходимо произвести сканирование каналов. Для этого в меню ресивера выбирают опцию Поиск и нажимают на ПДУ кнопку <ОК> — на экране телевизора начнет отображаться информация о сканировании. Выполнив сканирование, необходимо сохранить его результаты.
Если в результате поиска обнаружатся каналы с картинкой, рассыпающейся на «квадраты», то можно выполнить подстройку антенны по параметрам этих каналов (слабого транспондера), которая выполняется аналогично поиску спутника по сильному транспондеру, только с параметрами слабого транспондера, которые можно увидеть, предварительно нажав кнопку . То же относится и к каналам с «пустыми картинками» (все черное) с надписью на них слабый сигнал.
Аналогично можно настроить и другие современные ресиверы, например, Euston 5000PVR. О том, как произвести быструю настройку Quick Setup, можно прочесть в инструкции пользователя на ресивер.
3.22.6. Полезные рекомендации
• Настроив одну тарелку для себя, вы приобретете бесценный опыт и сможете уже «с закрытыми глазами» настраивать антенны соседям. Кстати, стоимость таких работ в Москве составляет сегодня 2000 руб., на моей родине в Санкт-Петербурге — 1500 руб., а в Вологодской области — 1000 руб. Выводы делайте сами.
Из двух уровней сигналов (шкал) особое внимание нужно уделить уровню качества (Q), поскольку, даже если отключить облучатель (конвертер), уровень сигнала (L) все равно держится на отметках 20–30. Это явление можно использовать для проверки работы конвертера (хотя он, как показывает мой опыт установок, очень редко выходит из строя). Итак, если при подключенном (должно быть 30–90) и отключенном конвертере уровень сигнала (L) — верхняя шкала — не изменяется, значит, или неисправен конвертер (облучатель, головка), или проблема в соединительном антенном кабеле, или в ресивере: возможно, кабель подключен к гнезду LOOP — гнезду для подключения другого ресивера (также весьма распространенная ошибка).
• Если при настройке на спутник часть программ принимается хорошо, а часть (имеются в виду открытые программы) не принимается: черный экран, то же с присутствием звука, то же с надписью нет сигнала, слабый сигнал) — значит, сигнал спутника пойман не точно, необходима более тщательная подстройка антенны на луч со спутника. А, возможно, вы поймали другой спутник.
3.22.7. Каналы для спутника HotBird 13Е
Каналы на русском языке
• EuroNews — мировые новости;
• CNL New Life — христианский канал;
• Первый канал — всемирная сеть;
• Adjara TV — фильмы (новости на грузинском языке и не только);
• РТР-Планета — международный канал;
• Планета Спорт — спортивный канал, прямые трансляции;
• Music BOX RU — музыкальный канал;
• ТБН Россия — разное;
• Khabar — казахский канал;
• Lider TV — фильмы на русском языке;
• Armenia TV — некоторые фильмы на русском;
• K+ — старые отечественные фильмы, Вести.
• RU TV — музыкальный канал;
• Eurosport, Eurosport2 — европейские спортивные каналы;
• CaspioNet — русифицированный канал;
• Jetix — мультфильмы;
• РБК ТВ — фильмы, новости.
Каналы на других языках вещания
• 3ABN, World Fashion Channel — каналы моды;
• Bloomberg TV Europe — экономика, бизнес, финансы;
• CNN — мировые новости;
• Dubai Sports Channel Europe — спорт;
• DaimlerChrysler TV — канал концерна Daimler Cryisler;
• WorldNet Europe — новости;
• Game Network — канал компьютерных игр;
• BBC World — новости;
• VOX — фильмы 60–80 гг.;
• ZDF — развлекательный;
• RTL Austria — разное;
• Arte German — искусство;
• RTL 2 Schweiz — разное;
• Super RTL — фльмы/сериалы/мультфильмы;
• Bloomberg TV Germany — новости;
• Eternal Word TV Network — религиозный.
И еще более 600 каналов.
Дополнительные источники информации
http://www.lyngsat.com/ — информация о всех спутниках;
http://www.rdi-sat.com — новые ключи для всех кодировок;
http://www.sat-key.org/ — новые ключи для всех кодировок (дополнительная версия);
http://www.scorpionsat.org/index.php — новые ключи для всех кодировок (версия);
http://www.funfiles.cc//index.php?showfilesfordate=All — германский центр новых технологий в области спутникового телевидения;
http://tv.rbc.ru — программа телепередач;
http://www.funfiles.cc//upls/ — о спутниках и их координатах;
http://www.eurosat.com/ — европейское спутниковое вещание;
http://www.satsat.info/hotbird-13-e — информация по спутнику HotBird 13.
Спутниковое телевидение высокой четкости прочно вошло в нашу жизнь, и не только в городе, но и в удалении от него — там, где с трудом, как в моем случае, можно принимать обычные телевизионные передачи.
Благодаря спутниковому телевидению сегодня можно существенно расширить свой кругозор в части телевизионных трансляций (количество каналов может достигать нескольких тысяч — весь мир «как на ладони»), а в ряду еще более перспективных направлений грядет массовое пользование спутниковым Интернетом (где скорости передачи данных не в пример проводным технологиям и выделенным линиям на порядки выше). По качеству картинки спутниковое телевидение много превосходит аналоговое, поскольку видеоизображение мы получаем в цифровом виде, а специальное устройство (ресивер) декодирует этот сигнал и переводит в привычное глазу изображение на экране телевизора. Цифровой сигнал (в отличие от аналогового) прекрасен тем, что позволяет смотреть трансляции с лучшим качеством. Здесь нет понятия «снежит» или «рябит». Цифровой сигнал или есть (хорошее изображение), или его нет (черный экран).
Впрочем, иногда в спутниковом телевидении картинка, бывает, распадается на «квадратики», что также вызывает дискомфорт у зрителя. Но это, скорее, частный случай (рассмотренный далее), навязанный нам природой (обильный снег, сильный ветер, колышащий на пути сигнала ветки деревьев, и иные неприятности). Причем даже этот частный случай возможно купировать, например, применением тарелки большего диаметра (если речь идет об офсетных системах — 0,9 метра вместо 0,6).
Если в крупных городах спутниковым телевидением пользуются «от жира», то есть для большей информатизации и комфорта, то в сельской местности, где многие имеют дачи и живут годами, телевидение — один из источников хорошего настроения и связи с миром (например, на удаленных хуторах). То есть там, где обычная телетрансляция из-за удаленности от телецентров затруднена, на помощь, как палочка-выручалочка, приходит спутниковое телевидение.
3.22.1. Выбор оборудования
Существует несколько возможностей обзавестись спутниковым телевидением — в основном они отличаются выбором спутников — например (среди многих прочих других): «Триколор», НТВ+, HotBird («Хотберд»). Одни из них требуют абонентской платы, другие — условно бесплатные. Разумеется, на бесплатных системах не удастся посмотреть кодированные программы, и сам список доступных программ заметно сократится. Однако выбор систем и спутников — дело каждого конкретного пользователя.
В частности, несомненным «плюсом» простой и эффективной системы HotBird является ее небольшая стоимость, складывающаяся из стоимости тарелки (300–500 рублей), ресивера (2200–3500), облучателя (500) и соединительного кабеля. Для устойчивого приема сигнала с учетом погодных явлений рекомендую выбрать спутниковую антенну с запасом коэффициента усиления, то есть офсетную антенну 0,9 м (900×1000), выполненную из алюминия или стекловолокна — она имеет малый вес и не подвержена коррозии, как стальная. При этом желательно, чтобы тарелка имела фокусное расстояние 450 мм и обеспечивала диапазон частот 10,7-12,75 ГГц с коэффициентом усиления на указанных частотах 39–40.
Такой выбор я предлагаю потому, что эту же тарелку можно потом применить для НТВ+ и «Триколора» — если пользователь решит, что пора увеличивать количество платных каналов, в том числе русскоязычных. Такая антенна СТВ-0,9–1,1 АУМ (рис. 3.20), предназначенная для приема сигналов с геостационарных спутников в Ku диапазоне, универсально подойдет для всех рассмотренных задач. Единственно что — она не предназначена для передачи сигнала на спутник и требует для этого специальной доработки в заводских условиях.
Совет.
В комплекте с антенной поставляется стеновое крепление. Для фиксации крепления понадобятся анкеры. Исходя из личного опыта — при креплении к бетонному или кирпичному строению лучше использовать анкерные болты с гайкой размером 120×10 мм.
После выбора тарелки вторым важным вопросом является выбор ресивера — устройства, демодулирующего принятый антенной спутниковый сигнал. Наиболее популярные сегодня модели по соотношению «цена-качество»: BigSat BS-S501 Xtra (рис. 3.21 и 3.22) и Euston 5000PVR. Эти ресиверы не имеют декодировщика и могут принимать и обрабатывать сигнал только со «свободных» программ, бесплатных и условно-бесплатных (без абонентской годовой карты). Для приема групп спутников НТВ+, «Триколор» или аналогичных ресивер потребуется заменить (цена вопроса — пара тысяч рублей). Облучатели антенны (конвертер, головка) — например, Echostar BS-150A или Euston U3 — универсальные. Главное, чтобы антенна была рассчитана на прием сигналов Ku диапазона, то есть 10,7-12,75 ГГц.
После приобретения оборудования его нужно правильно установить и настроить. Далее мы рассмотрим эти вопросы подробнее на конкретном примере настройки ресивера BigSat BS-S501 на группу спутников HotBird 13E.
3.22.2. Установка и монтаж тарелки
Для установки тарелки выбирают открытое пространство в направлении юг-юго-запад. Крепить тарелку рекомендуется на поверхность, которая способна удержать антенну с учетом максимальной ветровой нагрузки — это может быть стена дома или иного пригодного строения, какая-либо прочная конструкция на крыше и т. п. Выбрав место установки антенны, необходимо с помощью анкеров жестко прикрепить к нему стеновое крепление перпендикулярно поверхности земли.
Внимание, важно!
Относительно Москвы (55°45′ с. ш., 37°37′ в. д.) спутник расположен по азимуту 208,81° (в Вологде — 214,15°), и для приема потребуется открытое пространство в этом направлении. На пути сигнала в пределах 30 м от тарелки не должно быть никаких затеняющих предметов: домов, деревьев, столбов, промышленных труб и т. п.
В моей практике был случай, когда даже одиноко стоящая в 4,5 м от тарелки ольха не позволяла летом установить связь со спутником. Лишь только когда осенью листья опали, спутник удалось поймать.
Если преграды вблизи имеются, то нужно рассчитать, будет ли их высота существенной для создания преграды сигналу, исходя из расстояния до преграды и угла возвышения спутника: -23,17° (Москва) и -18,9° (Вологда).
Примечание.
Минус здесь означает, что тарелка антенны должна быть наклонена чуть вниз. Причем этот наклон, как подтвердила авторская практика, не зависит от того, на горе находится деревенский дом, в низине, или антенна установлена на крыше девятиэтажного городского строения.
Собирают спутниковую антенну с предельной осторожностью, чтобы не допустить появления на зеркале антенны вмятин и искривлений, уменьшающих усиление спутникового сигнала. Универсальный конвертер устанавливают облучателем в сторону антенны, разъем для подключения кабеля должен смотреть вниз. Подключают к конвертеру высокочастотный антенный (телевизионный, с волновым сопротивлением 75 Ом) кабель (SAT-703, RG-6 и аналогичный) с помощью F-разъема без пайки. Затем устанавливают антенну на держатель (из-за большой парусности тарелки лучше эту операцию выполнить вдвоем) и фиксируют крепление так, чтобы была возможность поворачивать антенну за соответствующий край влево, вправо, вверх и вниз с небольшим усилием.
Внимание, важно!
Иногда, из-за конкретных условий расположения, антенну приходится устанавливать вдали от ресивера и телевизора. Длина антенного кабеля в пределах 50 м не критична. В крайнем случае (в сельской местности это до сих пор актуально) кабель может быть срощен из отдельных кусков — главное, чтобы куски надежно соединялись с помощью F-разъемов (рис. 3.23), а не скруткой или пайкой.
Другой конец антенного кабеля с одетым F-разъемом подключают ко входу IF IN 13–18 В тюнера ресивера и соединяют ресивер с телевизором кабелем SCART-SCART (или иным — в зависимости от модели телевизора, ресивер имеет возможность соединения кабелем «колокольчики»).
Теперь можно включить телевизор (в режиме «AV») и ресивер. Если телевизор выпущен после 2003 года, он войдет в данный режим автоматически, и дополнительно в режим аудио-видео его вводить не придется.
3.22.3. Ручная настройка на спутник
Для настройки на группу спутников HotBird в ресивере нужно установить параметры сильного транспондера — к примеру, можно выбрать 11034 V 27500 3/4, где 11034 — частота в МГц, V — вертикальная поляризация, 27500 — символьная скорость, 3/4 — код коррекции ошибок.
Данные настройки корректируются в меню Установка | Одиночный поиск, где в поле Спутник выбирается название спутника: Hotbird 13.0E. Для подсказки в нижней части меню отображаются кнопки пульта ДУ, с помощью которых производится выбор.
Далее в подменю Настройка LNB настраивается конвертер (рис. 3.24). Устанавливаются следующие параметры:
• LNB тип — Универсальный с частотами: первичная частота 9750 МГц, первая частота 11300 МГц. Чтобы выйти к настройке данных частот необходимо в подменю Универсальный нажать на ПДУ кнопку <ОК>;
• 22К — не включается (при выборе универсального конвертера);
• DiSEqC — Disable (или 3/4 — хороший результат коррекции ошибок);
• Позиционер — Выкл (устройство автоматического дистанционного — с помощью электродвигателя — поворота антенны-тарелки для переключения между разными спутниками);
• 0/12 V — не принципиально (если используется один ресивер);
• Поляризация — Звук (в некоторых прошивках пишется Авто);
• Вспышка тона — Вкл (в некоторых прошивках пишется Тон).
Для подтверждения измененных параметров системы нажимаем на пульте ДУ кнопку
3.22.4. Поиск спутника
После выполнения указанных настроек переходим непосредственно к поиску спутника. С помощью компаса направляем антенну по азимуту 209° (если в Москве) или 214° (в Вологде).
Внимание, важно!
Поскольку на антенной конструкции, как правило, нет шкалы наклонов (ни вертикальной, ни горизонтальной — недоработка производителя, однако), придется исхитриться и «продлить» стрелку компаса метровой линейкой или длинной жердью, поскольку продлять стрелку компаса «на глаз» весьма непродуктивно. Направление по стрелке жерди, лежащей на земле, резко упростит горизонтальную настройку тарелки и сэкономит время работы.
Чтобы видеть параметры настройки в меню ресивера выходим в режим Инсталляция или нажимаем на ПДУ кнопку . Отслеживая на экране телевизора уровень шкалы Качество (Q), необходимо медленно поворачивать антенну влево/вправо — буквально по одному градусу — пока не появится зеленая полоска. Если при повороте антенны влево/вправо не удастся добиться появления зеленой полоски, а азимут указан правильно, то нужно сместить антенну вверх/вниз на один градус и повторить поиск.
Внимание, важно!
При настройке положения антенны гайки крепления вертикального и горизонтального положения тарелки необходимо ослабить до такой степени, чтобы тарелка перемещалась с очень легким усилием. Надо иметь в виду, что любое сильное давление на тарелку (для изменения угла поворота при настройке и в других случаях, например, при транспортировке) неизбежно приведет к ее деформации, изменению фокуса и сильно скажется на приеме сигнала от спутника. Деформированная антенна (при этом внешне деформация тарелки может быть не заметна) вообще может не принять от спутника луч (сигнал), ширина которого всего 2°. Лучше не рисковать.
После появления нижней полоски качества сигнала Q необходимо плавным поворотом антенны влево/вправо добиться максимального уровня шкалы (отображается в процентах) из возможного. После чего аккуратно зафиксировать крепление антенны по горизонтали.
Таким же образом настраивают антенну в вертикальной плоскости — еле заметно перемещают вверх/вниз до положения максимального значения, которое по окончании настройки также фиксируют.
После выполнения этих настроек добиться прироста уровня сигнала позволит поворот конвертера вокруг оси держателя до достижения максимального значения, который также нужно зафиксировать.
Например, для Вологодской области в районе Верховажья конвертер должен быть повернут на -15°. То есть выходной разъем конвертера должен быть повернут на «полшестого», если смотреть с тыльной стороны конвертера на тарелку.
Для других регионов данный параметр будет иным.
Внимание, важно!
Все спутники в европейской части России можно принять в секторе между югом и юго-западом — точнее, в диапазоне 200–230° (относительно севера, Nord). При настройке антенны не исключается, что вы «попадете» не только на «Хотберд», но и на другой спутник. Например, на 4° правее по тому же азимуту (местоположение Верховажье, Вологодской области) находится спутник Eutel_2W 16 E, просмотр трансляций которого также оставит вам незабываемые впечатления.
В ресивере Big Sat BS-S501 есть полезная функция автоматического определения координат и углов поворота тарелки, которая доступна в меню Спутниковый гид (рис. 3.26).
Для точного определения координат поворота антенны необходимо в этом меню с помощью ПДУ задать широту и долготу вашего местонахождения. Определить параметры точного местонахождения, зная город и область, можно с помощью сайта гороскопов или иным удобным способом.
Дополнительные параметры системы, такие как родительский замок, пароль, язык и пр., устанавливают в соответствующем меню (рис. 3.27).
3.22.5. Сканирование каналов
После настройки антенны на максимальный уровень сигнала со спутников HotBird, необходимо произвести сканирование каналов. Для этого в меню ресивера выбирают опцию Поиск и нажимают на ПДУ кнопку <ОК> — на экране телевизора начнет отображаться информация о сканировании. Выполнив сканирование, необходимо сохранить его результаты.
Если в результате поиска обнаружатся каналы с картинкой, рассыпающейся на «квадраты», то можно выполнить подстройку антенны по параметрам этих каналов (слабого транспондера), которая выполняется аналогично поиску спутника по сильному транспондеру, только с параметрами слабого транспондера, которые можно увидеть, предварительно нажав кнопку
Аналогично можно настроить и другие современные ресиверы, например, Euston 5000PVR. О том, как произвести быструю настройку Quick Setup, можно прочесть в инструкции пользователя на ресивер.
3.22.6. Полезные рекомендации
• Настроив одну тарелку для себя, вы приобретете бесценный опыт и сможете уже «с закрытыми глазами» настраивать антенны соседям. Кстати, стоимость таких работ в Москве составляет сегодня 2000 руб., на моей родине в Санкт-Петербурге — 1500 руб., а в Вологодской области — 1000 руб. Выводы делайте сами.
Из двух уровней сигналов (шкал) особое внимание нужно уделить уровню качества (Q), поскольку, даже если отключить облучатель (конвертер), уровень сигнала (L) все равно держится на отметках 20–30. Это явление можно использовать для проверки работы конвертера (хотя он, как показывает мой опыт установок, очень редко выходит из строя). Итак, если при подключенном (должно быть 30–90) и отключенном конвертере уровень сигнала (L) — верхняя шкала — не изменяется, значит, или неисправен конвертер (облучатель, головка), или проблема в соединительном антенном кабеле, или в ресивере: возможно, кабель подключен к гнезду LOOP — гнезду для подключения другого ресивера (также весьма распространенная ошибка).
• Если при настройке на спутник часть программ принимается хорошо, а часть (имеются в виду открытые программы) не принимается: черный экран, то же с присутствием звука, то же с надписью нет сигнала, слабый сигнал) — значит, сигнал спутника пойман не точно, необходима более тщательная подстройка антенны на луч со спутника. А, возможно, вы поймали другой спутник.
3.22.7. Каналы для спутника HotBird 13Е
• EuroNews — мировые новости;
• CNL New Life — христианский канал;
• Первый канал — всемирная сеть;
• Adjara TV — фильмы (новости на грузинском языке и не только);
• РТР-Планета — международный канал;
• Планета Спорт — спортивный канал, прямые трансляции;
• Music BOX RU — музыкальный канал;
• ТБН Россия — разное;
• Khabar — казахский канал;
• Lider TV — фильмы на русском языке;
• Armenia TV — некоторые фильмы на русском;
• K+ — старые отечественные фильмы, Вести.
• RU TV — музыкальный канал;
• Eurosport, Eurosport2 — европейские спортивные каналы;
• CaspioNet — русифицированный канал;
• Jetix — мультфильмы;
• РБК ТВ — фильмы, новости.
• 3ABN, World Fashion Channel — каналы моды;
• Bloomberg TV Europe — экономика, бизнес, финансы;
• CNN — мировые новости;
• Dubai Sports Channel Europe — спорт;
• DaimlerChrysler TV — канал концерна Daimler Cryisler;
• WorldNet Europe — новости;
• Game Network — канал компьютерных игр;
• BBC World — новости;
• VOX — фильмы 60–80 гг.;
• ZDF — развлекательный;
• RTL Austria — разное;
• Arte German — искусство;
• RTL 2 Schweiz — разное;
• Super RTL — фльмы/сериалы/мультфильмы;
• Bloomberg TV Germany — новости;
• Eternal Word TV Network — религиозный.
И еще более 600 каналов.
http://www.lyngsat.com/ — информация о всех спутниках;
http://www.rdi-sat.com — новые ключи для всех кодировок;
http://www.sat-key.org/ — новые ключи для всех кодировок (дополнительная версия);
http://www.scorpionsat.org/index.php — новые ключи для всех кодировок (версия);
http://www.funfiles.cc//index.php?showfilesfordate=All — германский центр новых технологий в области спутникового телевидения;
http://tv.rbc.ru — программа телепередач;
http://www.funfiles.cc//upls/ — о спутниках и их координатах;
http://www.eurosat.com/ — европейское спутниковое вещание;
http://www.satsat.info/hotbird-13-e — информация по спутнику HotBird 13.
3.23. Безопасный подогрев в хлеву и кроличьих клетках
В сильные морозы живые существа одолевает ощущение дискомфорта, и людям приходится дополнительно одеваться. Человек может о себе позаботиться, а жизнь животных намного больше зависит от капризов природы. Но люди в силах им помочь.
Несложный электрический подогреватель воздуха испытан мною в хлеву, в месте обычной лежанки коз и овец, в собачьем доме и в клетках для кроликов. Особенность устройства в простоте его изготовления и пожарной безопасности, что очень важно для всех деревянных строений. А пожарная безопасность устройства подтверждена длительной — в течение двух лет — его эксплуатацией.
Обогреватель помещается на полу хлева или клетки, и благодаря ему домашние животные более комфортно чувствуют себя при отрицательной температуре окружающего воздуха.
3.23.1. Конструкция устройства
Устройство (рис. 3.28) представляет собой понижающий сетевой трансформатор ТН11277-127/220-50 с выходной мощностью не менее 20 Вт, со вторичной обмотки которого снимается безопасное напряжение переменного тока 26 В для питания нагревательного элемента L1. Сопротивление нагревательного элемента составляет 47,3 Ом. Соответственно, ток, протекающий в цепи, равен (I = U/R) 1пот = 0,55 А. Потребляемая мощность рассчитывается по формуле P = UI и составляет 14,3 Вт. Устройство включается в работу с помощью выключателя SA1. Такой подогреватель можно оставлять включенным в осветительную сеть 220 В надолго.
3.23.2. Изготовление нагревательного элемента
Чтобы исключить в нагревательном элементе межвитковое замыкание применен специальный шаблон (рис. 3.29) для намотки нихромовой проволоки.
Нихромовая проволока диаметром 0,4 мм (ее потребуется 4,86 м) наматывается равными витками на плоскую пластину (толщина 1–3 мм) из стеклотекстолита. Пластина имеет размеры 12,5×31 см (впрочем, размеры могут быть и иными). Как показано на рис. 3.29, для устойчивой и безопасной фиксации нихромовой проволоки края стеклотекстолита нужно вырезать зубчиками — это удобно и быстро можно сделать кусачками. Глубина зубчиков 5–7 мм. Зубчики нужны для того, чтобы намотанная с легким натяжением нихромовая проволока прочно оседала в пазах.
На заготовке с указанными размерами уместится 18 витков проволоки. Концы обмотки соединяются методом скрутки с гибким монтажным многожильным электрическим проводом общим сечением не менее 1 мм2. Места скрутки твердо фиксируются заклепками сквозь проделанные в текстолите отверстия диаметром 3,5–5 мм. В качестве заклепок используются любые, в том числе применяемые в пошивочном производстве. Готовую обмотку прячут в обернутый в два оборота плотный тканевый мешок из саржи (можно взять также сатин или бязь). Края материала обшиваются.
Электрические провода выводятся через ткань в месте обшивки и соединяются с источником тока через компактный разъем РШ-2Н или электрический клеммник. Длина проводов от источника тока должна стремиться к минимальной, чтобы исключить большие потери энергии в соединительных проводах. Выходящие за пределы обшивки провода одеваются в металлорукав (например, от старого душевого шланга) или маскируются иным образом.
Применять обогреватель можно в любом положении относительно поверхности земли. Выделение тепловой энергии незначительно — максимальные показания термометра на прогретом приборе +45 °C, поэтому саржа на таком обогревателе никогда не загорится.
3.23.3. О деталях
В электрическую схему (см. рис. 3.28) введен световой индикатор — светодиод HL1. Диод VD1 выпрямляет, а постоянный резистор R1 ограничивает ток в его цепи. Если индикатор не нужен, то эту цепь из схемы можно исключить. Светодиод АЛ307БМ — красного цвета свечения. Вместо него можно применить любой светодиод с прямым током до 20 мА и максимальным напряжением 2,5 В. Если же взять мигающий светодиод зарубежного производства (L-56DGD, L-769BGR) или соответствующий отечественный, тогда схему можно разнообразить — индикатор будет мигать с частотой около 2 Гц.
Включатель питания SA1 — любой, например, П2К. В качестве выпрямительного диода VD1 можно применить диоды КД103, КД202, КД226 с любым буквенным индексом. Постоянный резистор R1 — типа МЛТ-0,5. Вместо трансформатора Т1 можно применять любой другой с выходным переменным напряжением 24–26 В и мощностью не менее 20 Вт.
В сильные морозы живые существа одолевает ощущение дискомфорта, и людям приходится дополнительно одеваться. Человек может о себе позаботиться, а жизнь животных намного больше зависит от капризов природы. Но люди в силах им помочь.
Несложный электрический подогреватель воздуха испытан мною в хлеву, в месте обычной лежанки коз и овец, в собачьем доме и в клетках для кроликов. Особенность устройства в простоте его изготовления и пожарной безопасности, что очень важно для всех деревянных строений. А пожарная безопасность устройства подтверждена длительной — в течение двух лет — его эксплуатацией.
Обогреватель помещается на полу хлева или клетки, и благодаря ему домашние животные более комфортно чувствуют себя при отрицательной температуре окружающего воздуха.
3.23.1. Конструкция устройства
Устройство (рис. 3.28) представляет собой понижающий сетевой трансформатор ТН11277-127/220-50 с выходной мощностью не менее 20 Вт, со вторичной обмотки которого снимается безопасное напряжение переменного тока 26 В для питания нагревательного элемента L1. Сопротивление нагревательного элемента составляет 47,3 Ом. Соответственно, ток, протекающий в цепи, равен (I = U/R) 1пот = 0,55 А. Потребляемая мощность рассчитывается по формуле P = UI и составляет 14,3 Вт. Устройство включается в работу с помощью выключателя SA1. Такой подогреватель можно оставлять включенным в осветительную сеть 220 В надолго.
3.23.2. Изготовление нагревательного элемента
Чтобы исключить в нагревательном элементе межвитковое замыкание применен специальный шаблон (рис. 3.29) для намотки нихромовой проволоки.
Нихромовая проволока диаметром 0,4 мм (ее потребуется 4,86 м) наматывается равными витками на плоскую пластину (толщина 1–3 мм) из стеклотекстолита. Пластина имеет размеры 12,5×31 см (впрочем, размеры могут быть и иными). Как показано на рис. 3.29, для устойчивой и безопасной фиксации нихромовой проволоки края стеклотекстолита нужно вырезать зубчиками — это удобно и быстро можно сделать кусачками. Глубина зубчиков 5–7 мм. Зубчики нужны для того, чтобы намотанная с легким натяжением нихромовая проволока прочно оседала в пазах.
На заготовке с указанными размерами уместится 18 витков проволоки. Концы обмотки соединяются методом скрутки с гибким монтажным многожильным электрическим проводом общим сечением не менее 1 мм2. Места скрутки твердо фиксируются заклепками сквозь проделанные в текстолите отверстия диаметром 3,5–5 мм. В качестве заклепок используются любые, в том числе применяемые в пошивочном производстве. Готовую обмотку прячут в обернутый в два оборота плотный тканевый мешок из саржи (можно взять также сатин или бязь). Края материала обшиваются.
Электрические провода выводятся через ткань в месте обшивки и соединяются с источником тока через компактный разъем РШ-2Н или электрический клеммник. Длина проводов от источника тока должна стремиться к минимальной, чтобы исключить большие потери энергии в соединительных проводах. Выходящие за пределы обшивки провода одеваются в металлорукав (например, от старого душевого шланга) или маскируются иным образом.
Применять обогреватель можно в любом положении относительно поверхности земли. Выделение тепловой энергии незначительно — максимальные показания термометра на прогретом приборе +45 °C, поэтому саржа на таком обогревателе никогда не загорится.
3.23.3. О деталях
В электрическую схему (см. рис. 3.28) введен световой индикатор — светодиод HL1. Диод VD1 выпрямляет, а постоянный резистор R1 ограничивает ток в его цепи. Если индикатор не нужен, то эту цепь из схемы можно исключить. Светодиод АЛ307БМ — красного цвета свечения. Вместо него можно применить любой светодиод с прямым током до 20 мА и максимальным напряжением 2,5 В. Если же взять мигающий светодиод зарубежного производства (L-56DGD, L-769BGR) или соответствующий отечественный, тогда схему можно разнообразить — индикатор будет мигать с частотой около 2 Гц.
Включатель питания SA1 — любой, например, П2К. В качестве выпрямительного диода VD1 можно применить диоды КД103, КД202, КД226 с любым буквенным индексом. Постоянный резистор R1 — типа МЛТ-0,5. Вместо трансформатора Т1 можно применять любой другой с выходным переменным напряжением 24–26 В и мощностью не менее 20 Вт.
3.24. Выбираем микроволновую печь для дома
Микроволновая печь является ощутимым подспорьем на кухне, дополняя работу плиты, а, зачастую, даже в чем-то заменяя ее. Особенно это актуально в деревне, когда часто требуется разогревать ранее заготовленные полуфабрикаты в виде котлет из «настоящего мяса». Микроволновку в этом плане не заменяет даже традиционная здесь русская печь. Сегодня практически в каждом деревенском доме есть микроволновая печь, но все они разные, и не лишним будет отразить те важные параметры, по которым и стоит выбирать «свою» микроволновку, сочетая баланс «цена-качество».
Для многих, кто покупает микроволновую печь как прибор для размораживания продуктов и подогревания блюд, она очень быстро становится основным средством для приготовления пищи. Микроволновая печь не создает характерной городской кухонной атмосферы с духотой, жаром и запахами готовки. Причем в течение всего цикла приготовления блюда можно при желании открывать дверцу, перемешивать, добавлять ингредиенты, проверять готовность. И все это без опасений потери тепла и нарушения режима приготовления. У микроволновых печей высокий коэффициент полезного действия: практически вся электроэнергия идет на приготовление пищи, а не нагревание кухни.
Итак, на какие характеристики стоит обращать внимание при покупке микроволновой печи?
3.24.1. Размеры и объем
В настоящее время выпускаются печи самого разного объема: от 8,5 до 28 литров. Конечно, в микроволновку объемом 8,5 л курица вряд ли поместится целиком. Наоборот, печи большого объема рассчитаны на приготовление значительного количества пищи, и подойдут для больших семей. Стандартный объем, который подойдет для средней семьи: 20–28 л, но, в конечном итоге, все зависит от личных предпочтений.
Непосредственно связаны с объемом печи и ее внешние габариты. В деревне кухня часто бывает совмещена с одной из комнат и отгорожена не глухой дверью, как в некоторых городских квартирах, а всего лишь перегородкой или даже шторкой. Поэтому в данном случае экономить на размерах микроволновой печи не приходится. Тем более, если вы часто принимаете гостей, или ваша семья достаточно велика, можно остановиться на самой крупной печи.
3.24.2. Назначение
Далее определите, для каких целей вы покупаете микроволновую печь. Если только для разогрева пищи и быстрой разморозки продуктов, то вполне достаточно, чтобы печь имела лишь один режим — СВЧ (сверхвысокая частота). Это подойдет тем, у кого гриль и конвекция присутствуют в плите, а микроволновка приобретается для вспомогательных целей.
Кроме того, есть просто любители блюд, приготовленных в микроволновой печи, как я, например. К тому же приготовление блюд в микроволновке занимает значительно меньше времени, чем в других печах, включая духовой шкаф и русскую печь. Микроволновка очень кстати, если неожиданно приходят гости, или вы не успели приготовить ужин.
Для тех, кто хочет печь пироги и пирожные, рекомендую приобрести печь с конвекцией. Встроенный вентилятор равномерно распределяет горячий воздух, помогая пропечь тесто. Еще один довод в пользу таких печей состоит в том, что сочетание микроволн и конвекции ускоряет процесс приготовления.
Для любителей приготовленных на гриле блюд рекомендую печи с грилем. При выборе такой печи важно помнить, что грили бывают разные, а именно: кварцевые и тэновые (от ТЭН — трубчатый электронагреватель).
Преимущества кварцевого гриля:
• быстрее набирает рабочую мощность;
• занимает меньше места внутри рабочего пространства;
• проще в очистке.
Преимущества тэнового гриля:
• может менять свое положение в зависимости от формы продукта (подниматься, опускаться, наклоняться или устанавливаться вдоль задней стенки);
• печки с этим типом гриля дешевле.
3.24.3. Мощность микроволн
В микроволновых печах, в зависимости от приготавливаемого блюда, можно изменять уровень мощность микроволн:
• 80-150 Вт — режим поддержания готового блюда в горячем состоянии;
• 160–300 Вт — размораживание и приготовление "деликатных" продуктов;
• 400–500 Вт — быстрое размораживание в небольших количествах;
• 560–700 Вт — медленное приготовление или разогрев «деликатных» продуктов;
• 800-1200 Вт — быстрый разогрев и приготовление.
Это интересно!
Бытует мнение, что мясо и птица в СВЧ-печи получаются более жесткими, чем при традиционном приготовлении на газовой плите. Но если на обычной плите готовить мясо или птицу при максимальном нагреве до самого конца, вы тем более получите «подошву». Ошибка в том, что владельцы СВЧ-печей ограничиваются установкой времени приготовления и на мощность внимания не обращают, а она «по умолчанию» всегда установлена на 100 %.
На самом деле мощность 100 % должна использоваться не так и часто: мясо, птицу лучше готовить при мощности 70 %, рыбу, пельмени, тефтели — при 50–70 %. Причем говяжье мясо с прожилками жира прогревается заметно быстрее. А жесткую говядину или баранину лучше тушить на мощности 50 %, нарезав мелкими кусочками.
Заваривание лекарственных трав хорошо удается, если залить их кипятком и выдержать в микроволновке 10–15 мин при мощности 10–30 %. А если вы хотите быстро приготовить дрожжевое тесто, поместите его в микроволновку на мощности 10 %.
3.24.4. Витамины
В блюдах из микроволновой печи витаминов сохраняется намного больше, чем при традиционной готовке на плите. Институт питания Академии наук РФ провел экспертизу приготовленной в микроволновой печи еды — проверялся уровень сохранения витаминов во время приготовления овощных и мясных блюд. Результат превзошел все ожидания: самый ценный витамин С сохранился после обработки в печи на 75–98 % (каждому виду продуктов соответствует своя цифра). А при традиционных способах приготовления сохранность витаминов не превышает 38–60 %.
3.24.5. Управление
Следующий момент, на который стоит обратить внимание при выборе микроволновой печи — панель управления. Она может быть сенсорной, механической или кнопочной (электронно-механической).
Особенности механической панели управления:
• простота эксплуатации;
• надежность;
• меньше шансов, что включит ребенок.
Особенности кнопочной (электронно-механической) панели управления:
• удобна в эксплуатации, имеется возможность программирования;
• красивый внешний вид.
Особенности сенсорной панели управления:
• приятный внешний вид;
• большие возможностей при установке исходных значений (возможность программирования процесса приготовления).
Многие модели имеют встроенные рецепты приготовления (запрограммированы наиболее часто используемые рецепты блюд). Для того чтобы запустить процесс приготовления, достаточно указать вид продукта, его количество и выбрать рецепт. Количество рецептов отличается у разных моделей. Как правило, их бывает от 4 до 8, но в некоторых моделях количество встроенных рецептов достигает нескольких десятков.
Использование готовых программ приготовления дает возможность выбрать оптимальный режим и точное время тепловой обработки продуктов, необходимое для приготовления именно данного блюда.
3.24.6. Очистка
Важным моментом для СВЧ-печи является внутреннее покрытие стенок. Чаще всего встречается внутреннее покрытие печей из особой прочной эмали, которую легко содержать в чистоте. Все большее распространение получает внутреннее покрытие из керамики. Оно очень прочное, его трудно поцарапать, и оно такое гладкое, что частички жира и другие загрязнения с трудом на ней удерживаются. А если это им вдруг удается, они без труда смываются мягкой губкой.
Покрытие из нержавеющей стали очень прочное, красивое, выдерживает высокие температуры, что очень важно в грилевом и конвекционном режиме. Правда, ухаживать за таким покрытием и поддерживать его чистый блеск несколько сложнее.
Иногда в дешевых моделях камеры могут быть просто окрашены «под эмаль». И этот вариант тоже имеет право на существование. Покрытие нормально держится, если готовить блюда, не требующие высоких температур и слишком большого времени. Случайное или намеренное нарушение целостности внутреннего покрытия рабочей камеры сразу даст о себе знать — увеличится потребляемая мощность (уменьшится КПД магнетрона — СВЧ-генератора) и добавится акустический шум. Причем впоследствии устранить уже образовавшийся шум при работе СВЧ-печи не удастся — он будет предательски выдавать дефект.
Замена магнетрона — важнейшего элемента СВЧ-печи — весьма накладная процедура.
3.24.7. Посуда
Для приготовления блюд в микроволновке можно использовать ту посуду, что уже есть дома: обычный фарфор, фаянс, терракоту, керамику. Важно только, чтобы на применяемой посуде не было золотых или серебряных ободков и узоров, поскольку эти содержащие металл краски электропроводны и могут вызывать слабые электрические разряды. В микроволновой печи можно готовить даже в бумажных стаканчиках (так называемые «быстрые супы»), разогревать готовые продукты в бумажных пакетах или завернутыми в салфетки, бумажные полотенца, вощеную бумагу.
Внимание, важно!
Не пытайтесь подогревать в микроволновке консервы — на практике такие случаи не редкость — метеллическая основа (банка) консервов, находясь в поле генератора, излучающего СВЧ-колебания с частотой 912 ГГц, является центром магнитной индукции, отвлекая на себя (замыкая) магнитное поле. В результате такого эксперимента велика вероятность выхода из строя магнетрона СВЧ-печи или изменение ее нормальной работы (см. ранее). В худшем случае банка может просто взорваться.
Инверторные СВЧ-печи (моделей NN-B756, NN-C897W, NN-GX35W, NN-C780P, NN-K571M(MF), NN-C871J, NN-V690P, NN-K237W/C, NN-K257W и другие аналогичные) имеют плавно регулируемую мощность нагрева, что позволяет добиваться более качественного приготовления продуктов при меньших затратах энергии.
3.24.8. Вместо заключения…
Микроволновки являют собой цивилизацию, привнесенную в деревню из городов. Для натуральных продуктов в чистом виде — для парного мяса, к примеру, СВЧ-печь, конечно, мало полезна, равно как и для сколь угодно длительного нагрева продукта (часами) с небольшой мощностью — кролика готовят именно так, иначе он будет «резиновым». А лучше всего его «томить» в горшочке в русской печи, и об этом в подробностях рассказано в следующей главе.
Но в деревенском доме, на мой взгляд, нужно все — и русская печь, и микроволновая и, конечно, как запасная — газовая конфорка. Может быть, я так стал думать, оглядываясь на запасливых местных — непонятно, зачем они держат дома по два-три холодильника разных годов выпуска. Наверное, становлюсь потихоньку местным…
Микроволновая печь является ощутимым подспорьем на кухне, дополняя работу плиты, а, зачастую, даже в чем-то заменяя ее. Особенно это актуально в деревне, когда часто требуется разогревать ранее заготовленные полуфабрикаты в виде котлет из «настоящего мяса». Микроволновку в этом плане не заменяет даже традиционная здесь русская печь. Сегодня практически в каждом деревенском доме есть микроволновая печь, но все они разные, и не лишним будет отразить те важные параметры, по которым и стоит выбирать «свою» микроволновку, сочетая баланс «цена-качество».
Для многих, кто покупает микроволновую печь как прибор для размораживания продуктов и подогревания блюд, она очень быстро становится основным средством для приготовления пищи. Микроволновая печь не создает характерной городской кухонной атмосферы с духотой, жаром и запахами готовки. Причем в течение всего цикла приготовления блюда можно при желании открывать дверцу, перемешивать, добавлять ингредиенты, проверять готовность. И все это без опасений потери тепла и нарушения режима приготовления. У микроволновых печей высокий коэффициент полезного действия: практически вся электроэнергия идет на приготовление пищи, а не нагревание кухни.
Итак, на какие характеристики стоит обращать внимание при покупке микроволновой печи?
3.24.1. Размеры и объем
В настоящее время выпускаются печи самого разного объема: от 8,5 до 28 литров. Конечно, в микроволновку объемом 8,5 л курица вряд ли поместится целиком. Наоборот, печи большого объема рассчитаны на приготовление значительного количества пищи, и подойдут для больших семей. Стандартный объем, который подойдет для средней семьи: 20–28 л, но, в конечном итоге, все зависит от личных предпочтений.
Непосредственно связаны с объемом печи и ее внешние габариты. В деревне кухня часто бывает совмещена с одной из комнат и отгорожена не глухой дверью, как в некоторых городских квартирах, а всего лишь перегородкой или даже шторкой. Поэтому в данном случае экономить на размерах микроволновой печи не приходится. Тем более, если вы часто принимаете гостей, или ваша семья достаточно велика, можно остановиться на самой крупной печи.
3.24.2. Назначение
Далее определите, для каких целей вы покупаете микроволновую печь. Если только для разогрева пищи и быстрой разморозки продуктов, то вполне достаточно, чтобы печь имела лишь один режим — СВЧ (сверхвысокая частота). Это подойдет тем, у кого гриль и конвекция присутствуют в плите, а микроволновка приобретается для вспомогательных целей.
Кроме того, есть просто любители блюд, приготовленных в микроволновой печи, как я, например. К тому же приготовление блюд в микроволновке занимает значительно меньше времени, чем в других печах, включая духовой шкаф и русскую печь. Микроволновка очень кстати, если неожиданно приходят гости, или вы не успели приготовить ужин.
Для тех, кто хочет печь пироги и пирожные, рекомендую приобрести печь с конвекцией. Встроенный вентилятор равномерно распределяет горячий воздух, помогая пропечь тесто. Еще один довод в пользу таких печей состоит в том, что сочетание микроволн и конвекции ускоряет процесс приготовления.
Для любителей приготовленных на гриле блюд рекомендую печи с грилем. При выборе такой печи важно помнить, что грили бывают разные, а именно: кварцевые и тэновые (от ТЭН — трубчатый электронагреватель).
Преимущества кварцевого гриля:
• быстрее набирает рабочую мощность;
• занимает меньше места внутри рабочего пространства;
• проще в очистке.
Преимущества тэнового гриля:
• может менять свое положение в зависимости от формы продукта (подниматься, опускаться, наклоняться или устанавливаться вдоль задней стенки);
• печки с этим типом гриля дешевле.
3.24.3. Мощность микроволн
В микроволновых печах, в зависимости от приготавливаемого блюда, можно изменять уровень мощность микроволн:
• 80-150 Вт — режим поддержания готового блюда в горячем состоянии;
• 160–300 Вт — размораживание и приготовление "деликатных" продуктов;
• 400–500 Вт — быстрое размораживание в небольших количествах;
• 560–700 Вт — медленное приготовление или разогрев «деликатных» продуктов;
• 800-1200 Вт — быстрый разогрев и приготовление.
Это интересно!
Бытует мнение, что мясо и птица в СВЧ-печи получаются более жесткими, чем при традиционном приготовлении на газовой плите. Но если на обычной плите готовить мясо или птицу при максимальном нагреве до самого конца, вы тем более получите «подошву». Ошибка в том, что владельцы СВЧ-печей ограничиваются установкой времени приготовления и на мощность внимания не обращают, а она «по умолчанию» всегда установлена на 100 %.
На самом деле мощность 100 % должна использоваться не так и часто: мясо, птицу лучше готовить при мощности 70 %, рыбу, пельмени, тефтели — при 50–70 %. Причем говяжье мясо с прожилками жира прогревается заметно быстрее. А жесткую говядину или баранину лучше тушить на мощности 50 %, нарезав мелкими кусочками.
Заваривание лекарственных трав хорошо удается, если залить их кипятком и выдержать в микроволновке 10–15 мин при мощности 10–30 %. А если вы хотите быстро приготовить дрожжевое тесто, поместите его в микроволновку на мощности 10 %.
3.24.4. Витамины
В блюдах из микроволновой печи витаминов сохраняется намного больше, чем при традиционной готовке на плите. Институт питания Академии наук РФ провел экспертизу приготовленной в микроволновой печи еды — проверялся уровень сохранения витаминов во время приготовления овощных и мясных блюд. Результат превзошел все ожидания: самый ценный витамин С сохранился после обработки в печи на 75–98 % (каждому виду продуктов соответствует своя цифра). А при традиционных способах приготовления сохранность витаминов не превышает 38–60 %.
3.24.5. Управление
Следующий момент, на который стоит обратить внимание при выборе микроволновой печи — панель управления. Она может быть сенсорной, механической или кнопочной (электронно-механической).
Особенности механической панели управления:
• простота эксплуатации;
• надежность;
• меньше шансов, что включит ребенок.
Особенности кнопочной (электронно-механической) панели управления:
• удобна в эксплуатации, имеется возможность программирования;
• красивый внешний вид.
Особенности сенсорной панели управления:
• приятный внешний вид;
• большие возможностей при установке исходных значений (возможность программирования процесса приготовления).
Многие модели имеют встроенные рецепты приготовления (запрограммированы наиболее часто используемые рецепты блюд). Для того чтобы запустить процесс приготовления, достаточно указать вид продукта, его количество и выбрать рецепт. Количество рецептов отличается у разных моделей. Как правило, их бывает от 4 до 8, но в некоторых моделях количество встроенных рецептов достигает нескольких десятков.
Использование готовых программ приготовления дает возможность выбрать оптимальный режим и точное время тепловой обработки продуктов, необходимое для приготовления именно данного блюда.
3.24.6. Очистка
Важным моментом для СВЧ-печи является внутреннее покрытие стенок. Чаще всего встречается внутреннее покрытие печей из особой прочной эмали, которую легко содержать в чистоте. Все большее распространение получает внутреннее покрытие из керамики. Оно очень прочное, его трудно поцарапать, и оно такое гладкое, что частички жира и другие загрязнения с трудом на ней удерживаются. А если это им вдруг удается, они без труда смываются мягкой губкой.
Покрытие из нержавеющей стали очень прочное, красивое, выдерживает высокие температуры, что очень важно в грилевом и конвекционном режиме. Правда, ухаживать за таким покрытием и поддерживать его чистый блеск несколько сложнее.
Иногда в дешевых моделях камеры могут быть просто окрашены «под эмаль». И этот вариант тоже имеет право на существование. Покрытие нормально держится, если готовить блюда, не требующие высоких температур и слишком большого времени. Случайное или намеренное нарушение целостности внутреннего покрытия рабочей камеры сразу даст о себе знать — увеличится потребляемая мощность (уменьшится КПД магнетрона — СВЧ-генератора) и добавится акустический шум. Причем впоследствии устранить уже образовавшийся шум при работе СВЧ-печи не удастся — он будет предательски выдавать дефект.
Замена магнетрона — важнейшего элемента СВЧ-печи — весьма накладная процедура.
3.24.7. Посуда
Для приготовления блюд в микроволновке можно использовать ту посуду, что уже есть дома: обычный фарфор, фаянс, терракоту, керамику. Важно только, чтобы на применяемой посуде не было золотых или серебряных ободков и узоров, поскольку эти содержащие металл краски электропроводны и могут вызывать слабые электрические разряды. В микроволновой печи можно готовить даже в бумажных стаканчиках (так называемые «быстрые супы»), разогревать готовые продукты в бумажных пакетах или завернутыми в салфетки, бумажные полотенца, вощеную бумагу.
Внимание, важно!
Не пытайтесь подогревать в микроволновке консервы — на практике такие случаи не редкость — метеллическая основа (банка) консервов, находясь в поле генератора, излучающего СВЧ-колебания с частотой 912 ГГц, является центром магнитной индукции, отвлекая на себя (замыкая) магнитное поле. В результате такого эксперимента велика вероятность выхода из строя магнетрона СВЧ-печи или изменение ее нормальной работы (см. ранее). В худшем случае банка может просто взорваться.
Инверторные СВЧ-печи (моделей NN-B756, NN-C897W, NN-GX35W, NN-C780P, NN-K571M(MF), NN-C871J, NN-V690P, NN-K237W/C, NN-K257W и другие аналогичные) имеют плавно регулируемую мощность нагрева, что позволяет добиваться более качественного приготовления продуктов при меньших затратах энергии.
3.24.8. Вместо заключения…
Микроволновки являют собой цивилизацию, привнесенную в деревню из городов. Для натуральных продуктов в чистом виде — для парного мяса, к примеру, СВЧ-печь, конечно, мало полезна, равно как и для сколь угодно длительного нагрева продукта (часами) с небольшой мощностью — кролика готовят именно так, иначе он будет «резиновым». А лучше всего его «томить» в горшочке в русской печи, и об этом в подробностях рассказано в следующей главе.
Но в деревенском доме, на мой взгляд, нужно все — и русская печь, и микроволновая и, конечно, как запасная — газовая конфорка. Может быть, я так стал думать, оглядываясь на запасливых местных — непонятно, зачем они держат дома по два-три холодильника разных годов выпуска. Наверное, становлюсь потихоньку местным…
ТЕЛЕГРАМКанал с обзорами, анонсами новинок и книжными подборками
Книжный Вестник
Бот для удобного поиска и скачивания книг
Книжный Бот
Свежие любовные романы в удобных форматах
Любовные романы
О психологии, саморазвитии и личностном росте
Саморазвитие
Детективы и триллеры, все новинки
Детективы
Фантастика и фэнтези, все новинки
Фантастика
ВКОНТАКТЕ